سفینه فضایی کودکان: 10 قدم

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

من همیشه می خواستم در کودکی یکی از اینها را بسازم. حالا که من خودم دو فرزند خردسال داشتم ، بهانه خوبی داشتم تا سرانجام موفق شوم.

بررسی اجمالی:

• قاب سفینه فضایی از چوب ساخته شده بود و با صفحات تخته سه لا پوشیده شده بود.
• وسایل الکترونیکی بیشتر با ولتاژ 12 ولت کار می کردند. از مبدل های گام به گام برای تغذیه برخی از قطعات 9 ولت یا 5 ولت استفاده شد.
• قطعات الکترونیکی از منابع مختلف تهیه شده بودند. من از دکمه ها/کلیدهای 12 ولت خودکار/دریایی زیادی استفاده کردم. و سایر قسمتهای تصادفی دیگر.
• از ماژول صداها برای پخش صداها ، از طریق یک تقویت کننده کوچک و چهار بلندگوی ارزان قیمت استفاده شد.
• مقدار زیادی رنگ اسپری برای داخل آن استفاده شده است. برای قسمت بیرونی از رنگ سفید براق و محکم استفاده کردم.

مرحله 1: قاب

قاب از چوب استاندارد ساخته شده است. می خواستم آنقدر محکم کنم که بچه ها بنشینند و روی آن بالا بروند ، بنابراین از تیرهای کاملاً حجیم استفاده کردم. در نتیجه ، کشتی تمام شده یک تن وزن دارد!

اندازه گیری

برای اندازه قاب ، برادرزاده 10 ساله ام را روی زمین نشاند و اطراف او را روی زمین اندازه گیری کردم. من می خواستم بچه های من (که در آن زمان 5 و 3 سال داشتند) از این مقدار زیادی استفاده کنند ، بنابراین فکر کردم اگر یک کودک 10 ساله بتواند مناسب باشد ، خوب است. در حین ساخت ، من مرتباً از فرزندانم می خواستم بیایند و در کابین خلبان بنشینند تا بتوانم ارتفاع ، موقعیت داشبورد ، ابعاد صندلی و غیره را درست تشخیص دهم.

مفاصل

هنگام ایجاد یک اتصال ، من چسب PVA را روی چوب قرار می دهم تا به آن وصل شود. من یک مکان کوچک را ترک می کردم که می توانم مقداری چسب داغ روی آن بگذارم. ***. این (معمولاً) چوب را در حالی که پیچ ها را در آن قرار می دهم ثابت نگه می دارد.

من پیچ های سر "ستاره" را ترجیح دادم. گاهی اوقات "پیچ گشتاور" نامیده می شود. به نظر من این پیچ ها کمتر از پیچ های سر فیلیپس مستعد رانندگی در هنگام رانندگی هستند.

در برخی نقاط از براکت های فولادی برای تقویت اتصالات استفاده کردم.

پوشش

برای پوشاندن قاب از تمام تخته سه لا استفاده کردم. من از تخته نئوپان استفاده کردم ، اما بسیار سنگین است و قوی نیست. برای پنجره های بالایی که تصور می کردم بچه ها در حال بالا رفتن هستند ، از لایه ضخیم (8 میلی متر؟) استفاده کردم. برای کناره ها ، من از یک لایه نازک تر استفاده کردم.

باز کردن پنل ها

چندین پنل وجود داشت که می خواستم بتوانم به راحتی به آنها دسترسی داشته باشم. برخی از آنها برای باز شدن بچه ها و برخی برای دسترسی من به سیم کشی بود ، به عنوان مثال. پشت داشبوردها

پانل ها از لایه نازکی ساخته شده بودند که با لولا به قاب اصلی وصل کردم.

برای پانل های پشتی و جانبی من آهنرباهای قوی قوی اضافه کردم تا وقتی پانل ها کاملاً باز شدند کلیک کرده و باز نگه داشته شوند. این بسیار مبهم بود زیرا من مجبور بودم آهن ربا را در مکان مناسب قرار دهم تا آنها را در پنل ها نگه دارم. مجبور شدم قفل های مغناطیسی بخرم که آهن ربا در بالای اتصالات قرار دارد. این امر نیاز به کمی تحقیق دارد زیرا 99٪ از قفل های فروشی دارای آهن ربا در کنار اتصالات هستند.

برای تابلوهایی که نمی خواستم بچه ها وارد آن شوند ، به عنوان مثال در پشت داشبورد ، من از چفتهای هسپ فنری استفاده کردم. آنها این پانل ها را خوب و محکم بستند و یک سوراخ کوچک داشتند که می توان قفل را به آن اضافه کرد. من در پایان از "پین های جدا شده" به شکل R به جای قفل استفاده کردم ، زیرا پیاده شدن آنها برای بچه ها سخت است ، اما برداشتن آنها برای بزرگسالان آسان است.

صندلی

به عنوان یک بالش برای صندلی ، من یک تخت سگ از آمازون خریدم و از یک چسب قوی Velcro برای محکم کردن آن به قاب استفاده کردم. با این حال وقتی بچه ها در آن بازی می کنند ، مرتباً خراب می شود. از آن زمان من این تخت های سگ VetBed را دیدم که بسیار مناسب تر به نظر می رسند. آنها مانند یک فرش سخت ضخیم هستند.

مسابقه راه راه

من نوارهای مسابقه ای را از ebay خریدم. یک مجموعه نوار ، که برای یک ماشین طراحی شده بود ، برای انجام جلوی سفینه فضایی و هر دو طرف کافی بود. جستجوی eBay گزینه های زیادی را به شما نشان می دهد.

لیست خرید

• میتر فست دو قسمت چوب نجاری
• پین های جدا شده به شکل R
• آهنرباهای کابینت
• لچ های Hasp

*** اگر دوباره این کار را انجام دهم ، از چسب حرارتی برای چسباندن چوب در محل استفاده نمی کنم. سوختن بسیار آسان است ، خشک شدن آن خیلی طول می کشد و اغلب فاصله ای بین مفاصل ایجاد می کند. از آن زمان من چسب نجاری را با یک اسپری فعال کننده کشف کردم. مارکی که خریدم MitreFast است. این مفاصل صاف ایجاد می کند ، در حدود 5 ثانیه سفت می شود و یک مفصل بسیار قوی است. شما فقط باید انگشتان خود را روی چیزها تماشا کنید. انگشتانم را به مفاصل چسباندم و مجبور شدم آنها را جدا کنم. چند بار ، به جای اینکه چسب بشکند ، لایه بالای چوب را کنده است! چسب داغ هنوز برای نگه داشتن قطعات الکترونیکی در محل ترجیح داده می شود. در صورتی که چیزی را در مکان اشتباه تعمیر کنید ، حذف آن نسبتاً آسان است.

مرحله 2: الکترونیک

آداپتور اصلی 220 ولت به 12 ولت

یک سیم اضافی 220 ولت (220 ولت ولتاژ اصلی در انگلستان است) به پشت کشتی وجود دارد.

در قسمت پایینی کشتی (جایی که بچه ها نمی توانند به آنجا برسند) من یک سینی درست کردم. تنها چیزی که در آن سینی وجود دارد آداپتور 220 ولت به 12 ولت است. من سیم کشی دیگری در آن سینی مخفی نمی خواستم تا خطر فرار 220 ولت به اجزای مختلف (و کودکان!) در سفینه فضایی کاهش یابد.

برای آداپتور یک آداپتور XBox قدیمی را انتخاب کردم زیرا وات بسیار بالایی داشت. هنگامی که کشتی را ساختم ، آمپاژ کلی را اندازه گیری کردم و بسیار کم بود ، بنابراین احتمالاً می توانستم با یک آداپتور بسیار کوچکتر دور شوم.

بعد از فیوز یک ولت/آمپر متر کوچک که برای ماشین طراحی شده است ، قرار دادم. این به من این امکان را داد که آمپری که کشتی مصرف می کرد را اندازه گیری کنم. اندازه آن کوچکتر از آن بود که فکر می کردم ، در حدود 3 آمپر.

یک کابل به سینی دیگری در بالای کشتی می رسید که از دریچه ای کوچک قابل دسترسی بود. در این دریچه ، 12 ولت را به کابل هایی که به قسمت های مختلف کشتی می رفت ، هدایت کردم. تمام سیم کشی کشتی شامل برق ، سیم کشی سیگنال کنترل صدا ، اتصالات بلندگوها و غیره همه در آن جعبه کوچک قرار داشت. به من یک مکان قابل دسترس برای انجام کلیه اتصال و پیوستن داد. تصویری از من در حال انجام برخی کارهای زیر این دریچه وجود دارد.

فیوزها

در خروجی 12 ولت آداپتور یک فیوز "اصلی" قرار دادم. فیوزهای کوچکتری در سراسر کشتی پراکنده شده اند. هر جا که لوازم الکترونیکی می گذاشتم ، با افزودن فیوز شروع می کردم. این باعث شد با داشتن این همه سیم کشی در اطراف بچه ها احساس راحتی بیشتری داشته باشم.

اتصال سیم

من کمی روی داشبورد لحیم کاری کردم ، اما برای اتصال کابل ها به هم از این نازک های کابل مناسب که در آمازون موجود است (تصویر بالا) استفاده کردم. شما یک سیم را در هر انتهای آن قرار داده و سپس با یک تفنگ حرارتی به آن ضربه می زنید. با گرم شدن لوله ، لحیم کاری داخل آن در کابل ها ذوب می شود. قسمت بیرونی نیز منقبض می شود ، که باعث ایجاد پیوند بسیار قوی می شود. بسیار راحت تر از لحیم کاری.

مبدل های مرحله به مرحله

من 12 ولت به هر نقطه از کشتی که به نیرو احتیاج داشت دویدم.

اگر در هر یک از این نقاط به کمتر از 12 ولت نیاز داشتم ، به عنوان مثال 5v یا 9v ، من از مبدل گام به گام استفاده می کنم.

من از یک برد کوچک به نام LM2596 DC-DC Buck Converter استفاده کردم. این چیزها عالی هستند. آنها در آمازون هر کدام حدود 2 پوند به فروش می رسند. به عنوان ورودی ، آنها تا 40 ولت هر چیزی را می گیرند و به طور قابل اطمینان از هر ولتاژ پایین تری پایین می آیند. آنها یک پیچ کوچک روی برد دارند که ولتاژ را تنظیم می کند. با استفاده از چند متر می توانید پیچ را بچرخانید تا ولتاژ مناسب باشد. آنها همچنین دارای یک LED مفید هستند که به شما اطلاع می دهد که آیا واحد برق دریافت می کند یا خیر.

لیست خرید

اتصالات سیم مهر و موم لحیم کاری

مبدل های باک LM2596

مرحله 3: داشبوردها (مرور کلی)

داشبورد (2 عدد) از لایه ساخته شده است. از آنجا که من بیشتر از قطعات 12 ولت خودکار/دریایی استفاده می کردم ، داشبورد باید بسیار نازک باشد. بنابراین من از یک لایه نازک استفاده کردم که آن را با یک لایه ضخیم تر در اطراف لبه ها تقویت کردم.

کار با قطعات 12 ولت خودرو بسیار عالی است زیرا معمولاً برای نشستن نیاز به یک حفره گرد است ، حتی قطعاتی که در جلو مربع به نظر می رسند اغلب دارای یک درج گرد هستند. این باعث می شود که اجزای سازنده بسیار راحت باشند ، زیرا تنها کاری که باید انجام دهم سوراخ کردن بود. من نمی خواستم زحمت برش اشکال مربع برای اجزا وجود داشته باشد.

eBay و آمازون هزاران قطعه از این قطعات خودرو را در دسترس دارند. حتماً یک زن و شوهر بخرید و قبل از اینکه بخواهید ده ها عدد از آنها را بخرید ، ظاهر آنها روشن شود.

1. من ابتدا برنامه ریزی کردم که همه اجزا در کجا قرار می گیرند و هر قطعه به چه اندازه سوراخ نیاز دارد.
2. سپس سوراخ هایی با اندازه مناسب ایجاد کردم. بعد از حفاری ، می خواهید لبه های چوب خرد شده را در اطراف سوراخ ها سنباده بزنید.
3. سپس مطمئن شدم که قطعات در همه سوراخ ها قرار می گیرند.
4. پس از آن ، داشبورد (ها) را با اسپری رنگ مشکی فلزی اسپری کردم.
5. سپس تمام قطعات را نصب کردم.
6. سپس تمام سیم کشی و لحیم کاری را انجام دادم.

قبل از چسبیدن به کشتی حتماً همه این کارها را انجام دهید. و هنگام اتصال به کشتی ، سعی کنید وصل کنید تا بتوانید به راحتی آن را بردارید ، به عنوان مثال. فقط با پیچ ، بدون چسب اگر می خواهید تعمیر و نگهداری را انجام دهید ، برداشتن داشبورد بعداً آسان تر می شود.

مرحله 4: داشبورد (لوازم الکترونیکی)

لطفا توجه داشته باشید ، من هیچ تجربه حرفه ای در زمینه لوازم الکترونیکی ندارم. لطفاً در صورت عدم اطمینان از ایمن بودن ، از شخص واجد شرایط مشورت بگیرید.

همانطور که در مرحله قبل اشاره شد ، اکثر سوئیچ ها و چراغ ها قطعات خودکار 12 ولت بودند. اگر در Amazon یا eBay "12v LED switch" را جستجو کنید ، تعداد زیادی سوئیچ عالی پیدا خواهید کرد. مطمئن شوید که اجزایی را انتخاب می کنید که در یک سوراخ گرد قرار می گیرند. (سوراخ های گرد بسیار ساده تر از حفر سوراخ های مربع اندازه هستند.)

من همچنین از LED های استاندارد زیادی در داشبورد استفاده کردم. همانطور که در مرحله دیگر ذکر شد ، LED های از پیش ساخته شده را بخرید. این امر سیم کشی را بسیار ساده تر می کند. شما می توانید LED ها را در چندین ولتاژ خریداری کنید. شما می توانید رنگ های مختلف و LED های چشمک زن و غیر چشمک زن را خریداری کنید.

همه جا از فیوز استفاده کردم. من در مورد کوتاه شدن وسایل ، با کشتی ساخته شده از چوب و بچه هایی که در آن بازی می کردند دچار پارانوئید بودم. هر داشبورد دارای 3-5 فیوز با آستانه آمپر بسیار کوچک بود. این در هنگام سیم کشی داشبورد بسیار مفید بود ، زیرا چند بار موارد را به اشتباه سیم کشی کردم و باعث ایجاد اتصال کوتاه شدم. همچنین ، داشتن فیوزهای متعدد ، کارکردن در مورد کوتاهی را بسیار ساده تر کرد.

لیست خرید

• نگهدارنده فیوزهای داخلی
• LED ها
• آمازون به دنبال کلیدهای 12 ولت LED است

مرحله 5: داشبورد (جوی استیک و فرمان)

جوی استیک

جوی استیک خریداری شده دست دوم در eBay. توصیه می کنم قبل از معرفی USB به سراغ مدل های قدیمی بروید. شما می توانید چند جوی استیک با ظاهر بسیار ارزان تهیه کنید. من فکر می کنم قدیمی ها احتمالاً سیم کشی ساده تری نیز در خود دارند.

1. سیم کشی داخل جوی استیک را که باعث حرکت می شد و فشار هر دکمه را پیدا کردم. این فرایند سخت و سخت با یک متر چند متری انجام شد و روی تکه های کوچکی از نوار که به انتهای هر سیم وصل کردم نوشت تا یادآوری شود که هر سیم چه کاری انجام داده است.
2. به زودی متوجه شدم که نمی توانم جوی استیک را به طور کامل از پایه جدا کنم. بنابراین من به طور موقت آن را جدا کردم و سپس پایه را در پشت داشبورد نصب کردم. به محض نصب براکت فولادی با زاویه راست و مقداری Apoxie Sculpt. ***
3. من این سیم ها را به مجموعه ای از رله ها رساندم. من 12 ولت را از طریق جوی استیک می دویدم ، به طوری که هنگام فعال شدن جوی استیک ، یک رله روی آن کلیک می کرد. در طرف دیگر رله ، ماشه های ماژول صدا را اجرا کردم. این به من اجازه داد تا ولتاژی را که از طریق جوی استیک عبور می کند ، از سیم کشی تا ماژول صدا جدا کنم. بعد از تمام مدتی که روی ماژول صدا صرف کردم ، نمی خواستم به طور تصادفی ولتاژ یکی از سیم های ماشه را به پایین بفرستم و آن را منفجر کنم. هنگام انتخاب رله خود ، مطمئن شوید که "ولتاژ سیم پیچ" را با ولتاژی که برای راه اندازی رله استفاده می کنید مطابقت دهید.

فرمان

فرمان را نیز در eBay دست دوم خریدم و دوباره یک مدل قدیمی تر را انتخاب کردم. ارزان تر ، و سیم کشی ساده ای در داخل داشت. من با استفاده از اره هک ، قسمت بالا و پایین فرمان را بریدم تا به آن احساس "سفینه فضایی" بیشتری بدهید.

• وقتی این کار را انجام دادم ، کل چرخ کاملا "ضعیف" احساس شد. چرخ را جدا کردم و Apoxy Sculpt را به جلوی چرخ فشار دادم.
• سپس سیمهایی را که دکمه ها را فعال می کند ، پیدا کردم. چرخ همچنین دارای واحدهای ارتعاشی بود که سیم ها را برای آنها قرار دادم و همه آنها را از پشت بیرون زدم.
• سپس Apoxie Sculpt را به انتهایی فشار دادم که در بالا و پایین چرخ دیده بودم. پس از خشک شدن Apoxie Sculpt ، فرمان بسیار محکم بود.
• سپس سیمها را به دو مجموعه رله رساندم. اولین مجموعه ای که برای فعال کردن واحدهای ارتعاشی داخل چرخ استفاده کردم. مجموعه دوم رله ماژول صدا را فعال کرد.
• با استفاده از 4 پیچ بزرگ ، چرخ را به کشتی وصل کردم. آن قسمت از داشبورد را با تخته سه لا اضافی تقویت کردم.

لیست خرید

• آپوکسی اسکالپت
• رله 12 ولت

*** Apoxie Sculpt فوق العاده است. من از آن در نقاط مختلف کشتی برای تقویت و به عنوان پرکننده استفاده کردم. این کار به شما یک ساعت زمان می دهد و بیش از 24 ساعت به رزین سخت سخت می شود. فوق العاده مفید برای کار بر روی و رفع بسیاری از موارد.

مرحله 6: پنل پشتی - کریستال و مسکن

از پشت کشتی یک صفحه بزرگ است که به محفظه کریستالی منتهی می شود.

وقتی جوان بودم ، اسیر کریستال های فیلم "سوپرمن II" شدم و می خواستم چیزی شبیه به آن خلق کنم.

(نکته جانبی: دهه ها بعد به طرز عجیبی به یک موزه کوچک سوپرمن در یک شهر کوچک به نام متروپولیس در ایلینوی برخورد کردم. در آن موزه ، آنها دارای پایه بلوری اصلی بودند که در فیلم استفاده می کردند. لوله ها ، من از دیدن این وسایل اصلی بسیار خوشحال شدم.)

قاب

قاب محفظه کریستالی چوب بود. عکسهای بالا را می توانید مشاهده کنید در جلوی محفظه بلندگوهایی را نصب کردم که بعداً به تقویت کننده متصل می شوند. من کل مسکن را طوری طراحی کردم که بتواند برای تعمیر و نگهداری آسان از پشت سفینه به داخل و خارج حرکت کند. من تمام سیم کشی ها (برق ، سیم بلندگو ، محرک صدا) را در امتداد یک مجموعه سیم طولانی دیگر که با نوار برقی به صورت مارپیچ چسباندم ، اجرا کردم تا مانع سر خوردن محفظه داخل و خارج از قاب اصلی کشتی نشود.

من یک لایه مش (فقط از فروشگاه سخت افزار ، فکر می کنم برای حصارکشی بود) به داخل محفظه اضافه کردم. و سپس مقدار زیادی لوله و سیم کابل و نئون اضافه کردم تا شبیه کابل کشی داخل سفینه فضایی شود. سپس یک لایه دیگر مش در قسمت بیرونی محفظه به "ساندویچ" در کابل کشی اضافه کردم و همه را در جای خود نگه داشت.

(من در جایی خوانده بودم که برخی از افراد در صورت برخورد نادرست با برق نئون شوک الکتریکی کوچکی دریافت کرده اند و بعنوان قسمتی از لباسهای هالووین شکسته شده است. بنابراین من عمداً آن را در جایی نداشتم که بچه ها بتوانند آن را خم و خم کنند.)

سخنرانان

بلندگوها در جلوی بدنه نصب شده بودند. من چند بلندگوی استریو قدیمی از یک فروشگاه دست دوم خریدم ، درها را باز کردم و بلندگوها را بیرون کشیدم.

مادربرد عقب

من یک مادربرد قدیمی به محفظه پشتی نگهدارنده کریستال اضافه کردم که آن را با رنگ مشکی رنگ اسپری کردم. من چند سوراخ در آن ایجاد کردم که برخی از LED ها را از طریق آنها فشار دادم. (مادربردهای قدیمی را می توانید با قیمت ارزان در eBay پیدا کنید. مطمئن شوید که ابتدا یک دستگاه خراب را جستجو می کنید ، زیرا نیازی به کار آن ندارید و بسیار ارزان تر خواهد بود.)

من چند دریچه که در فروشگاه سخت افزار پیدا کردم اضافه کردم. آنها هیچ کارکردی انجام نمی دهند ، فقط برای ظاهر بودند.

نگهدارنده کریستال

نگهدارنده کریستال از اسباب بازی قدیمی "Doctor Who" ساخته شده است که من از eBay خریدم. (ظاهراً "آسانسور گودال شیطان" نامیده می شود). سپس چند لوله فولادی سوراخ دار (همچنین از eBay) از طریق اسباب بازی ، با فاصله ای از جلو با استفاده از آسیاب زاویه نصب کردم. در بالا و پایین لوله های فولادی یک لوله پرسپکس قرار دادم. بالا و پایین را با رزین سبز پر کردم.

در و جلوی اسباب بازی "Doctor Who" را برداشتم و دو سوراخ مربعی در بالا و پایین بریدم تا لوله از آن عبور کند. من برای این کار از Dremel استفاده کردم.

من قسمتی را از کنار لوله های فولادی با آسیاب زاویه ای زمین کردم ، جایی که می توانم پرسپکس برش مورب را برای نگه داشتن کریستال قرار دهم. سپس لوله های فولادی را با اسپری مشکی مات اسپری کردم.

من دو قسمت لوله پرسپکس را برش دادم تا در قسمت بالا و پایین لوله های فولادی بنشیند و سبز روشن شود. روی هر تکه پرسپک یک سر (با نوار گاف و کیسه های پلاستیکی) را مسدود کردم. من یک دسته رزین را مخلوط کردم که مقداری رنگ رزین سبز به آن اضافه کردم. دو لوله را پر کردم و اجازه دادم خودش را بگیرد. رزین در واقع آنقدر منبسط شد که پرسپکس را ترک کرد. اما این خوب بود ، زیرا این لوله ها به طور کامل در داخل لوله فولادی پنهان شده بودند و فقط در سوراخ های کوچک سبز می درخشید.

برای نگهدارنده کریستال ، از برخی از همان لوله های پرسپکس که به صورت مورب اره خورده ام استفاده کردم. در قسمت پایین ، قسمتی که کریستال در آن قرار دارد ، من یک سوراخ مستطیل کوچک را با یک Dremel برش دادم.

لوله های بالا و پایین و سبز را اضافه کردم و دو قطعه پرسپکس را به صورت مورب به لوله های فولادی برش دادم. من تمام این مونتاژ را قبل از اجرای کل مجموعه لوله از طریق اسباب بازی "Doctor Who" انجام دادم ، که آن را با Apoxie Sculpt روی اسباب بازی ثابت کردم ، سپس اسپری را به رنگ Apoxie Sculpt به رنگ مشکی رنگ آمیزی کردم.

سپس میکروسوئیچ را به پشت اسباب بازی نصب کردم. اهرم بسیار بلندی داشت که از سوراخی که در اسباب بازی ایجاد کرده بودم عبور می کرد و از طریق سوراخی از لوله های فولادی بیرون می کشیدم و از سوراخی که در پرسپکس برش می دادم.

این به این دلیل بود که می توانم اهرم میکروسوئیچ را که هنگام ورود کریستال به داخل لوله باعث ایجاد صدا و چراغ می شود ، وارد کنم.

لیست خرید

• میکروسوئیچ
• سیمهای نئونی
• لوله پرسپکس
• لوله های فولادی سوراخ دار

مرحله 7: پنل LHS عقب

در زیر این پنل من یک مادربرد قدیمی قرار داده ام که از eBay خریداری کرده ام. من یکی را انتخاب کردم که خراب بود (بسیار ارزان تر) و دارای اجزای ظاهری جالب روی آن بود.

من ابتدا یک قاب چوبی ساختم که با فضایی که در کشتی برای آن درست کرده بودم متناسب بود ، و آن را با رنگ مشکی مات اسپری کردم.

سپس مادربرد را در جای خود پیچ کردم ، مادربرد را طوری نصب کردم که اتصالات کابل برد به سمت بالا باشد ، به طوری که بتوانم کابل های "جعلی" را تا بالای قاب چوبی اجرا کنم.

سپس بار زیادی از سوراخ های کوچک را پیچاندم تا LED ها را از پشت به داخل فشار دهم. مطمئن شوید که LED های از قبل سیم دار را بخرید ، زیرا اتصال آنها را بسیار آسان می کند. (هنگام خرید ولتاژ LED ها را در نظر داشته باشید. بیشتر آنهایی که در کشتی استفاده کردم LED های 5 ولت بودند. واقعاً اینطور نیست مهم است که من تا چه زمانی از ولتاژ <= 12 ولت استفاده می کردم. LED ها از تغذیه ولتاژ بیشتر از آنچه که برای آنها تعیین شده است ، خوشتان نمی آید. برای ثابت کردن LED ها در محل من یک قطره چسب حرارتی در پشت هر LED قرار می دهم.

من همچنین توانستم با تغذیه ولتاژ کمی فن را در مادربرد کار کنم. من از یک مبدل باک (که در مرحله قبل ذکر شد) استفاده کردم و به تدریج ولتاژ را تا زمان کارکرد افزایش دادم.

من چند کلید کوچک اضافه کردم که برخی از LED ها را روشن و خاموش می کرد. و یک دکمه کوچک که باعث ایجاد صدای "عجیب" در ماژول صدا می شود. مطمئن شوید که "دکمه فشار لحظه ای" را انتخاب کنید ، که "قفل نمی شود".

سپس بین بالای مادربرد و بالای قاب چوبی ، کابل های "تقلبی" را اجرا کردم. من از دوشاخه هایی استفاده می کنم که با پلاگین های مادربرد مناسب است تا بچه ها بتوانند دوشاخه ها را داخل و خارج کنند.

لیست خرید

• LED های پیش سیم دار
• دکمه فشاری لحظه ای

مرحله 8: پنل RHS عقب

در پنل RHS عقب ، من یک نمایشگر کوچک از اسباب بازی قدیمی دیگر که در یک فروشگاه دست دوم پیدا کرده بودم ، ساختم. فکر می کنم این اسباب بازی قدیمی "Doctor Who" نیز بود.

من اسباب بازی را با Dremel بریدم ، به طوری که فقط قطعه مورد نظر من را داشت.

این اسباب بازی دارای یک سری پنجره های کوچک اکریلیک بود که در زیر هر کدام یک LED آبی نصب کردم.

سپس هر LED را به سوکت پلاگین موز زن وصل کردم.

برای هر سوکت یک سیم با سوکت پلاگین موز مردانه نصب کردم که به مدار LED متصل می شد. این به این دلیل بود که بچه ها در اطراف وصل و جدا کردن هر LED بازی می کردند. از آنجا که این دوشاخه ها در معرض دید بچه ها قرار داشت ، من با استفاده از LED های 5 ولت اطمینان دادم که ولتاژ بسیار پایین است. دوباره ، من از یک مبدل باک گام به پایین برای ولتاژ مناسب استفاده کردم.

کل دستگاه را می توان با یک کلید اصلی در بالای قاب خاموش و روشن کرد. من از یک "سوئیچ موشک" بزرگ استفاده کردم که روشن می شود و دارای جلد سرد است. قیمت آنها تقریباً 7 دلار است. اما خوب به نظر برسید.

لیست خرید

• سوکت پلاگین موز زنانه
• شاخه های موز نر
• سوئیچ موشک

مرحله 9: ماژول صدا

کارت صدا و مسکن

ماژول صداها با استفاده از یک کارت کوچک به نام WAV Trigger از شرکتی به نام "Spark Fun" ساخته شد.

این برنامه حداکثر 16 صدای فعال را ارائه می دهد که با فرمت WAV روی کارت microSD ذخیره می شوند.

این نرم افزار به راحتی قابل استفاده است که به شما امکان می دهد پیکربندی کنید که کدام صدا باعث ایجاد آتش می شود. این دارای پیکربندی های زیادی است مانند اینکه آیا هنگام اتصال مدار یا عدم اتصال صدا ، باید صداها فعال شوند.

من یک جعبه برای واحد صدا از یک جعبه سرگرمی سیاه وسایل الکترونیکی کوچک تهیه کردم.

من 16 کلید کوچک نصب شده روی PCB را که از بالای جعبه خارج شده بود ، سیم کشی کردم ، که می تواند برای آزمایش صداها در هر نقطه ماشه استفاده شود.

همچنین 16 نقطه اتصال سیم را نصب کردم که به من امکان می داد سیم هایی را که از سوئیچ های مختلف می آمدند و نقاط ماشه را در سفینه فضایی به راحتی وصل کنم.

این به خودی خود یک پروژه بود. امیدوارم روزی آن را به عنوان یک دستورالعمل جداگانه بنویسم.

Sparkfun همچنین یک کارت MP3 Trigger دیگر می فروشد. با این حال ، وقتی در مورد آنها تحقیق می کردم ، متوجه شدم که WAV Trigger مزایای زیادی دارد. یکی از آنها این است که می تواند چندین صدا را همزمان پخش کند که برای چنین پروژه ای ضروری است. به عنوان مثال، اگر بچه ها به صدای بلند دویدن گوش می دادند ، نمی خواستم همه صداهای دیگر در دسترس نباشند. بنابراین مگر اینکه همه چیز تغییر کرده باشد ، به سراغ کارت WAV Trigger بروید.

تقویت کننده

برای تقویت کننده ، یک تقویت کننده ارزان قیمت 12 ولت آنلاین را پیدا کردم که توسط Lepy ساخته شده است. این برای ارائه صدا برای کشتی بیش از حد کافی بود. ماژول صدا را مستقیماً به پشت تقویت کننده وصل کردم.

لیست خرید

• WAV Trigger
• اتصالات بلوک سیم PCB با اهرم
• تقویت کننده

مرحله 10: دیورامای پنهان کوچک

خوب ، این افزودنی عجیب بود.

در ابتدا من قصد داشتم بلندگوهایی را در کنار کشتی داشته باشم ، بنابراین دو سوراخ بزرگ در هر طرف وجود داشت. اما من در نهایت به آنها نیاز نداشتم ، بنابراین کمی فضای داخل کشتی داشتم.

من چند سوراخ اضافی در کنار کشتی ایجاد کردم که بچه ها می توانستند به آن نگاه کنند. و سوراخ کوچکتر دیگری که در آن یک دکمه مخفی را نصب کردم.

من قصد داشتم یک بیگانه وحشتناک بگذارم. اما اسباب بازی بیگانه ای که من داشتم خیلی وحشتناک بود و من به این ایده رسیدم. موافقم ، اصلاً فضایی نیست. اما به نظر می رسد این قسمت مورد علاقه بچه در کشتی است.

من یک دیوراما کوچک با:

• مقداری چمن تقلبی سبز.
• یک کابین کوچک. (من سعی کردم کلبه کوچکی را که خریده ام پیدا کنم ، اما آن را در هیچ جای آنلاین پیدا نمی کنم. هر چند گزینه های زیادی وجود دارد. فقط مطمئن شوید که از رزین ساخته شده است تا بتوان آن را حفاری کرد.)
• برخی از درختان تقلبی
• زمینه نقاشی شده.

روند

• من دیوراما را در یک جعبه کوچک ساخته شده از مقوا ضخیم تهیه کردم.
• در زیر چمن از Apoxie Sculp برای تشکیل یک تپه کوچک استفاده کردم.
• من چند درخت تقلبی خریدم که از طریق چمن های تقلبی به آپوکسی اسکالپت نفوذ کردم
• در قسمت پایین کابین کوچک من یک سوراخ بزرگ ایجاد کردم. سپس پنجره ها را سوراخ کردم. این به این دلیل بود که می توانستم یک LED گرم بگذارم تا به نظر برسد چراغ ها داخل کابین روشن هستند.
• دکمه مخفی به ماژول صدا متصل شد ، که با صدای جیر جیر پرندگان و صدای جریان ، "صدای پس زمینه طبیعت" را پخش می کرد.
• در پشت سوراخ های بزرگتری که بچه ها می توانستند به آن نگاه کنند ، من مقداری توری سیمی را به هم وصل کردم. این به این دلیل بود که بچه ها نمی توانستند دست خود را در سوراخ ها گیر کنند.

همانطور که گفتم. عجیب و غریب.

لیست خرید:

• درختان تقلبی
• چمن تقلبی