IceScreamer: 11 قدم

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

پدال گیتار overdrive UC3Music بر اساس TubeScreamer ایبانز. طراحی هیئت مدیره و مستندات توسط JorFru twitterGitHub

Léelo en español

این پروژه دارای تجهیزات الکترونیکی بسیار مشابه Ibanez TS-808 TubeScreamer است. علاوه بر این ، این صفحه به شما امکان می دهد از بین چندین اصلاح طرح اصلی را انتخاب کرده و آن را به راحتی اجرا کنید. مهمترین تغییر ، توانایی ایجاد یک پدال بای پس واقعی یا بافر بافر است. همچنین فضای زیادی برای معمول ترین حالت ها وجود دارد:

ارائه "سود بیشتر" آسان است

تعویض آسان Op-Amp

تعویض آسان دیودها (صداهای اعوجاج مختلف)

تعویض آسان بین طعم TS5 ، TS10 و TS808

gerbers را بارگیری کنید

Schematic را بارگیری کنید

فایل ها و کتابخانه های KiCad (FOSS) را بارگیری کنید

بارگیری BOM (بارگیری پروژه از github برای مشاهده صحیح آن)

لیست مونتاژ و موقعیت قرار دادن

این پروژه و اسناد در پست های زیر الهام گرفته شده است:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

ساخته شده با KiCad ، یک پلتفرم متقاطع و مجموعه اتوماسیون طراحی الکترونیک منبع باز

مرحله 1: از میان بای پس واقعی یا شبه واقعی کنارگذر و سرباز انتخاب کنید

از دیدگاه تولید ، بای پس واقعی یک طراحی مناسب نیست ، زیرا به یک سوئیچ دو قطبی بزرگ و گران قیمت سه قطبی نیاز دارد. و چون حجم و پیچیدگی دارد باید با دست لحیم شود. بای پس بافر این است که چندین تولید کننده (رئیس ، ایبانز) هزینه ساخت را کاهش می دهند. با این حال برای کار بافر بافر باید 30 قطعه دیگر را لحیم کنید ، این مدار در خطوط تولید بسیار خودکار جالب تر است.

در میان مزایای دیگر ، بای پس واقعی به این معناست که وقتی پدال شما خاموش است ، سیگنال به طور کامل بدون تغییر از طریق پدال عبور می کند ، زیرا سیم جک ورودی و خروجی را به هم متصل می کند. لحن شما عالی خواهد بود ، اما این روش دور زدن دو معایب دارد:

صدای "کلیک" بلندی را می توان در سوئیچ ایجاد کرد و سپس توسط آمپر گیتار تقویت شد

اگر از کابل های طولانی استفاده می کنید (یعنی 6 متر از گیتار تا پدال ، 6 متر از پدال تا آمپر) ضرر سه برابری خواهید داشت زیرا سیگنال خروجی امپدانس بالای گیتار بسیار تحت تأثیر ظرفیت کابل قرار می گیرد

بای پس واقعی شبه (بافر بای پس) به این معنی است که وقتی پدال خاموش است ، سیگنال از یک یا چند بافر عبور می کند. بافر نوعی تقویت کننده با افزایش 1 است. نه سیگنال را تقویت می کند و نه تضعیف می کند. بافرها طوری طراحی شده اند که صدا را تغییر ندهند ، اما طبق این ویدیوی YouTube ، با استفاده از بیش از پنج پدال بافر ، بای پس می تواند برخی از فرکانس های باس و کمی فرکانس های بالا را کاهش دهد. مزایای بافر بای پس عبارتند از:

بدون تغییر "کلیک" بی صدا

بعد از پدال بافر ، مهم نیست چند متر کابل قرار دهید ، دیگر ضرر سه برابر نخواهید داشت. خروجی پدال امپدانس پایینی دارد ، بنابراین خازن کابل ارتفاعات را کمتر کاهش می دهد

TL؛ DR: استفاده از تعداد زیادی پدال بایفر بافر خوب نیست زیرا می توانید با صدای گیتار با صدای بالا پایان دهید. اگر از کابل های طولانی استفاده می کنید ، استفاده از پدال های بای پس واقعی خوب نیست. قرار دادن پدال بای پس بافر بهترین راه حل دو جهان را ارائه می دهد.

آیا حکمی دارید؟ حالا طرح خود را انتخاب کرده و جامپرها را لحیم کنید.

اگر می خواهید IceScreamer خود را با بای پس واقعی بسازید ، فقط بلوز کوتاه "Short for TruBy" که در زیر کانکتور "MILK" واقع شده است. اگر می خواهید IceScreamer خود را با بای پس واقعی واقعی بسازید ، فقط دو بلوز "Short short for Pseudo" را که بین دو جک ورودی و خروجی قرار دارد کوتاه کنید.

مرحله 2: بیایید لحیم کاری را شروع کنیم

قطعات به ترتیب لحیم کاری شده ظاهر می شوند ، از اندازه کوچک تا بزرگتر. اگر در مورد نحوه لحیم کاری به مشاوره نیاز دارید ، این فیلم ها را بررسی کنید.

آموزش SMT4Dummies توسط David Antón روش لحیم کاری دستی مرطوب

SMT با تفنگ هوای گرم توسط informaticaIT

لحیم کاری دستی SMT توسط ItsInOurKernel

لحیم کاری دستی SMT توسط EEVBlog

آموزش SMT4Dummies توسط JorFru (اسپانیایی) روش خشک کردن لحیم کاری دستی

مرحله 3: قرار دادن مقاومت ها

همه مقاومت ها دارای اندازه SMD 2012 (متریک) یا SMD 0805 (امپریالیستی) هستند. شما باید تمام مقاومت های 2 ، 00mm x 1 ، 25mm را در نظر داشته باشید.

مقاومتها مقاومتهای فلزی ضخیم هستند.

10R مخفف 10 اهم ، 10K مخفف 10000 اهم است.

R1 ، R2 ، R5 ، R6 ، R10 ، R15 و R17: 10K

R3 ، R9 ، R11 ، R13: 1K

R4 ، R14: 470K

R7: 47K

R8: 4 ، 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: سرباز فقط برای گذرگاه واقعی. مقاومت محدود کننده جریان برای نشانگر LED. برای استفاده از حلقه LED ارائه شده در BOM ، از 470R استفاده کنید. برای LED تک قرمز در بای پس واقعی ، از 680R استفاده کنید

R19: 10K (فقط در صورتی که از پتانسیومتر خطی 100K برای حجم استفاده می کنید و می خواهید حس لگاریتمی را ارائه دهید)

اگر در حال جمع آوری بای پس واقعی هستید ، اینجا را متوقف کنید. موارد زیر مقاومت های شبه واقعی بای پس است.

R20 و R21: 470K

R22 ، R26 و R32: 1M

R23 ، R24 ، R30 ، R31 ، R34: 56K

R25: 22 هزار

R27: 22R

R28 و R29: 47K

R33: 0R

R35: مقاومت محدود کننده جریان برای نشانگر LED شبه واقعی بای پس 36K برای LED قرمز استاندارد. برای سایر رنگها نیاز به محاسبه دارد

R36: 100R

مرحله 4: قرار دادن خازن ها

همه خازن ها دارای اندازه SMD 2012 (متریک) ، 0805 (امپریالیستی) هستند. برای روشن شدن: اندازه این جزء 2 ، 0 میلی متر در 1 ، 25 میلی متر است.

مورد سرامیکی کپسین مشخص نشده است.

C3 ، C4 ، C12 ، C14 ، C15 ، C16 ، C17 و C18: 100nF

C5: 22nF

C6 y C11: 1uF. ردپاها در اینجا اشتباه است ، برای بهبود صدا باید درپوش های پلی استر را در اینجا لحیم کنید

C7: 47pF ، از طریق سوراخ نصب شده است

C8: 47nF ، از طریق سوراخ نصب شده است

C9: 220nF

C10: 220nF ، از طریق سوراخ نصب شده است

C13: 10uF

اگر در حال جمع آوری نسخه بای پس واقعی هستید ، اینجا را متوقف کنید. اگر در حال جمع آوری بای پس واقعی واقعی هستید ، لحیم کاری درپوش های زیر را ادامه دهید.

C20: 100nF

C21 و C27: 47nF

C22 ، C25 و C26: 1nF

C23 و C24: 100pF

مرحله 5: قرار دادن دیودها

به غیر از D1 و D4 که THD هستند ، بقیه متریک 2012 (0805 امپریالیستی) هستند ، اما می توانید بسته های MicroMELF را لحیم کنید.

D1: 1N4001 یا هر دیود 1A عمومی دیگر

D2 و D3: 1N4148

D4: نشانگر وضعیت LED (روشن/خاموش)

اگر در حال جمع آوری نسخه بای پس واقعی هستید ، اینجا را متوقف کنید. اگر در حال جمع آوری بای پس واقعی واقعی هستید ، لحیم کاری دیودهای زیر را ادامه دهید.

D20 ، D21 و D22: 1N4148

D23: زنر 4.7 ولت

مرحله 6: قرار دادن ترانزیستورها

ترانزیستورها همانطور که روی نقاشی های روی تخته دیده می شود ، قرار می گیرند. اگر از BC547 دیگری استفاده می کنید ، که پیشنهاد می شود ، pinouts متفاوت خواهد بود. تصویر بالا را بررسی کنید.

Q1 ، Q2: BC547. شما می توانید از هر ترانزیستور NPN استفاده کنید ، اما pinouts را بررسی کنید. اگر در حال مونتاژ نسخه بای پس واقعی هستید ، اینجا را متوقف کنید. اگر در حال مونتاژ بای پس واقعی هستید ، لحیم کاری این ترانزیستورها را ادامه دهید

Q20 ، Q21 و Q22: BC547. می توانید از هر ترانزیستور NPN استفاده کنید ، اما پین ها را بررسی کنید

Q23 و Q24: MMBF4392L این یک ترانزیستور JFET است. یافتن آن در پیکربندی CBE آسان است

مرحله 7: قرار دادن مدار مجتمع

توصیه می کنیم برای تعویض آسان IC سوکت را نصب کنید.

U1: JRC4558. ما از RC4558 استفاده می کنیم ، اما شما می توانید از هر "OP-Amp دوگانه" ، یعنی: NE5532 ، TL082 و غیره استفاده کنید

مرحله 8: قرار دادن پتانسیومترها

ICE (درایو): 470K خطی

کرم (تن): 20K خطی

شیر (سطح): لگاریتمی 100K یا 100K خطی با مقاومت 10K در R19. اینجا درباره تبدیل Lin to Log بیشتر بدانید

مرحله 9: قرار دادن سوئیچ ها

برای True Bypass ، یک سوئیچ 3PDT (که TPDT نیز نامیده می شود) را در علامت "SW_TruBy" لحیم کنید.

اگر در حال مونتاژ شبه واقعی هستید ، یک دکمه لحظه ای SPST را در علامت "SW_Pseudo" لحیم کنید. قبل از لحیم کاری ، کابل ها را در سوراخ ها قرار دهید تا محکم شوند و در صورت کشش شدید از آسیب جلوگیری کنید.

مرحله 10: پایان کار

سلول باتری سیم باتری خود را به علامت "9V Batt" وصل کنید ، به قطبیت آن توجه کنید. قبل از لحیم کاری ، کابل ها را در سوراخ ها قرار دهید تا محکم شوند و در صورت کشش قوی از آسیب جلوگیری کنید. تصویر را بررسی کنید

C1 و C2: سرپوش های الکترولیتی ، 220-470uF ، حداقل 15 ولت. بهتر است از ESR پایین استفاده کنید. فاصله سرب 2.54 میلی متر است

ورودی و خروجی جک ها از اتصالات Amphenol ACJS-IH استفاده می کنند ، اما Neutrik NMJ6HFD2 نیز باید سازگار باشد اما هنوز آزمایش نشده است

مرحله 11: تغییرات و اصلاحات