کنترل پنل سفینه - اسباب بازی آردوینو برش لیزری: 11 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

پروژه های Fusion 360 »

چند ماه پیش تصمیم گرفتم که عضو فضای تولیدکنندگان محلی شوم ، زیرا مدتهاست می خواهم ابزار تجارت سازندگان را بیاموزم.

من تجربه کمی از آردوینو داشتم و دوره Fusion را در اینجا در دستورالعمل ها گذراندم. با این حال ، من هیچ تجربه ای با دستگاه برش لیزری نداشتم ، و هیچ نوع برنامه نویسی متوسط یا قطعات آردوینو به غیر از LED استاندارد یا سنسور ساده.

از آنجایی که تولد 6 سالگی برادرزاده ام در عرض چند ماه نزدیک می شد ، تصمیم گرفتم که می خواهم به او هدیه ای بدهم. از آنجا که او هر چیزی را که مربوط به فضا باشد دوست دارد (به ویژه اگر دارای دکمه ها و چراغ ها باشد) ، ایده اولیه این بود که او را به یک اسباب بازی ساده مبتنی بر آردوینو با برخی LED ها ، دکمه ها ، بلندگو ، کشویی و غیره تبدیل کنم.

بنابراین اینترنت را برای آموزش در مورد آموزشهای ساده اسباب بازی آردوینو جستجو کردم تا از آنها الهام بگیرم ، اما نتوانستم دقیقاً آن چیزی را که بدنبال آن بودم پیدا کنم. اسباب بازی فضایی شگفت انگیز جف های اسمیت و ریمیکس دانکن جونسی از آن الهام بخش بزرگی بودند ، اما برای من بسیار بزرگ بود زیرا من کمبود آن را داشتم: الف) تجربه کافی برای ساخت آن ، ب) زمان کافی برای کسب تجربه و ج) من می خواستم که پروژه فقط توسط یک آردوینو کنترل شود تا ساده تر (و ارزان تر) از نیاز به ارتباط با مثال رزبری پای یا مشابه آن اسباب بازی زیبای کوچک کنترل پنل باب لندر نیز الهام بخش بود ، اما من می خواستم چیزی را با کمی تعامل بیشتر بسازم.

بنابراین من شروع به ترسیم چند ایده برای کنترل پنل کردم تا به ظاهری رسیدم که از آن راضی بودم.

با طراحی اولیه (حداقل به سرعت روی یک تکه کاغذ ترسیم شده است) ، آماده بودم تا در واقع بفهمم که برای ساخت این پروژه چه مقدار و چند قطعه و کدام کنترلر آردوینو نیاز دارم. برای استفاده و غیره ورد توصیه…

… برای کسانی که می خواهند در ساخت این پروژه تلاش کنند: استفاده از شمارنده های دهه 4017 یک راه غیر ضروری پیچیده برای کنترل LED ها است. اگر می خواهید نسخه شخصی خود را بسازید ، توصیه می کنم از چیزی مانند LED های WS2812B (یا مشابه) استفاده کنید ، زیرا کنترل LED ها را بسیار ساده تر می کند (به عنوان مثال با استفاده از کتابخانه FastLED).

یکی دیگر از اعضاء آموزش پذیر نیز ناهماهنگی هایی بین شماتیک و کد (با برخی از پین های ورودی/خروجی در کد که با شماتیک نشان داده شده مطابقت ندارد) کشف کرده است. من سعی می کنم به محض اینکه وقت داشته باشم ، یک نسخه به روز شده از طرحواره را ایجاد کنم. در عین حال ، از کد به عنوان پایه تنظیم پین ورودی/خروجی (نه شماتیک) استفاده کنید.

مرحله 1: ساختار این آموزش

اکنون که تصور کلی از نحوه نمایش صفحه کنترل سفینه فضایی داشتم و تصمیم گرفتم آن را نسبتاً ساده کنم ، مطمئن بودم که ساختن آن واقعاً نسیمی خواهد بود …!

خوب … معلوم شد نسیم بیشتر به یک طوفان تبدیل شد ، خوب اگر نه یک طوفان ، پس حداقل یک طوفان! این کار تا حدودی دشوارتر از انتظار اولیه بود.

این پروژه نزدیک به سه ماه وقت آزاد به طول انجامید و من آخرین روز کدگذاری را فقط یک روز قبل از تولد خواهرزاده ام به پایان رساندم!

با این حال ، فرایند ساخت یک تجربه یادگیری عالی و سرگرم کننده (و فقط گاهی ناامید کننده) با هزاران آزمایش و خطا و کارهایی بود که من متفاوت انجام می دادم ، اگر دوباره آن را بسازم.

بنابراین بیشتر مراحل این آموزش هر کدام دارای دو بخش است:

• بخش "طولانی خواندن" برای خواننده صبور ، جایی که من روند ، افکار و اشتباهات (احتمالاً) خود را با جزئیات شرح می دهم.
• یک بخش "Tl؛ dr" برای خوانندگان کم حوصله ، جایی که من کمی سریعتر به این موضوع می رسم و دستورالعملی را ارائه می دهم (با یادگیری از اشتباهاتم تجدید نظر شده است).

از سواری لذت ببرید و لطفاً سوالات خود را بپرسید!

مرحله 2: ابزار و مواد

با طرح خود در دست ، می توانستم بفهمم که به چه تعداد LED ، دکمه و سایر وسایل نیاز دارم.

طولانی بخوانید

از آنجا که طرح من حاوی تعداد زیادی LED (42 مورد از جمله دکمه های روشن) بود ، واضح بود که باید برای آردوینو مگا بروم. با این حال ، حتی با استفاده از Mega ، هنوز پین های ورودی/خروجی کافی برای همه LED ها ، دکمه ها ، زنگ های پیزو و پتانسیومترها وجود نداشت.

بنابراین بار دیگر اینترنت را برای راهنمایی در مورد نحوه کنترل چندین LED با چند پین I/O جستجو کردم و پس از خواندن این آموزش دقیق ، در مورد "شمارنده دهه CD4017" تصمیم گرفتم.

اگر بخواهم یک نسخه به روز شده تهیه کنم ، مطمئناً اکثر LED ها را با LED هایی از نوع WS2812B جایگزین می کنم ، زیرا زنجیر زدن ، برنامه نویسی و بازی با آنها بسیار راحت تر است. اما از آنجا که من نمی دانستم که تا زمان ساخت ، این آموزش هنوز بر استفاده از روش CD4017 متمرکز است.

من هنوز تصور روشنی از نحوه عملکرد مدار نداشتم ، بنابراین می خواستم مطمئن شوم که بتوانم سیمها و قطعات را در طول مسیر قطع و وصل کنم. بنابراین من تصمیم گرفتم (تقریبا) تمام اتصالات بین اجزا و برد را با استفاده از کابل های دوپونت زن/زن و پین هدرهای مردانه ایجاد کنم.

برای سهولت اتصال قطعات به آردوینو از طریق کابل های dupont ، تصمیم گرفتم یک محافظ سنسور برای Mega بخرم.

در مورد بقیه ابزار و مواد ، می توانید آنها را در زیر پیدا کنید.

TL ؛ DR

ابزارها:

• دستگاه برش لیزری. فضای تولید ما دارای سیستم های لیزری یونیورسال VLS 3.50 45W است که من برای برش و حکاکی اکریلیک از آن استفاده کردم و یک لیزر 120 واتی چینی بزرگ بدون نام که برای برش MDF استفاده کردم. به راحتی می توانید جعبه و اکریلیک را با استفاده از ابزارهای برقی استاندارد برش دهید ، اما برای حکاکی روی رنگ اکریلیک/رنگ لیزر ترجیح می دهد.
• آهن لحیم کاری.
• تفنگ چسب داغ (اختیاری ، اما داشتن آن خوب است)
• ست پیچ گوشتی.
• بیت متقابل
• مته های مته 2 میلی متر تا 3 میلی متر یا مشابه آن.
• راننده مته (هر کاری انجام می دهد ، اما پرس مته نیمکت این کار را آسان تر می کند).
• نوار ماسک
• گیره ها
• کولیس
• انواع انبردست کوچک
• Adobe Illustrator ($$) یا Inkscape (رایگان) - یا هر نرم افزار طراحی دیگر بر اساس بردار.
• Autodesk Fusion 360 (اختیاری) - برای طراحی مورد.

مواد برای مورد و مونتاژ:

• ورق های اکریلیک ، ضخامت 5 میلی متر ترجیحا اکریلیک ریخته گری کنید (چون به آسانی مانند اکریلیک رول شده هنگام برش لیزر ذوب نمی شود و دوباره جمع نمی شود).
• ورق اکریلیک 2 میلی متر
• ام دی اف ، ضخامت 6 میلی متر

• رنگ اسپری ، من استفاده کردم:

  • Molotow Urban Fine -Art Artist Acrylic - جرات نارنجی. برای جزئیات گرافیکی صفحه و دسته ها.
  • Molotow Urban Fine -Art Artist Acrylic - سیگنال سیاه. برای مورد و صفحه نما.
  • رنگ مشکی معمولی غیر آکریلیک برای ورق محافظ اکریلیک 2 میلی متری.
• پیچ - 2.5 13 13 میلی متر (یا مشابه - قطر نباید از 4 میلی متر تجاوز کند.)
• چسب چوب استاندارد (PVA) (برای چسباندن قاب چوبی)
• چسب تماس یا چسب اکریلیک (برای چسباندن ورق آکریلیک محافظ 2 میلی متری به قسمت پایین صفحه).
• مولتی متر (اختیاری ، اما برای یافتن شورت ، آزمایش دیودها و آزمایش تداوم عمومی بسیار مفید است).

الکترونیک:

• آردوینو مگا 2560 R3
• Mega Sensor Shield V2.0 برای Arduino Mega
• کابل های Dupont زن/زن (100 عدد باید کافی باشد). طول (حداقل) 30 یا 20 سانتی متر را انتخاب کنید - 10 سانتی متر خیلی کوتاه خواهد بود.
• مجموعه ای از LED ها - هر دو 3 و 5 میلی متر.
• پین هدرهای مردانه
• تخته نوار PCB
• سوکت IC 4 پین 16 پین (برای نصب شمارنده های دهه)
• 4 برابر تراشه های ضد شمار CD4017BE دهه
• 2 برابر کلید LED قرمز روشن w. پوشش تلنگر
• 2 برابر پتانسیومترهای اسلاید 10k تک خطی
• 2 برابر مربع سبز روشن کننده دکمه های لحظه ای. لطفا توجه داشته باشید !!: دکمه های پیوند داده شده توسط LED روشن نمی شوند. آنها رشته ای هستند و هنگام اتصال روشن نمی شوند. برای روشن شدن آنها ، باید لامپ رشته ای داخل آن را جدا کنید و آنها را با LED 3 میلیمتری جایگزین کنید. من سعی کردم برخی از دکمه های مشابه دیگر را که ادعا می شود توسط LED روشن شده اند سفارش دهم ، اما افسوس - وقتی آنها وارد شدند معلوم شد که آنها نیز رشته ای
• 6x 3 پین 2 حالت روشن/خاموش سوئیچ ها
• 1x کلید قفل امنیتی (نوع DPST یا DPDT).
• سوئیچ 1x SPST روشن/خاموش
• 2 برابر وزوز پیزو
• 1x MAX7219 LED نقطه ماتریس 8 رقمی ماژول کنترل صفحه نمایش دیجیتال
• 2 برابر پتانسیومتر 10k دوار تک خطی
• 2 برابر روکش دستگیره روتاری برای پتانسیومترها
• مقاومتهای 22x 180 یا 200 اهم
• مقاومتهای 11 در 150 اهم
• مقاومتهای 14x 100 اهم
• 1 عدد کابل اتصال دهنده باتری فشرده T-type "9v"
• دارای 1 باتری 4 اسلات باتری AA

مرحله 3: اندازه گیری قطعات و نصب تست

طولانی (-ish) بخوانید

با تمام قطعات در دست ، اکنون می توانم اندازه گیری هر یک از اجزای جداگانه را شروع کنم تا مطمئن شوم که وقتی طراحی نهایی را در Illustrator یا Inkscape شروع کردم ، همه قطعات مناسب هستند و هیچ کدام از آنها در قسمت پایین همپوشانی ندارند. از صفحه نما

به خصوص کلید کلید بسیار عمیق بود و بنابراین عمق نهایی (یا ارتفاع ، هر طور که بخواهید) جعبه باید برای این کار مناسب باشد و هنگام قرار دادن اجزای داخلی در قاب (مانند آردوینو مگا ، شمارنده دهه و غیره).

سپس یک طرح بردار ساده در Illustrator تهیه کردم که تمام قطرها/عرض های مختلف اجزا را نشان می داد ، یک قطعه آزمایشی اکریلیک 5 میلی متری را در برش لیزری قرار دادم و آن را برش دادم.

پس از اطمینان از اینکه همه اجزا به خوبی در سوراخ ها/شکاف های مربوطه خود قرار می گیرند ، سپس هر یک از اجزای را در Illustrator ترسیم کردم (به عکس مراجعه کنید) تا استفاده از آن در طراحی نهایی آسان شود.

TL ؛ DR

• تمام اجزای خود را با استفاده از کولیس اندازه گیری کنید.
• از اندازه گیری ها برای تهیه یک فایل آزمایشی بردار با تمام اندازه های دکمه/جزء در Illustrator استفاده کنید.
• فایل آزمایش را روی اکریلیک 5 میلی متری بر روی برش لیزری برش دهید.
• از قطعه آزمایشی استفاده کنید تا ببینید آیا همه اجزا به خوبی محکم شده اند یا خیر.
• در صورت لزوم ، اندازه سوراخ ها را در فایل بردار تنظیم کنید و یک قطعه آزمایشی جدید با اندازه های بازبینی شده ایجاد کنید.
• با استفاده از اندازه گیری های نهایی ، یک فایل Illustrator جدید بسازید و همه اجزای خود را در مقیاس مناسب ترسیم کنید.
• یا هیچ یک از موارد بالا را انجام ندهید. اگر می خواهید از آن استفاده کنید ، فایل بردار نهایی را در مراحل بعدی ارائه می دهم.

مرحله 4: طراحی مورد

با تمام اندازه گیری های اجزای موجود ، اکنون می توانم طراحی قاب کنترل پنل را شروع کنم.

طولانی بخوانید

بنا به دلایلی تصمیم گرفتم این فرایند را برای خودم بسیار سخت تر از نیاز کنم و تصمیم گرفتم که در Fusion 360 یک مورد انگشتی با پارامتر تعریف شده ایجاد کنم. خوب - صادقانه بگویم ، واقعاً من فقط می خواستم Fusion 360 را بهتر یاد بگیرم ، بنابراین اینطور نبود. به طور کامل تصمیم یک دیوانه است ، اما من خیلی راحت تر می توانستم از ابزار MakerCase (بسیار عالی) استفاده کنم و با آن کار کنم.

در عوض ، من تصمیم گرفتم که از آموزش جعبه پارامتری The Hobbyist Maker استفاده کنم ، اگر می خواهید در طراحی پارامتری سه بعدی بهتر شوید ، می توانم آن را به شدت توصیه کنم. با این حال ساختن یک مدل سه بعدی کامل برای یک طرح ساده به اندازه طرح من کمی مازاد بر است ، زیرا به هر حال باید هر سطح را به صورت نقاشی بردار دو بعدی به بیرون منتقل کنید ، بنابراین ممکن است در ابتدا در Illustrator آن را بسازید.

در هر صورت ، من در Fusion 360 ادامه دادم تا اینکه از طراحی راضی بودم. از آنجایی که می دانستم (حداقل امیدوارم) برادرزاده ام این وسایل را زیاد حمل کند ، می خواستم با افزودن چند دسته این کار را برای او آسان کنم. دسته ها قسمتی از بدنه چوبی هستند و از طریق صفحه آکریلیک بیرون زده و باعث می شود چسبندگی داشته باشد و به قفل شدن قاب در محل کمک کند.

با طراحی موجود ، من تمام قطعات را از فایل های بردار 2D.dxf ، با استفاده از روش "طرح ساده" که در دستورالعمل تیلور شارپ توضیح داده شده است ، صادر کردم.

سپس فایل های dxf را در Illustrator تغییر دادم و یک دریچه کوچک برای دسترسی به قسمت باتری و سوراخ هایی برای اتصال به Arduino Mega (که در مرحله قبل نیز اندازه گیری کرده بودم) اضافه کردم. من همچنین یک سوراخ برای سوئیچ روشن/خاموش برای صدای کنار قاب و سوراخ های کوچک مته در قسمت پایین اضافه کردم.

نقشه های نهایی پرونده به این مرحله (در قالب های.ai ،.svg ، و.pdf) ضمیمه شده است ، در حالی که طراحی صفحه در مراحل بعدی در حال انجام است.

TL: DR

• از MakerCase برای ساخت جعبه انگشتی مشترک خود برای کیف استفاده کنید.
• فایل های بردار MakerCase را در Illustrator متناسب با نیازهای خود تغییر دهید - به یاد داشته باشید که یک دریچه برای باتری و سوراخ هایی برای پورت های آردوینو اضافه کنید.
• یا فقط برنامه های پیوست شده به این مرحله را بارگیری کنید.

مرحله 5: طراحی صفحه و حکاکی لیزری رنگ

طولانی بخوانید

با اندازه کلی نهایی بدنه و صفحه جلوی آن ، سرانجام می توانم به قسمت (حتی بیشتر) سرگرم کننده برسم: طراحی صفحه نما!

از آنجا که من قبلاً یک کتابخانه کوچک از تمام قسمتهای Illustrator را اندازه گیری و ترسیم کرده بودم (در مرحله 3) و طرح اولیه ای را که باید به آن اشاره کنم ، داشتم ، این فقط "قرار دادن" قطعات روی بردار صفحه تمیز بود. رسم (در مرحله قبل از Fusion صادر شده است) در Illustrator ، و اضافه کردن چند گرافیک فضای جالب.

با طراحی بردار اولیه ، زمان لیزر فرا رسید!

یافتن فرایند مناسب:

برای طراحی صفحه ، من می خواستم که زمینه صفحه مشکی باشد و گرافیک فضایی روی آن به رنگ سیگنال (در مورد من نارنجی) برجسته شود. با این حال ، من واقعاً نتوانستم آموزشی در مورد این فرآیند حکاکی لیزری از طریق رنگ پیدا کنم. چند نمونه وجود داشت که می توان قطعه قبلاً حک شده را با رنگ یا حکاکی روی یک سطح غیر شفاف تقویت کرد یا از رنگ مخصوص حکاکی لیزری استفاده کرد که هنگام لیزر به سطح می چسبد (که برعکس چیزی است که من می خواستم). بعداً این ویدئو را پیدا کردم که کم و بیش دقیقاً همان چیزی را نشان می داد که می خواستم به آن دست یابم - اما در آن زمان دیگر دیر شده بود ، و من زمان زیادی را صرف کرده بودم ، انواع مختلف رنگ ، میزان لایه های مختلف رنگ و یک رنگ را آزمایش کردم. میلیون تنظیمات مختلف در لیزر ULS: |

خوشبختانه مجبور نیستید این کار را انجام دهید و من از بیشتر جزئیات دردناک بسیاری از آزمایشات و آزمایشات و خطاها صرف نظر می کنم و فقط یافته های اصلی را به شما ارائه می دهم:

فرآیند حکاکی لیزری - TL؛ DR:

فرایند برش صفحه و حکاکی طرح روی آن ، شامل چند مرحله جداگانه است ، به طور خلاصه:

1. خود صفحه و تمام سوراخ ها و شکاف های دکمه ها و اجزا را برش دهید.
2. قسمت زیرین صفحه را با یک لایه رنگ اسپری اکریلیک سیاه رنگ کنید و بگذارید کاملاً خشک شود.
3. صفحه روکش شده را دوباره داخل برش لیزری قرار دهید و طرح را روی سطح رنگ شده حک کنید.
4. قسمت زیرین صفحه (که اکنون با لیزر حک شده است) را دوباره با یک لایه رنگ اسپری اکریلیک نارنجی رنگ آمیزی کرده و بگذارید خشک شود.

فرایند حکاکی لیزری - طولانی بخوانید:

فرایند حکاکی لیزری با جزئیات:

1. خود صفحه و تمام سوراخ ها و شکاف های دکمه ها و اجزا را برش دهید. در فایل های طراحی متصل به این مرحله سه لایه مختلف وجود دارد: الف. لایه برش خورده (خطوط قرمز) ب. لایه حکاکی بردار (خطوط آبی) C. لایه حکاکی شطرنجی (ویژگی های مشکی) در این مرحله شما فقط باید از برش لیزری بخواهید که لایه قرمز و لایه آبی را قطع کند. لایه قرمز باید تا انتها بریده شود ، در حالی که لایه آبی فقط باید در یک خط نازک روی اکریلیک حک شود. صلیب های آبی نقاط مته را مشخص می کنند (بعداً ، هنگامی که مجبوریم سوراخ های نصب را در صفحه روبرو کنیم) ، در حالی که صلیب آبی بالای سیاره در گوشه پایین سمت چپ یک نشانگر تراز است که هنگام حک کردن صفحه در آن استفاده می کنیم. مرحله 3 فرآیند
2. قسمت زیرین صفحه را سیاه کنید. لطفاً توجه داشته باشید که از آنجا که فایلهای طراحی آینه شده اند ، قسمت زیرین در واقع هنگامی که در برش لیزری قرار می گیرد رو به بالا است. همچنین ، قبل از شروع به نقاشی ، قطعاً باید از نوار پوششی برای پوشاندن قسمتهایی از اکریلیک که نمی خواهید رنگ آمیزی شود استفاده کنید! من چند نوع رنگ سیاه مختلف را امتحان کردم ، اما در نهایت با استفاده از Molotow Urban Fine- Art Artist اکریلیک سیگنال سیاه است ، زیرا شگفت انگیز است! غلظت رنگدانه بسیار بالایی دارد ، بنابراین فقط باید یک لایه رنگ بمالید تا اکریلیک را کاملاً بپوشاند (که در مرحله بعد نیز مفید خواهد بود). هنگامی که قسمت زیرین به رنگ سیاه رنگ آمیزی شد ، بگذارید خشک شود به طور کامل و به مرحله بعدی ادامه دهید.
3. در حالی که قسمت جلویی صورت مشکی رنگ شده است ، آن را مجدداً در برش لیزری قرار دهید و (در صورت لزوم) از نشانگر تراز (توضیح داده شده در مرحله 1) استفاده کنید تا لیزر کاملاً با صفحه نما تراز شود (به عکسهای پیوست مراجعه کنید). برای انجام حکاکی ، از لیزر VLS 3.50 استفاده کردم که دارای کتابخانه ای از مواد با تنظیمی از پیش تنظیم شده است. با این حال ، این دستگاه واقعاً هیچگونه پیش تنظیم برای "حک کردن رنگ" روی اکریلیک ندارد ، بنابراین مجبور شدم کمی آزمایش کنم. برای اولین قطعات آزمایشی که انجام دادم ، از چندین لایه رنگ استفاده کرده بودم ، این بدان معنا بود که مجبور بودم با تنظیمات از پیش تنظیم شده زیاد کوره بزنم تا لیزر در سطح لایه تا انتهای لایه رنگ ایجاد شود. با این حال تنها با استفاده از یک لایه رنگ ، تنظیم استاندارد "حکاکی شطرنجی" برای اکریلیک 5 میلی متری در VLS 3.50 برای تراشیدن لایه رنگ کافی بود! بسیار خوب! بنابراین با استفاده از فایل طراحی پیوست ، لایه حکاکی شطرنجی (خطوط سیاه) را به لیزر بفرستید و برخی از الگوهای فضایی را روی رنگ و اکریلیک حک کنید!
4. تمام ویژگی های طراحی فضایی صفحه جلو باید در قسمت پایین صفحه نمایان شود - یعنی باید بتوانید از طریق اکریلیک ، جایی که رنگ روی آن حک شده است ، دیدن کنید. اما ما نمی خواهیم متن ، نمادها و خطوط روی صفحه روکش دار باشد! ما می خواهیم آنها به رنگ نارنجی روشن روشن شوند! بنابراین رنگ اکریلیک نارنجی خود را بگیرید (من از یکی از همان سری Molotow با رنگ سیاه در مرحله 2 استفاده کردم) و یک یا دو لایه را در قسمت زیرین مشکی صفحه جلویی رنگ کنید. مجدداً قسمت هایی را که نمی خواهید رنگ نارنجی روی آنها بمالید - مخصوصاً مربع وسط صفحه جلو! مربع باید شفاف باقی بماند ، زیرا بعداً یک صفحه نمایش LED ساده روی آن نصب می کنیم. در حین کار ، ممکن است دسته های قاب را نیز رنگ آمیزی کنید (به تصویر پیوست مراجعه کنید).

با انجام نقاشی و حکاکی لیزری ، آمادگی تست قطعات را داشتم.

مرحله 6: تست مورد ، مونتاژ و رنگ

TL ؛ DR

ساخت مدار یک فرایند چند مرحله ای بود:

1. آزمایش قطعات با استفاده از مولتی متر
2. نصب قطعات (LED ها ، دکمه ها ، صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه نما.
3. لحیم کردن پین هدرهای مردانه به تمام اجزای (ضروری).
4. استفاده از مولتی متر برای آزمایش کوتاه و تداوم.
5. آردوینو مگا (با محافظ سنسور) را در قسمت داخلی قاب قرار دهید.
6. اتصال تمام قطعات (به درستی) به سپر سنسور آردوینو با استفاده از کابل های dupont.
7. سیم های اتصال باتری را به پایانه جک آردوینو مگا لحیم کنید.

طولانی بخوانید

… و اگر من فرد باهوشی بودم ، آن مراحل دقیق را به آن ترتیب خاص دنبال می کردم … با این حال من شخص باهوشی نبودم ، و بنابراین مجبور شدم ساعت ها تعویض قطعات معیوب را انجام دهم که قبلاً روی آنها چسبیده و نصب شده بود. صفحه نما ، کوتاه کردن LED و سایر فعالیتهای سرگرم کننده!

اما شکست های من نباید شما را از انجام کار بهتر باز دارد ، بنابراین من توضیح مفصلی در مورد هر مرحله در زیر ارائه می دهم و می توانید تصاویری از روند بالا را بیابید.

1. قطعات خود را قبل از نصب روی مولتی متر آزمایش کنید. بررسی کنید که آیا همه LED کار می کند ، آیا دکمه ها به درستی باز و بسته می شوند ، آیا پتانسیومترها کار می کنند و غیره. همچنین ایده خوبی است که یک آزمایش کوچک را با صفحه نمایش LED MAX7219 انجام دهید (به عنوان مثال به این آموزش خوب مراجعه کنید) ، تا مطمئن شوید همه چیز کار می کند. بعداً شما را از بسیاری از سردردها نجات خواهد داد.
2. اجزای خود را روی صفحه نصب کنید. همه دکمه ها را می توان به راحتی روی صفحه نصب کرد ، زیرا همه آنها دارای مهره و شفت رزوه شده هستند. اما LED های شل باید با استفاده از چسب حرارتی روی تخته چسبانده شوند (تصاویر را ببینید).
3. پین هدر نر را به همه اجزا لحیم می کند. از آنجایی که تصمیم گرفته بودم از کابل های اتصال دوپونت برای همه اجزای خود استفاده کنم ، این به طرز عجیبی به این معنی بود که من باید لحیم کاری زیادی انجام دهم ، زیرا در هر LED و هر دکمه باید پین های هدر مردانه لحیم شده باشد. برای اینکه این کار کمی راحت تر شود ، تکه های تخته نوار را جدا کردم و پین های سربرگ نر و مقاومت (در صورت نیاز) را به آن لحیم کردم. سپس آن تخته نوار تمام شده را به جزء مربوطه در صفحه کنترل لحیم کردم (تصاویر را ببینید). چهار شمارنده دهه 4017 همه بر روی یک بلوک تخته نوار نصب شده بودند تا (در صورت لزوم) جابجایی اتصالات را راحت تر انجام دهید (تصاویر را ببینید).
4. تست برای شورت و پیوستگی. از مولتی متر برای بررسی اینکه آیا همه اتصالات لحیم کاری شما به هم وصل می شوند یا خیر استفاده کنید یا خیر و بررسی کنید که آیا هر کدام از آنها بیش از حد به چیزهایی که نباید به آنها وصل شوند ارتباط می دهند یا خیر!
5. آردوینو مگا را در قسمت پایین کیس نصب کنید تا جک تغذیه و دوشاخه USB روی برد با سوراخ های قسمت پشتی کیس مطابقت داشته باشد (تصاویر را ببینید). شما همچنین باید بلوک شمارنده 4017 دهه را به قسمت پایین کیس و همچنین برش ، مونتاژ و نصب محفظه باتری (متصل به این مرحله) (تصاویر را ببینید).
6. اکنون زمان آن رسیده است که همه اجزا را با استفاده از کابل های دوپونت زن/زن به یکدیگر متصل کنید. برای اطمینان از اینکه همه چیز را به درستی وصل کرده اید ، به شماتیک مرحله 8 این دستورالعمل مراجعه کنید.
7. به دلایلی عجیب ، محافظ سنسوری که خریدم مجهز به پین "Vin" نیست تا ورودی 7-12 ولت تنظیم شود. بنابراین مجبور شدم سیمهای اتصال باتری را به سوکت جک تغذیه آردوینو مگا لحیم کنم (تصویر را ببینید).

بنابراین حدس می زنم … اکنون وقت آن است که آن را وصل کنید..!

مرحله 10: آزمایش و کد نویسی

شما به مرحله آخر آموزش رسیده اید! آفرین!

برنامه نویسی کنترل پنل به خودی خود سفری با گوگل ، برنامه نویسی آزمایشی و اتصال مجدد بود. من خوش شانس بودم که می توانستم از برادر و هم اتاق خوابم کمک های توسعه ای بیشتری بگیرم ، وگرنه هرگز برای تولد برادرزاده ام به موقع انجام نشده بودم.

با وجود این ، کد به اصطلاح "نهایی" که در نهایت به آردوینو منتقل شد ، هنوز کاستی های زیادی دارد و - به صراحت می گویم - کمی آشفته است. خوشبختانه ما در حال توسعه کد برای یک سفینه فضایی واقعی نبودیم ، بنابراین در این مورد خاص کد بیش از حد کافی خواهد بود:)

این کد همچنین به خوبی مستند نشده است ، و از آنجا که ما سه نفر روی آن کار می کنیم ، تلاش برای بازکردن آن می تواند کمی آزمایش باشد - حتی برای من.

در هر صورت ، کد پیوست شده است و - انگشتان دست روی هم - همچنان کار می کند ، اگر و هنگامی که آن را امتحان کردید:)

با تشکر از همراهی شما - امیدوارم شما توانسته اید حداقل از برخی موارد این آموزش استفاده کنید.

از آنجا که این اولین دستورالعمل آموزشی من است ، خوشحال می شوم که نظرات شما را بشنوم و نکات شما را در مورد چگونگی بهبود آن (و موارد بعدی) دریافت کنم.

از ویدیوی پروژه نهایی و ساخت شاد لذت ببرید: D

/ نیلز با نام مستعار. نیلفیسکن

مرحله 11: اسناد

در طول طراحی صفحه کنترل ، من از مواد متن باز متنوعی استفاده کرده ام - عمدتا گرافیک های مختلف. سازندگان این موارد باید (و باید) ذکر شوند:

از سایت عالی TheNounProject ، از نمادهای زیر استفاده کرده ام:

• "رونق" توسط VectorBakery (CC BY)
• "ارتعاش صدا" توسط Symbolon (CC BY)
• "انفجار" توسط اوکسانا لاتیشوا (CC BY)
• "خطر پنتاگون" توسط Blackspike (حوزه عمومی)
• "امپراتوری کهکشانی" اثر فرانکو پرتیکارو (CC BY)
• "پرتو لیزر" از اروین بولات (CC BY)
• "زحل" توسط Lastspark (CC BY)
• "برقی" توسط هه پو لین (CC BY)

فونت استفاده شده عبارت است از:

"Oilrig" توسط جوهر شطرنجی (مجوز را اینجا ببینید)

همچنین از همه شما "مربیان آموزشی" آن جا که نکات ، ترفندها و تجربیات خود را رایگان ارائه می دهید و همه می توانند از آن لذت ببرند ، تشکر می کنم. بدون شما هرگز نمی توانستم چنین پروژه ای بسازم.

نایب نویسنده اولین بار