DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

من این پروژه را بیش از یک سال پیش آغاز کردم زیرا احساس می کردم می توانم کار بهتری نسبت به سازندگان اصلی انجام دهم. در اینجا من نسخه 3.2 را پیش روی شما قرار می دهم. اگر درباره نسخه 1 کنجکاو هستید ، پیوندی به دستورالعمل اصلی من وجود دارد:

نسخه دوم من از اجزای سوراخ ساخته شده بود و فقط آن چیزی نبود که من تصور می کردم "بهتر" است. نسخه سوم من بر روی PCB ساخته شده سفارشی ساخته شد و بیشتر از اجزای نصب سطح استفاده می کرد. من از وضع موجود بسیار راضی هستم ، اما همیشه به دنبال بهبود آن هستم. من در مورد کوچک کردن آن با استفاده از برخی از IC های قدرت Texas Instrument بحث کرده ام ، بنابراین منتظر موارد جالب بعدی باشید! من همیشه آماده بازخورد و پیشرفت هایی هستم که فکر می کنید این کار را بهتر می کند. من در حال حاضر هر دو نسخه از پیش ساخته شده و کیت DIY را می فروشم ، بنابراین اگر علاقه دارید به من پیام دهید!

مانند همیشه ، لطفاً قبل از شروع چنین پروژه ای ، کل دستورالعمل را بخوانید! فقط ممکن است در دراز مدت باسن شما را نجات دهد.

مرحله 1: قطعات و ابزارها

در اینجا لیستی از قطعات مورد نیاز شما به همراه ابزارهایی وجود دارد که باعث می شود این پروژه DIY نسیمی برای کنار هم قرار دادن باشد. اگر از من کیتی سفارش داده اید ، تمام قطعات ذکر شده در زیر را خواهید داشت. ابزارها چیزی هستند که شما برای تهیه آنها نیاز دارید.

قطعات:

2x 470 اهم 1206 مقاومت

1x سبز LED 1206

1x LED آبی 1206

4x 22uf 16V C نوع تانتالوم خازن

5x 100uf 16V B نوع (3528) خازن تانتالیوم

1x DC 5.5mm x 2.1mm Pigtail Barrel Jack Pigtail

1x Quad 2 ورودی Nor Gate 14-PIN IC

پتانسیومتر 1x 10k اهم

دکمه 1x پنل لحظه ای لمسی 6mm x 6mm x 7mm

1 برابر DC-DC مبدل با توان بالا

1x AC-DC 12V 3A زگیل دیواری

1x نکته قدرت چاپ سه بعدی

1x فریم ناخن ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

اختیاری:

پاراکورد 1x 550

1 برابر حرارتی

ابزارها:

آهن لحیم کاری

- متوسط/کوچک D نکته

- نکته کوچک سی

لحیم کاری

موچین SMD

ایزوپروپیل الکل

- نکته- Q

Solder Flux (اختیاری اما توصیه می شود)

نوار برق مایع (اختیاری ، اما بسیار توصیه می شود)

اسنایپ های 45 درجه (هرگونه ضربه محکم و ناگهانی کار می کند)

مولتی متر برای تأیید ولتاژها و بررسی عدم اطمینان از اتصال هیچ چیزی که نباید باشد!

چسب فوق العاده ، نوع ژل ترجیح داده می شود

مرحله 2: مرحله 1: LED ها و مقاومت ها

شاید متوجه شده باشید که من ابتدا با IC کار کردم ، این را توصیه نمی کنم ، بعداً متوجه خواهید شد. لحیم کردن سر و مقاومت باید به عنوان کیک آسان باشد. مقداری لحیم کاری روی پد قرار دهید و LED یا مقاومت را در جای خود حرکت دهید و یک طرف را به پایین بچسبانید. سپس می توانید به طرف دیگر حرکت کنید. مقاومت ها جهت ندارند ، اما LED ها دارند! برای راهنمایی به تصاویر دقت کنید. در تصاویر من ، نقطه سبز در بالا نشان دهنده پایانه منفی است.

برای تخته های من: R2 و R3 دارای مقاومت 470 اهم هستند. R1 در صورتی است که نمی خواهید از پتانسیومتر برای تغییر ولتاژ استفاده کنید و ولتاژ تنظیم شده می خواهید.

مرحله 3: مرحله 2: خازن های SMD

خازن های مورد نیاز برای مبدل باک به طور موازی قرار می گیرند تا معادل 580 پوند دریافت کنند. ریاضیات می گفت که درست است ، اما در واقعیت ، آن را کاملا اندازه گیری نمی کند ، سلام به اندازه کافی نزدیک. احتمالاً در نسخه بعدی این مشکل را برطرف می کنم تا دقیق تر شود.

با خازنهای بزرگ SMD با قرار دادن یک قطعه لحیم کاری در یک طرف و چسباندن یک طرف خازن و سپس طرف دیگر شروع کنید.

سپس با رعایت همان دستورالعمل های بالا به سراغ خازن های کوچکتر بروید.

مرحله 4: مرحله 3: اجزای سوراخ دار

میله گرد را داخل سوراخ گرد قرار دهید … اینجا بسیار ساده است. اگر جدید هستید ، نگران نباشید ، همه ما آنجا بوده ایم. اگر اشتباه کردید ، لحیم لحیم دوست شماست. تصاویر را دنبال کنید ، شگفت انگیز خواهید شد. مطمئن شوید که لبه های تیز و سرنخ های باقی مانده را بریده اید.

در حال حاضر زمان مناسبی برای استفاده از ایزوپروپیل الکل برای پاکسازی باقی مانده لحیم کاری و جریان روی تخته است.

مرحله 5: مرحله 4: سیم

اندازه گیری 2 کابل 20 AWG کمتر از 12 طول. دو کابل را به دو پد با برچسب +/- خروجی لحیم کنید. هنگامی که دو کابل لحیم شدند ، مقدار زیادی لحیم را در قسمت پشتی که یک پد بزرگ در معرض آن وجود دارد ، اضافه کنید. مراقب باشید که از دو پین که بخشی از پد لحیم کاری بزرگ نیستند ، جلوگیری کنید. برای مرجع تصویر را ببینید!

در این مدت اتصال دهنده جک بشکه زن را اضافه کنید ، برای راهنمایی تصاویر را دنبال کنید. توجه داشته باشید ، من مقداری از سیم در معرض را برداشته و کوتاه کردم.

مرحله 6: مرحله 5: IC

این اولین قدم من بود ، اما به دلیل مشکلات داغ شدن IC ، توصیه می کنم این کار را به عنوان پنجمین مرحله انجام دهید !!! قبل از اینکه کل تراشه را لحیم کنید ، باید مبدل باک DC-DC خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید پین مهارکننده یک مهار کننده بالا یا پایین است. در مورد من ، تراشه ای که در ابتدا داشتم یک مهار کم بود و این با برگه اطلاعات مطابقت داشت. متأسفانه ، وقتی مقدار عمده ای خریداری کردم ، قیمت آنها بسیار بالا بود ، بنابراین مجبور شدم برخی تغییرات را در محل انجام دهم.

قبل از لحیم کاری این تراشه ، اطمینان حاصل کنید که تراشه را بیش از چند ثانیه در 260 درجه سانتیگراد گرم نکنید ، در غیر این صورت تراشه را از بین خواهید برد. من به شدت توصیه می کنم دمای لحیم کاری خود را پایین بیاورید و بگذارید تراشه هر چند پین که لحیم می کنید خنک شود. هنگامی که ما برخی آزمایش ها را انجام می دهیم ، متوجه خواهید شد که تراشه را کمی خراب کرده اید.

اگر کیتی از من خریداری کرده اید ، من قبلاً مبدل باک را آزمایش کرده و تغییرات را در IC NOR گیت انجام داده ام.

اگر به تنهایی این کار را انجام می دهید و متوجه می شوید که یک داروی بازدارنده هستید ، پین 3 ، پین 10 و پین 11 را حذف می کنید. باید پد 2 و پد 3 را با هم پل کنید (تصویر را ببینید).

آزمایش کردن:

قبل از لحیم کردن مبدل باک و دیگر دسترسی به اجزای SMD ، باید همه چیز را آزمایش کنیم.

عینک ایمنی خود را جدی بگیرید ، این خازن ها به شدت پاره می شوند. اکنون باید توجه داشته باشید که اگر IC بیش از حد گرم شده باشد ، تعدادی از خازنهای 100uf (سیاه) منفجر می شوند. نگران نباشید ، اگر این اتفاق بیفتد ، باید خازن های سیاه و فقط خازن های سیاه ، از جمله خازن های منفجر نشده را بردارید زیرا ممکن است کوتاه شوند (نیازی به برداشتن خازن های زرد 22uf ندارید). همچنین باید IC دروازه NOR را حذف کنید. شما باید موارد جدیدی را برای جایگزینی پیدا کنید یا با من تماس بگیرید و من می توانم موارد بیشتری را ارسال کنم. اطمینان حاصل کنید که تخته را با ایزوپروپیل الکل و یک Q-tip تمیز کنید تا تمام جریان تمیز شود و در صورتی که تخته روی آن بقایای قطعه منفجر شده وجود داشته باشد.

مرحله 7: مرحله 6: برد قدرت

این می تواند کمی دشوار باشد. من ابتدا تخته را طوری طراحی کردم که مبدل باک دقیقاً روی پین های نر قرار بگیرد ، اما حذف پین های مبدل باک بسیار دشوار بود ، بنابراین به جای آن ، از این گزینه استفاده کردم.

پین های مبدل باک زاویه ای 90 درجه با پین های روی تخته تشکیل می دهند. من سعی کردم آخرین پین ها را در هر مجموعه خم کنم تا مبدل باک را "قفل کنم" تا هنگام لحیم کاری آن حرکت نکند. من اکیدا توصیه می کنم شار لحیم را به اتصالات اضافه کنید. این تجربه لحیم کاری را بسیار ناامیدکننده خواهد کرد. پس از لحیم شدن ، سنجاق های اضافی را بکشید.

مرحله 8: مرحله 7: آستین زدن (اختیاری)

اگر شما علاقه مند به بستن کابل ها هستید ، اکنون زمان آن است. اگر علاقه ای ندارید ، با خیال راحت از پیش بروید.

اولین قدم این است که یک قطعه پاراکورد 550 را برش دهید که تقریباً یک اینچ بیشتر از کابلی است که قبلاً بریده اید. پاراکورد را از هسته جدا کرده و روی کابل بکشید. در اینجا ممکن است لازم باشد از تکنیک inchworm استفاده کنید. هنگامی که کابل تنظیم شد ، یک قطعه حرارت کوچک را به طول دلخواه برش دهید و روی آستین بکشید. من قطر انقباض حرارتی را به خاطر نمی آورم ، اما قطر خود را تا زمانی که حدود 1/4 اینچ طول داشت برش دادم. شما می توانید انتهای دیگر را با حرارت کوچک کنید یا محفظه باتری چاپ سه بعدی را تغییر دهید تا بتوانید انقباض حرارتی را در آن پنهان کنید.

مرحله 9: مرحله 8: آزمایش قدرت

این باید یک لحظه عالی برای شما باشد! اکنون می توانید دستگاه را وصل کرده و آن را آزمایش کنید. هنگام فشار دادن دکمه ، باید پتانسیومتر 10k اهم را تنظیم کنید تا ولتاژ از حداقل 1.2 ولت به حداکثر 1.8 ولت تغییر کند. برای مرجع به تصاویر مراجعه کنید.

مرحله 10: مرحله 9: قاب باتری پرینت سه بعدی

شما باید میخ چوبی را که به دست آورده اید ببرید. سر ناخن باید تا حدود 35-36 میلی متر بریده شود ، سپس ناخن باقی مانده به قطعه 30 میلی متر بریده می شود. میخ باقی مانده را می توان بازیافت کرد. سوراخ ها را خرد کرده و بالای سر ناخن را خرد کنید تا جایی برای لحیم کاری داشته باشید. سر ناخن را آسیاب کنید تا سر بیشتر شبیه به D باشد ، این بعداً به فاصله کمک می کند.

اتو را روشن کنید زیرا به گرما نیاز دارید. شار لحیم را به بالای سر ناخن بمالید و مقداری لحیم کاری بمالید تا بچسبد. سیم مثبت را به میله وسط و سیم منفی را به میله صاف وصل کنید. همین کار را برای قسمت دیگر ناخن نیز انجام دهید ، اما به خاطر داشته باشید که باید به بالای ناخن لحیم کنید ، در غیر این صورت در قاب قرار نمی گیرد!

مقداری نوار برقی مایع را به بالای ناخن صاف در اطراف اتصال لحیم کاری و چند میلی متر زیر بمالید. دلیل این امر این است که سر ناخن و ناخن صاف به طور ناخوشایندی به هم نزدیک می شوند. بهتر است قسمتی از سر ناخن را خرد کنید … من آن را به بالا اضافه می کنم.

همه چیز باید کاملاً در بدنه جا بیفتد ، مقداری چسب فوق العاده بزنید و مطمئن شوید که میله ها می چسبند.

چاپ قاب باتری:

توجه: stl متصل شده ممکن است برای برخی از مدلها دارای یک نخل عمیق کافی نباشد و ممکن است به تغییرات جزئی نیاز داشته باشد. من ابتدا یک فرم خشک را توصیه می کنم و اگر میله بیش از حد بیرون زد ، مقداری از پلاستیک موجود در چاپ را بیرون بیاورید تا شبیه دستکش شود!

در حال حاضر اگر مایل به خرید آنها هستید ، نسخه های مونتاژ شده آنها را می فروشم. در غیر این صورت ، فایلهای stl پیوست می شوند. من از Stratasys Mojo برای چاپ عکس خود استفاده کردم. نمی توانم بگویم که چگونه این پرینترها با چاپگرهای سه بعدی دیگر چاپ می شوند.

مرحله 11: مرحله 10: لمس نهایی

در اینجاست که نوار برقی مایع را برای ایمنی خود و سلامت تخته روی قسمت های مختلف برد بکار می برید.

مکان ها:

- پدهای ورودی +/- که اتصال جک بشکه در آن قرار دارد.

- پدهای خروجی +/- که دو کابل AWG به هم متصل شده اند.

- پایین پدهای خروجی +/- ، برای مرجع به تصویر مراجعه کنید.

- اتصال بین مبدل باک و هدرهای پین نر.