کریستال CMoy تقویت کننده هدفون فرم رایگان: 26 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

این مدار تقویت کننده هدفون با تکنیک های معمول ساخت و ساز مدرن متفاوت است زیرا از نوع Wired Wired ، P2P (نقطه به نقطه) یا سیم کشی رایگان است مانند روزهای خوب شیرهای قدیمی قبل از مداخله PCB و ترانزیستور.

به جای یک محفظه سنتی ، مدار سوراخ در رزین پلی استر محصور شده است تا قسمت داخلی را افزایش دهد.

اگر این مطلب را می خوانید و فکر می کنید که چرا به تقویت کننده هدفون احتیاج دارید ، اینجا را کلیک کنید

اگرچه بسیاری از تقویت کننده های هدفون cMoy به صورت قابل حمل طراحی شده اند ، اما این دستگاه برای دسکتاپ طراحی شده است ، اگرچه می توان یک بسته باتری نیز ساخت.

این یک دستورالعمل بسیار طولانی است ، بنابراین همانطور که در یورکشایر می گوییم "دم کنید" و راحت باشید.

از طرفی عکسهای زیادی وجود دارد:)

مرحله 1: شماتیک

در اینجا طرحواره تقویت کننده هدفون EaglePCB آمده است که از طراحی cMoy پیروی می کند. لیست قطعات به شرح زیر است منبع تغذیه 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k تا 10k 0.6 وات فیلم فلزی مقاومت (برای LED قدرت ، در هر نقطه از 1k تا 10k خوب خواهد بود همه چیز بستگی به ولتاژ ورودی و میزان روشنایی LED شما دارد.) CP1/2: 2x 470uf 35 یا 50v خازن های قدرت RP1/2: 2x 4.7k مقاومت 0.6 وات فیلم فلزی (برای منبع تغذیه تقسیم ولتاژ) بخش تقویت کننده IC1: 1x OPA2107 تقویت کننده دوگانه C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v خازن (برای ورودی سیگنال صوتی) C2/3: 2x 0.1uf خازن های جعبه پلی استر (برای تثبیت OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 مقاومت فیلم فلزی وات (1/2 وات) R2L/R: 2x 100k مقاومت فیلم فلزی 0.6 وات (1/2 وات) R3L/R: 2x 1k مقاومت 0.6 وات فیلم فلزی (1/2 وات) R4L/R: 2x 10k مقاومتهای فلزی 0.6 وات (1/2 وات) R5L/R: JUMPERED (اختیاری ،) سوکت جک استریو 2x 3.5 میلی متری بارگیری ها: EaglePCB. SCH شماتیک و PDF زیر

مرحله 2: ساخت اسکلت

این قسمت خیلی مبهم است! مهارت خم شدن و لحیم کاری شما را مورد آزمایش قرار می دهد همه چیز باید از نظر بصری مشخص باشد زیرا وقتی رزین به دست بیاید همه چیز برای همیشه نمایش داده خواهد شد. برای ایجاد گذرگاه برق از سیم جامد 1.10 میلی متری که از دو سیم اصلی و کابل ارت استفاده شده است برای سیم کشی داخلی خانه استفاده کردم. فقط ابزارهای اولیه برای ساخت اسکلت مورد نیاز است: لحیم کاری آهن لحیم کاری (ترجیحاً گیج نازک) قلم مویی (اختیاری) انبردست بینی بلند برای خم کردن چنگک ها

مرحله 3: منبع تغذیه خارجی

برای منبع تغذیه اصلی اصلی به یک نوع حالت سوئیچ نیاز دارید ، من از روتر قدیمی از هر چیزی در محدوده ولتاژ 9-18VDC استفاده کردم و رتبه فعلی 300ma به بالا انجام خواهد داد. شما همچنین به منبع تغذیه با پین مرکزی مثبت نیاز دارید که با نماد موجود در دایره قرمز روی تصویر مشخص می شود. اگر هنگام تست مدار قبل از ریختن رزین ، همه هدفون را در هدفون خود تشخیص دادید ، تمام مدار را بررسی کنید ، سپس از مدل دیگری از منبع تغذیه استفاده کنید. اگر منبع تغذیه ای که انتخاب کرده اید یک زگیل دیواری ارزان قیمت است که حاوی ترانسفورماتور (منبع تغذیه خطی) است ، بدون شک با هدفون صدا می دهد.

مرحله 4: سیم کشی پاور جک

پین Back به +V (+Rail) وسط و از طرف دیگر به زمین (-Rail) می رود

مرحله 5: نکته: گرفتن یک خم زیبا

من برای دریافت خم های ثابت و قابل تکرار خوب روی سیمهای مقاومت و سیم مسی ، مجبور شدم از یک پیچ گوشتی استفاده کنم. برای پیچ های کوچکتر یا بزرگتر می توانید از پیچ گوشتی های با قطر مختلف استفاده کنید.

مرحله 6: ساخت اسکلت 2

در اینجا می توانیم طرح اولیه بخش منبع تغذیه را مشاهده کنیم. منبع تغذیه دو سر است که ورودی تک سر (12VDC) را گرفته و با تقسیم ولتاژ تقسیم می کند. حلقه های سمت راست مربوط به مدار op-amp است که به + +GND/- به جای +/GND نیاز دارد. معنای اصلی آن ورودی برق تقویت کننده عملیاتی Burr Brown OPA2107 یا Op -Amp -ولتاژ و +ولت است سیم سیم T که از وسط عبور می کند زمین است یا در این مورد "زمین مجازی" تولید شده توسط ولتاژ هرگز آن را مستقیما با منبع تغذیه اصلی ورودی از جک برق تماس نمی دهد. دو مقاومت 4.7k در قسمت عقب تقسیم ولتاژ هستند ، منبع تغذیه در این حالت 12VDC است و سپس توسط تقسیم کننده ولتاژ -6v و +6v روی هر دو سیم مسی بیرونی نصف می شود یا می توانید با اتوبوس تماس بگیرید. به +V برای LED مستقیماً از پشت جک تغذیه تغذیه می شود و از سیم مسی -6V برای Ground از طریق مقاومت 1k استفاده می کند ، زیرا همه اینها قبل از تقسیم ولتاژ تا آنجا که مربوط به LED است -6v طبیعی است زمین حالا شروع به افزودن مقاومتهای دیگر مطابق شکل کنید.

مرحله 7: ساخت اسکلت 3

دو خازن نقره ای بزرگ 470uf 50v برای ریل منبع تغذیه و سپس دو خازن دو گذر قرمز برای پایداری Op-Amp فقط در صورت هر گونه نوسان که به شدت باید به پاهای Op-Amp وصل شود ، مناسب است. با توجه به این که در سایر Cmoys هایی که ساخته ام با این IC هیچگونه مشکل پایداری نداشته ام. قبل از لحیم کاری دقت کنید که قطبیت خازن ها را بررسی کنید

مرحله 8: ساخت اسکلت 4

در اینجا می توانید پاهای مقاومت فیروزه ای (R4) را مشاهده کنید که از بالای Op-Amp IC بیرون آمده است. این جایی است که آنها از خروجی به جایی که R5 باید در شماتیک باشد دور می زنند. R5 اختیاری است و من هرگز آن را نصب نمی کنم اما هنوز باید با خروجی یا بدون مقاومت به خروجی متصل شود ، این امر سیم های اضافی را نیز قطع می کند. مقاومت فیروزه ای (R4) افزایش را به همراه R3 تنظیم می کند. در تصویر دوم می توانید حلقه ها را بهتر ببینید

مرحله 9: ساخت اسکلت 4

زمان افزودن درپوشهای ورودی اینها هرگونه ولتاژ DC (جریان مستقیم) را که از منبع (iPod ETC) از طریق سوکت جک ورودی به تقویت کننده از منبع (iPod ETC) وارد می شود متوقف می کند زیرا این امر نیز با ضریب افزایش تقویت می شود. سیگنال های صوتی بر روی AC (جریان متناوب) کار می کنند. در این حالت ، منبع تغذیه بسیار پایین تر است زیرا در این حالت PC خروجی بالایی دارد و هیچ پتانسیومتر حجمی برای تنظیم فیزیکی صدا وجود نخواهد داشت. در تصویر دوم ، پایه های مقاومت فیروزه ای خم شده و اتصال خروجی را ایجاد می کند که به سوکت جک هدفون متصل می شود. تصویر سوم و چهارم نشان می دهد که ورودی صدا و جک هدفون را به هم متصل کرده اید. من از سیم میناکاری شده یک ترانسفورماتور قدیمی برای جلوه یکنواخت استفاده کردم ، اما عایق خوبی نیز در برابر شورت دارد.

مرحله 10: ساخت تصاویر مرجع اسکلت

در اینجا چند عکس دیگر برای مرجع وجود دارد.

مرحله 11: آزمایش

در این مرحله آمپلی فایر را با بهترین هدفون خود آزمایش نکنید از برخی هدفون های ارزان قیمت قدیمی استفاده کنید امیدوارم تست شده باشد و عالی به نظر برسد!

مرحله 12: آب بندی قبل از ریخته گری

این سوکت های مخصوص جک از کارت صدای قدیمی پخش کننده صدا هستند ، زیرا من می توانم آنها را به راحتی برای جلوگیری از نفوذ رزین محکم کنم. هر دو طرف جک سوکت صوتی در حین آب بندی برداشته شد ، سپس با استفاده از رزین در اطراف لبه ها ، طرفین جایگزین شدند. رزین همچنین در اطراف همه سنجاق های اتصال در پایین قرار داده شده است تا از مهر و موم شدن هوا اطمینان حاصل شود. در قسمت پایین جک DC از رزین بیشتری استفاده شده است. امیدوارم رزین اضافی در ریخته گری نهایی چندان نشان داده نشود.

مرحله 13: آب بندی پیش از ریخته گری 2

با استفاده از Blue Tack و نوار شفاف ، سه سوکت به هم متصل شده و انگشتان دست روی هم قرار گرفته اند.)

مرحله 14: بالا بردن مدار

برای بالا بردن مدار درون ریخته گری ، من چند عدد سیم برقی را روی زمین مجازی که از وسط تقویت کننده پایین می آید لحیم کردم.

مرحله 15: سوکت های صوتی را برچسب گذاری کنید

من فکر کردم ساختن چند برچسب ورودی ، تا حدی برای بهبود ظاهر سوکت ها ، خوب خواهد بود. پس از اندازه گیری پریزها ، آنها را در Adobe PhotoShop تهیه و در مقیاس بزرگ چاپ کردند ، سپس روی کاغذ نازک عکس چاپ کردند و سپس با استفاده از نوار دو طرفه به طرف سوکت چسباندند.

مرحله 16: ساخت قالب

مدتی در مورد طرح و مواد قالب فکر کردم ، در نهایت تصمیم گرفتم از یک کارت ضخامت 1.5 میلی متر استفاده کنم. هنگامی که با چاقوی کاردستی بریده می شود یک لبه بسیار تمیز و مسطح باقی می ماند که به تعیین دقت کمک می کند. متوجه می شوم که راه های بهتری برای ایجاد قالب مانند استفاده از سیلیکون وجود دارد ، اما هدف این است که کناره ها تا حد ممکن مربع و واقعی باشند زیرا این کارت پروژه یکبار ایده آل به نظر می رسید. در مرحله بعد قالب های قالب را در EaglePCB طراحی کردم و سپس با استفاده از نوار دو طرفه ، چاپ را بر روی کارت قرار دادم تا بریده شود. وقتی زمان مونتاژ قالب فرا رسید ، هر گوشه با چسب فوق العاده چسبانده شد تا همه قسمتهای قالب با هم قرار بگیرند و در آن نقطه من چسب فوق العاده ای را در تمام طول هر طرف اجرا کردم. دومین نوار چسب برای اطمینان از محکم شدن کامل اتصالات استفاده شد. بارگیری: طرح DXF و PDF در زیر

مرحله 17: یک نوع متفاوت از "حجم" (به روز شده)

یک راه آسان برای اندازه گیری حجم در "میلی لیتر" این بود که یک لایه را با آب پر کنید ، سپس محتویات را در یک فنجان بریزید تا حجم و وزن آن اندازه گیری شود. من می توانستم قالب را با خط کش اندازه گیری کنم اما این سریعتر بود و به من نشان داد وزن تقریبی رزین مورد نیاز برای پر کردن حجم قالب ، شما همچنین باید در جابجایی مورد محصور شده فاکتور بگذارید. من تخمین می زنم که آب چگالی و وزن مشابه رزین داشته باشد. اکنون حجم مورد نیاز خود را برای پیروی از دستورالعمل رزین خریداری شده برای یافتن نسبت صحیح رزین به سفت کننده بدانید. من از Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 تا 2)) استفاده کردم ، من معتقدم که این رزین پلی استر است نسبت کاتالیست به رزین حدود 1 بود. اندازه گیری کاتالیزور در مقادیر کم بسیار سخت بود. انواع مختلفی وجود دارد که همه آنها نسبت های مختلف رزین به سخت کننده نیاز دارند. بنابراین مخلوط کردن آن و غیره واقعاً به نوع مورد استفاده شما بستگی دارد.

مرحله 18: رزین را مخلوط کنید

با مخلوط کردن رزین ، باید اطمینان حاصل کنم که آن را به آرامی و نزدیک قالب ریخته ام تا حباب های هوا تشویق نشوند. در تصویر زیر مشاهده می کنید که گنبدی از رزین در بالای قالب بالا آمده است ، این امر باعث می شود تا همزمان با مقاوم شدن رزین ، کوچک شود. هنگامی که رزین مخلوط می شود ، زمان زیادی برای کار با آن ندارید تا شروع به پخت شود ، بنابراین هر آنچه را که باید به دست آورید داشته باشید.

مرحله 19: درمان واکنش شیمیایی

سپس قالب را می پوشاندند تا هرگونه زباله یا گرد و غبار وارد شده به گچ برود. یک واکنش شیمیایی شروع می شود و گچ تولید گرمای زیادی می کند. این فرآیند پخت در محل کار است. من از دماسنج بدون تماس برای اندازه گیری دما استفاده کردم تا 8 دقیقه خوب شود و همه چیز داغ می شود. در این مرحله سطح شروع به ژل شدن می کند ، به صورت گود شدن سطح نشان داده می شود. قبل از شروع مرحله بعدی ، بازیگران را به مدت 24 ساعت ترک کردم تا کاملاً سفت شوند.

مرحله 20: شکستن قالب

پس از ترک بازیگران به مدت 24 ساعت ، اولین کاری که باید انجام دهید این بود که سطح را با کمربند ماسه بزنید تا روی قالب صاف باشد. سپس یک نقطه مرجع برای مربع قرار دادن تمام طرفهای دیگر داشتم. من از دستگاه ساینده کمربند به خوبی در یک نایب محکم استفاده کردم (لطفاً هنگام انجام این کار مراقب باشید!) بعد از کمی سنباده مرطوب با P600 و سپس P1200 کاغذ گریت ، شکل اولیه برای من باقی ماند.

مرحله 21: خاموش کردن لبه ها

با استفاده از Vice دوباره روتر خود را با یک پلت فرم موقت در بالا بستم. لبه های تیز را که مستعد بریدگی است ، زدم. بلبرینگ روی روتر به دنبال قسمت صاف است که در تمام لبه ها یک چاقو یکنواخت بریده است.

مرحله 22: لهستانی نهایی

برای صیقل دادن مجدد سطح ، از P600 و سپس P1200 کاغذ مرطوب و خشک آغشته به آب استفاده کردم. من متوجه شدم که T-CUT یا Brasso یک لاک براق عالی ساخته است و به معنای واقعی کلمه سطح را از سطح کسل کننده براق می کند. اقدامات احتیاطی هنگام آب بندی سوکت ها به خوبی کار می کرد و هیچ رزینی وارد حفره سوکت جک نمی شد ، چند حباب کوچک هوا وجود دارد ، اما هیچ چیز واقعاً قابل مشاهده نیست. تنها راه برای از بین بردن کامل حباب های هوا استفاده از محفظه یا گنبد خلاء بود. از آنجا که در این مورد فکر کرده ام ، فکر می کنم ممکن است رزین را به حفره های هوا مجبور کرده باشد. یک نکته اگر محفظه یا گنبد خلاء دارید این است که رزین را پس از مخلوط کردن قبل از ریختن جاروبرقی بکشید زیرا فرآیند مخلوط کردن حباب های کوچک هوا را ایجاد می کند.

مرحله 23: اقدامات احتیاطی

ممکن است نگرانی هایی در مورد خازن ها در صورت برگشت قطبی وجود داشته باشد. اگر از منبع تغذیه تولید شده مانند زگیل دیواری یا آجر برق استفاده می کنید و جک دارای مرکز مثبت است ، این واقعاً مسئله ای نیست. در صورت خرابی فاجعه بار ، خازنها با ایمنی ایمن برای رهاسازی فشار ساخته می شوند. در انتهای خازن ، درپوش مشخص شده و باعث تضعیف آن می شود. این به نوبه خود فشار بیش از حد ساختمان خازن را متوقف می کند. به عنوان یک احتیاط ایمنی می توان سوراخ های آزمایشی را تا انتهای نزدیک به انتهای خازن (نه به داخل) حفر کرد. این می تواند به عنوان یک حلقه ضعیف یا دریچه فرار برای افزایش فشار عمل کند. همچنین می توان از دیود برای جلوگیری از قطبیت معکوس استفاده کرد.

مرحله 24: آزمایش ریل های ولتاژ

روشهای متفاوتی برای بالا بردن مدار به غیر از استفاده از سیم نازک در هنگام ریخته گری وجود دارد ، اما مدتی بود که به این موضوع فکر می کردم. در صورت خرابی این روش می توان ولتاژهای شکاف +/- ریل را نیز بررسی کرد ، همچنین به دلایل تراز پیش ریخته گری بود. اگرچه مدار با یکبار پخش دیگر قابل استفاده نخواهد بود ، اما با بررسی زمین مجازی (سیم ایستاده) در برابر اتصالات منفی و مثبت جک قدرت ، به من انگیزه می دهد که چه چیزی ممکن است اشتباه شده باشد. در اینجا می توانید ولتاژهای تقسیم 12vdc -6/+6 را مشاهده کنید

مرحله 25: دمای در حال اجرا

داغ یا نه! در مورد نگرانی در مورد اتلاف گرما …… در اینجا نتایج در 12vdc (-6/+6) پخش موسیقی در سطوح نرمال به مدت 60 دقیقه مشاهده می شود. متر در سمت راست دمای محیط را 16 درجه اندازه گیری می کند. دماسنج مادون قرمز در بالای 18 چیپس IC حتی در هنگام اجرا اندازه گیری می شود. در 18vdc درجه حرارت فقط 1 درجه متغیر بود من قبلاً می دانستم که مدار قبل از شروع حرارت قابل توجهی تولید نمی کند. اگر این نگرانی وجود داشت ، من یک سینک کوچک کوچک در بالای IC قرار می دادم که خود را در سطح بالای دستگاه نشان می داد ریخته گری اگرچه محافظ فلزی مانند شاسی/PCB معمولی وجود ندارد ، اما تقویت کننده هیچ گونه صدای ناخواسته یا تداخل RF را نشان نمی دهد ، زیرا ممکن است با طراحی شاسی باز مانند این بی صدا باشد ، حتی اگر در کنار تلفن همراه من باشد. و روتر WiFi مهندسان الکترونیک چندین دهه است که لوازم الکترونیکی را در رزین قرار می دهند یا معمولاً برای کاهش ارتعاش یا کنترل رطوبت ، فقط تصمیم گرفتم ظاهر آن را نشان دهم:)

مرحله 26: گالری

امیدوارم از راهنما لذت برده باشید و شاید به برخی از شما انگیزه دهد که چیزی را از دیوار امتحان کنند ممنون که به مطالب آموزنده نگاه کردید:) RupertTallman Labs

دومین نفر در چالش Make it Real