VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (incs Footswitch): 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

این اولین دستورالعمل من است. من به تازگی یک سر VHT special 6 Ultra گرفتم و آن را دوست دارم ، مگر اینکه مجبور باشم کابل گیتار را برای تعویض کانال جدا کنم! متوجه شدم که دیگران نیز چنین احساسی دارند ، بنابراین تصمیم گرفتم آن را تغییر دهم. غیرممکن است که به سادگی از سوئیچ A/B استفاده کنید زیرا 2 ورودی به هم قفل شده اند به طوری که وقتی به یکی وصل می شوید دیگری غیرفعال می شود ، بنابراین یک سوئیچ A/B که به هر دو ورودی وصل است کل آمپر را غیرفعال می کند! آمپر برای حل این مشکل به یک حالت بازآرایی نیاز داشت و این دستورالعمل متولد شد … اگر آمپر VHT Special 6 Ultra را ندیده اید ، یک آمپر گیتار لوله ای بسیار ارزان قیمت از دست می دهید که دارای ویژگی های زیادی است که معمولاً روی آمپرها وجود دارد. برچسب قیمت بسیار بزرگتر احتمالاً سازنده با استفاده از سیم های دستی آنها در چین صرفه جویی زیادی می کند ، اما سلام ، این کار با دست انجام می شود! این امر باعث می شود آمپر نسبتاً آسان تغییر کند ، و آنچه در نهایت این امر را امکان پذیر کرد. بعد از اینکه من خودم را گرفتم (من سرم را گرفتم ، اما کومبو همان شاسی را دارد) متوجه چند مورد شدم که فکر می کردم این کار را بهتر می کند. این لیست شامل… 1 تغییر کانال. خارج از جعبه شما باید بین کانال های تمیز/فوق العاده را با اتصال به جک ورودی corrosponding 2 حلقه FX/کنترل سطح خارج از خط انتخاب کنید. این سطوح خروجی بستگی به تنظیمات میزان مراحل پیش تقویت کننده دارد که باعث ایجاد اعوجاج در برخی از تجهیزات خارجی در سطوح افزایش بالا می شود. 3 موقعیت بیشتر در سوئیچ بافت 3 موقعیتی. من می خواهم پاسخ سطح بالا را بهتر تنظیم کنم. در آینده ممکن است برخی از تجهیزات خارج از منزل را برای کنترل شماره 2 و 3 بسازم. در اصل یک میراگر/تونستک است که می تواند به حلقه FX متصل شود. این فقط شماره 1 را ترک می کند … اهداف من در طول این پروژه ساده بودند. به سوئیچینگ قابل تعویض پای با یک حالت برگشت پذیر دست پیدا کنید که نیازی به سوراخ کاری یا تغییر دائمی دیگر در شاسی ندارد. از طریق یک سوئیچ ضامن دار که در سوراخی که جک تمیز به طور معمول در آن قرار دارد قرار بگیرید. یک مسیر سیگنال کاملاً عاری از سیلیکون (بدون ترانزیستور!) حفظ کنید و عملکرد تقویت کننده پا را با کلید جدید 2 دکمه یا سوئیچ 1 دکمه ذخیره کنید. خوشحال می شوم گزارش دهم که همه این اهداف برآورده شده است … خوب ، هنوز اینجا هستید؟ شرح عملکردها به این شرح است: سوئیچ ضامن که جک تمیز در آن قرار داشت از نوع 3 حالت روشن و خاموش است. این به شما امکان می دهد تا مداری را ایجاد کنید که هنوز بتواند از کلید پایینی سهام استفاده کند. موقعیت های بالا و میانی بصورت دستی بین فوق العاده و تمیز تعویض می شوند و به سوئیچ پایینی اجازه می دهد عملکرد تقویت کننده را انجام دهد. موقعیت پایین اجازه می دهد تا سوئیچ پای جدید 2 دکمه بتواند هم تقویت کننده و هم تعویض کانال را کار کند! صاف! (* توجه داشته باشید* با تغییر وضعیت در حالت پایینی ، دکمه پایینی 1 دکمه ای باعث می شود که کانال فوق العاده دائما فعال باشد … می توانید تغییر کوچکی ایجاد کنید تا سوئیچ 1 دکمه ای عملکرد سوئیچینگ و تقویت کانال را فعال کند. در صورت تمایل همیشه فعال خواهد بود. در تصویر شماتیک اصلاح شده یادداشتی در این مورد وجود دارد ، اما کادرهای زرد به سختی قابل مشاهده هستند) بنابراین ، آیا می خواهید با این حالت مقابله کنید؟ ادامه مطلب را بخوانید…

مرحله 1: طرحواره ها

شماتیک از وب سایت VHT در دسترس است. در یک صفحه در دفترچه راهنمای مالک قرار دارد که می توانید به صورت فایل pdf بارگیری کنید. اولین عکس شماتیک اصلی با قسمتهایی است که باید با علامت قرمز حذف کنیم. عکس بعدی شماتیک اصلاح شده است و قسمتهایی که به آنها اضافه خواهیم کرد با رنگ قرمز مشخص شده است…

* ویرایش* در زیر این مرحله من یک نسخه PDF از شماتیک را برای بارگیری اضافه کردم. کیفیت بهتر از تصاویر فشرده است.

بدیهی است که جک ورودی تمیز از بین می رود. دیگر نیازی به آن نخواهیم داشت و یک سوراخ خالی کامل در شاسی ایجاد می کند تا سوئیچ ضامن خود را قرار دهیم.

جک فوت سوئیچ باید با جک استریو 3 رسانا جایگزین شود که به جک TRS معروف است. ما به هادی اضافی نیاز داریم تا اجازه دهیم مدار سوئیچ اضافی اضافه شود. به یاد داشته باشید که هر سوئیچی که به حلقه این کانکتور وصل می شود ، در صورت استفاده از دوشاخه تک رسانایی دوتایی مانند آن که روی پای پایینی موجود است ، همیشه فعال خواهد بود.

ما همچنین باید یک رله اضافه کنیم تا تعویض را برای ما انجام دهد. در مجموع 4 مخاطب برای تغییر باید تغییر کنند و برخی مسیرهای سیگنال هستند. استفاده از پای سوئیچ DPDT می تواند کار را انجام دهد ، اما فکر نمی کردم بیرون آوردن سیگنال گیتار از آمپر برای تعویض و سپس برگشتن ایده خوبی باشد ، بنابراین رله داخلی می تواند این کار را انجام دهد و تنها چیزی که ما در خارج از آمپر نیاز داریم این است که یک تماس برای کنترل رله

هنگام تغییر از اولترا به تمیز ، این چیزی است که اتفاق می افتد: رله سیگنال گیتار را از ورودی اولتراپی امپر حذف کرده و زمین را در محل خود اعمال می کند. در همان زمان ، خروجی پیش تقویت کننده فوق العاده را از ورودی تمیز پیش تقویت کننده حذف می کند و سیگنال گیتار را در جای خود اعمال می کند. و البته ، بازگشت به عقب درست برعکس است. اگر متوجه شدید که ولتاژ سیم پیچ رله از کجا آمده است ، خواهید دید که ما به یک رله 6 VDC DPDT نیاز داریم … مقاومت 33 اهم برای کاهش ولتاژ سیم پیچ رله به 5.5 VDC وجود دارد ، زیرا نمی دانستم که کامل هستم هر بار که به ULTRA تغییر می دهم 6.2 ولت روی سیم پیچ 6 ولت می گذارم!

اگر نمی توانید نحوه عملکرد این طرح را ببینید ، پس متوقف شوید و یک فناوری تقویت کننده برای کمک به شما پیدا کنید! این شماتیک هنگام انجام این مد ، باسن من را نجات داد … و من آن را طراحی کردم! باید بتوانید آنها را بخوانید.

همچنین! این ممکن است برای شما بسیار مهم باشد … در حین نصب من به دنبال مکانی مناسب برای اتصال طرف مثبت سیم پیچ رله بودم و متوجه شدم که R52 در شماتیک در واقع R54 در آمپر من است! خیلی مراقب باش. من نمی دانم آیا این فقط یک خطا است یا نسخه های مختلفی از آمپر وجود دارد ، بنابراین من "خطا" را در این چاپها بدون تغییر گذاشتم.

مرحله 2: قطعات

قطعات زیادی برای این مد لازم نیست. برای اتصال رله و مقاومت سیم پیچ و چند پین برای اتصال اتصالات به آمپر ، به یک برد کوچک کوچک نیاز دارید. همچنین ، جک هادی TRS 3 و دوشاخه متناظر (من از هر کدام 2 عدد گرفتم تا سوئیچ پای خود را وصل کنم تا بتوان آن را برای حمل و نقل راحت تر بسته کرد و کابل نیز یک کابل پچ استریو اضافی عالی می سازد.) سوئیچ ضامن بعدی است به نوع روشن و خاموش برای نصب روی آمپر برای کنترل دستی. رله ، DPDT سیم پیچ 6 ولت ، و 2 کلید دکمه ای (گران ترین قسمت هرکدام 5 دلار) برای سوئیچ پا. اوه ، و مقداری سیم اتصال را برای ساختن داخلی و اتصالات رله فراموش نکنید. و مقداری کابل 3 هادی برای کابل تقویت کننده پا (در صورت داشتن کابل وصله استریو ، کار می کند.) برخی از زیپ ها و چیزی برای نصب برد رله نیز مورد نیاز است. من از چند اتصال دهنده پشتی چسبناک برای استفاده با کراوات زیپ استفاده کردم. من مطمئن نیستم که چگونه آنها را صدا کنم ، اما می توانید آنها را در عکس بعدی ببینید. عکس اول یک سوئیچ ضامن بزرگ را نشان می دهد که با سوئیچ های قدرت/آماده به کار آمپر مطابقت دارد ، اما در سوراخ باقی مانده از جک ورودی تمیز جا نمی گیرد. به همین دلیل من به سوئیچ کوچکتر نشان داده شده در عکس 2 تغییر کردم. من همچنین یک سوکت IC 14 پین داشتم که از آن استفاده نمی کردم و تصمیم گرفتم از آن برای رله استفاده کنم. به این ترتیب اگر رله خراب شود ، جایگزینی یک پلاگین بدون لحیم است.

مرحله 3: ساخت برد رله

خوب ، این مرحله بسته به رله دقیق شما می تواند متفاوت باشد ، بنابراین به برگه داده موردی که دارید مراجعه کنید. چیزی که من از Digikey گرفتم TQ2-6V است. من فقط می خواستم به شما بگویم چگونه آن را ساخته ام. کافی است رله را به نحوی نصب کنید که دسترسی آسان به پین ها را برای لحیم کاری امکان پذیر کند. من تعدادی پین هدر بلند از برخی مدارهای قدیمی یا سایر مدارها داشتم که به خوبی کار می کردند تا مخاطبین را از پین های رله خارج کرده و از آنها دور کرده و به راحتی به سیم های آمپر بچسبانیم.

مرحله 4: باز کردن آمپر

متوقف کردن! آیا می دانید که آمپرها ، به ویژه آمپرهای لوله ، ولتاژهای خطرناکی در داخل دارند ، درست است؟ به TP13 در شماتیک نگاه کنید … 350 VDC! آخ! و آن خازنهای موجود در آنجا مانند C39 و C45 و همه همسایگان آنها آن ولتاژ خطرناک را ذخیره می کنند تا زمانی که بتوانند از طریق برخی بارها تخلیه شوند. کوتاه کردن آنها آتش بازی ایجاد می کند و می تواند به اتصالات خازن ها آسیب برساند و حتی می تواند به شما آسیب برساند. ما می توانیم با ایجاد یک مدار کامل از طریق یک مقاومت و نه یک اتصال کوتاه ، آنها را با شدت کمتری تخلیه کنیم. کلید آماده به کار به ما این امکان را می دهد … بنابراین ، آمپر خود را از برق بکشید ، کلید کم/آماده به کار/بالا را به بالا تغییر دهید و یک فنجان قهوه بخورید. وقتی کارتان تمام شد برگردید ……… حالا که ما کافئین کردیم ، وقت آن رسیده که AMPED را بگیریم! با برداشتن 9 پیچ پشت آمپر شروع کنید. این امر به لوله هایی که باید قبل از ادامه کار خارج شوند ، دسترسی خواهد داشت. 2 لوله پیش تقویت کننده دارای آستین های محافظ هستند که با چرخش 1/4 خلاف جهت عقربه های ساعت از بین می روند. سپس لوله ها را به آرامی به بیرون بکشید. لوله برق کمی سخت تر است زیرا دارای فنر نگهدارنده است که باید کمی آن را فشار دهید تا لوله آزاد شود. هنگامی که لوله ها با خیال راحت ذخیره می شوند ، 2 پیچ دستگیره (2 مورد نزدیک به پشت آمپر) و 2 پیچ در طرفین را بردارید. در برخی مواقع متوجه شل شدن شاسی در کابینت می شوید ، مراقب باشید جهت آن را حفظ کنید تا سقوط نکند. پس از بیرون آوردن شاسی ، به اطراف آن نگاه کنید. مولتی متر خود را بگیرید (آیا متر دارید ، درست است؟) و نقاط آزمایش را از شماتیک با ولتاژهای زیاد DC پیدا کنید و آنها را به زمین اندازه گیری کنید. بدون ولتاژ؟ خوب

مرحله 5: حذف قطعاتی که دیگر به آنها نیازی نداریم

با نگاه کردن به اولین تصویر شماتیک ، می بینید که جک ورودی تمیز قرمز است و نشان می دهد که باید برداشته شود. همچنین 2 خازن وجود دارد که دیگر به آنها احتیاج نداریم زیرا در ورودی فوق العاده کپی شده اند. این خازنها مستقیماً به جک ورودی لحیم می شوند ، بنابراین می توانند بصورت یک تکه خارج شوند. شما باید سیم های سیاه و سفید را که به مرحله تمیز کردن پیش تقویت کننده می روند ، جدا نکنید و آنها را از راه دور کنید. سپس سیم های زمین را از جک جدا نکنید. یکی بلند است و از زیر برد مدار آمپر بیرون می آید ، و دو مورد دیگر کوتاه هستند و فقط برای بلندی صدا و دکمه های فوق العاده جهنده است. یک سیم دیگر که دارای مقاومت است و به پین وسط دستگیره فوق متصل است ، تنها چیزی است که اکنون باقی مانده است. آن را فرو نزنید و باید بتوانید جک ورودی تمیز را با شل کردن مهره شش گوش در قسمت بیرونی شاسی بردارید. هنگامی که جک را بیرون می آورید ، باید مقاومت 1M را که هنوز روی آن است ، جدا نکنید زیرا بعداً به آن احتیاج خواهید داشت. سپس سیمهای قرمز و سیاه روی جک سوئیچ پا را جدا نکنید. این باعث می شود که جک توسط 2 اتصالات لحیم کاری روی یک سیم زمین جامد ثابت نگه داشته شود. این قسمت کمی پیچیده است. شما باید مهره شش گوش را باز کنید تا جک آزاد شود و سپس به طور متناوب دو محل اتصال را با آهن خود گرم کنید تا هر دو ذوب شوند. سپس جک به راحتی از سیم خارج می شود. این سیم را قطع نکنید! ما هنگام نصب جک فوتو سوئیچ جدید به آن نیاز داریم. اگر بیش از حد جاه طلب باشید و آن سیم را قطع کنید ، هنوز خوب هستید. برای بازیابی این اتصال زمین می توانید از یک تکه سیم اتصال استفاده کنید.

مرحله 6: نصب قطعات جدید (قسمت 1 Toggle Switch و FS Jack)

اکنون می توانید سوئیچ ضامن و جک جدید پا را به صورت فیزیکی نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که سیم سیم جامد را از طریق پایانه های آستین روی جک سوئیچ پا عبور داده و آنها را در جای خود لحیم کنید. اکنون که جک سوئیچ پا نصب شده است ، وقت آن است که سیم های سوئیچ تقویت کننده را مجدداً لحیم کنید. آیا به خاطر دارید ، در ابتدا ، وقتی گفتم که شماتیک باسن من را نجات داد؟ خوب ، این زمانی است که اتفاق افتاد. من به جایی که سیمهای قرمز/سیاه روی این جک رفتند توجه نکردم. من آنها را به پشت لحیم کردم وقتی دوبار با کنتور خود چک می کردم مشکل را پیدا کردم و با تمام جک های پنل عقب زمین را از دست داده بودم! بعداً متوجه شدم که زمین فقط در هنگام کشیدن دستگیره مفقود شده بود ، سپس با نگاهی سریع به طرح شماتیک ، متوجه اشتباه خود شدم. همه چیز را دوبار بررسی کنید! بهتر است اکنون آن را پیدا کنید تا بعداً با روشن کردن … بنابراین ، آنچه منطقی است انجام دهید و سیاه را به زمین بچسبانید. زمان شروع سیم کشی سوئیچ ضامن است. هنگامی که سوئیچ در موقعیتی که می خواهید برای فوق العاده انتخاب شده توسط این سوئیچ باشد ، زمین به هر طرف بسته می شود. اغلب روی این کلیدها زمین روی پین وسط قرار دارد ، اما در اینجا اینطور نیست ، بنابراین به شماتیک توجه کنید. می توانید سیم بلند زمینی را که از جک ورودی که از برد مدار آمپر خارج می شود جدا کرده و در اینجا لحیم کنید. سپس بلوزهای کوتاه زمینی که به دکمه تنظیم صدا می روند و دکمه فوق العاده را در همان محل وصل کنید و اتصالات زمین را به سوئیچ ضامن تکمیل کنید. می توانید این زمان را برای اتصال طرف مقابل سوئیچ ضامن دار ، هنوز پین وسط ، به تماس حلقه (وسط) جک سوئیچ پا تنظیم کنید. این مدار به پاورچین جدید اجازه می دهد تا سوئیچینگ کانال را هنگامی که ضامن در این موقعیت قرار دارد کار کند. زمان نصب برد رله زمان است. در عکس دوم اینجا ، نقاط اتصال چسبنده پشتی را که برای نصب برد رله استفاده کردم مشاهده می کنید. فقط یک راه دیگر برای جلوگیری از ایجاد سوراخ های جدید در شاسی.

مرحله 7: نصب قطعات جدید (قسمت 2 برد رله)

حالا برای قسمت واقعا سرگرم کننده! نصب برد رله و اتمام اتصالات! به نقاط چسبناک پشت کراوات در عکس اول توجه کنید. من نحوه نصب تخته را انتخاب کردم ، اما اگر به یاد دارید که اتصالات لحیم کاری در پشت تخته را از لمس شاسی دور نگه دارید ، می توانید بداهه نوازی کنید. چسب ها تخته را به اندازه کافی برای رسیدن به این هدف نگه می دارند ، اما من برای ایمنی بیشتر درزها را با چسب حرارتی پوشاندم. اگر برد رله با شاسی در تماس باشد ، احتمالاً فیوز F2 را به دلیل کوتاه شدن 6.2 VDC به زمین وصل می کنید و هیچ چیز کار نمی کند. با اتصال اتصالات به سیم پیچ رله از طریق مقاومت 33 اهم روی برد رله شروع کنید. طرف منفی سیم پیچ رله به پین وسط در سوئیچ ضامن جدیدی که در مرحله قبل به آن متصل شده بودیم متصل می شود. می بینید که من روی هر یک از اتصالات برد رله یک قطعه لوله کاهنده حرارتی نصب کرده ام تا احتمال ایجاد شورت را کاهش دهم. طرف مثبت سیم پیچ رله ، از طریق مقاومت ، به یک نقطه 6.2 VDC روی برد مدار آمپر متصل می شود تا برق رله را دریافت کند. من مدتی را برای انتخاب مکانی برای اتصال به مدارهای موجود برای دریافت این 6.2 ولت صرف کردم ، و این زمانی بود که "خطا" را در شماتیک سازنده پیدا کردم. من جهت برقراری ارتباط ، جنبه مثبت R52 (مقاومت LED برای چراغ برق) را انتخاب کردم. هرچند روی برد مدار آمپر من R54 نشان داده شده بود. فقط به دنبال سیم پیچ خورده قرمز/سفید از LED باشید. رنگ قرمز به مقاومت مورد نظر ما متصل می شود و طرف مقابل آن مقاومت نقطه ای است که 6.2 ولت را از آن دریافت می کنیم. یک قطعه سیم اتصال را از آن نقطه به مقاومت روی برد رله خود بچسبانید تا سیم پیچ رله تغذیه شود. اکنون ما فقط به مخاطبین رله برای انجام تعویض کانال نیاز داریم! تقریبا تمام شد! طرح کلی در اینجا بسیار مفید خواهد بود. رله شما باید دارای 2 مجموعه تماس باشد. A (معمولاً باز) (معمولی) (معمولاً بسته) و جداگانه (معمولاً باز) (معمولی) (معمولاً بسته است.) من از یک طرف شروع کردم و 3 نقطه را با استفاده از شماتیک به هم وصل کردم و سپس برای جلوگیری از گیج شدن به خاطر داشته باشید که صفحه اطلاعات رله خود را برای اطلاعات اتصال بررسی کنید. ابتدا ، مقاومت 5.6k متصل به پین وسط دستگیره فوق العاده را به یکی از مخاطبین معمولاً باز روی رله وصل کردم. در مرحله بعد ، آن مقاومت 1M را برداشته و جک ورودی تمیز را برداشته و آن را از قسمت معمولی همان مجموعه مخاطبین رله به زمین وصل کنید. به نقطه زمین روی جک ورودی اولترا رفتم. سپس ، جفت سیم سیاه/سفید را که روی ورودی تمیز بود پیدا کنید و سیم سیاه را به زمین و سیم سفید را به مقاومت 1M در طرف رله وصل کنید. این امر ورودی تمیز پیش تقویت کننده را دوباره متصل می کند. باقی مانده تماس معمولی بسته در این طرف رله به طرف تماس معمولی باز در طرف مقابل رله می رود و سپس از آن نقطه به پایانه نوک در جک ورودی فوق العاده می رود. در اینجا شما باید سیم سفید و دیگر مقاومت 1M را بردارید. آنها دیگر اینجا متصل نمی شوند ، اما ما به زودی در جایی دیگر به آنها نیاز خواهیم داشت. سیم سیاه (سیم متصل شده با سیم سفید) را در جایی که هست بگذارید. می تواند آنجا بماند. حالا کنتاکت معمولاً بسته این طرف رله را به زمین وصل کنید. در حال حاضر ، شما باید با محل ارتباطات زمین بسیار آشنا باشید ، بنابراین یک نقطه راحت در نزدیکی انتخاب کنید. یک اتصال رله باقی مانده است! رایج در مجموعه دوم مخاطبین. چندی پیش ، ما مجبور شدیم سیم سفید و مقاومت 1M را از جک ورودی فوق العاده جدا کنیم تا یک مخاطب رله را به آنجا متصل کنیم. اکنون ، این تماس معمولی روی رله را به مقاومت 1M و سپس مقاومت را به زمین وصل کنید (هنوز باید روی اتصال زمین یا آستین روی جک ورودی فوق العاده باشد.) سپس سیم سفید را وصل کنید ، که باید تنها اتصالی باشد ساخته شده در این نقطه ، به طرف مقاومت 1M که به رله می رود. خودشه!!! سیم کشی داخل آمپر کامل است ، بنابراین وقت آن است که همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهیم!

مرحله 8: دوباره آن را کنار هم قرار دهید

وقتی آمپر را جدا کردیم مراحل قبلی را برعکس کنید. هنگامی که شاسی به داخل کابینت باز می شود ، اما صفحه پشتی هنوز خاموش است ، زمان نصب مجدد لوله ها فرا رسیده است. لوله ها را فقط می توان یک طرفه قرار داد ، بنابراین توجه داشته باشید که پین ها را به درستی قرار دهید و هیچ کدام را خم نکنید. پنل پشتی را عقب بگذارید و آمپر را کنار بگذارید تا بتوانیم روی دکمه پا کار کنیم. این ممکن است زمان مناسبی برای یک استراحت قهوه دیگر باشد. یا ، می توانید آمپر را روشن کنید و آزمایش کنید که سوئیچ ضامن جدید کانال ها را به درستی تغییر می دهد. حتی بدون کلید پا ، تغییر حالت تمیز به فوق العاده فقط با چرخاندن یک سوئیچ بسیار خوب است! ویرایش: من چند عکس جدید از داخلی آمپر پس از اتمام حالت اضافه کردم زیرا عکسهای اصلی من بی کیفیت بودند. اینها کمی بهتر هستند. تمرکز هنوز مشکل بود ، اما حداقل برخی از ارتباطاتی که قبلاً نامشخص بود قابل مشاهده است.

مرحله 9: ساختن Footswitch

به سوی پای سوئیچ! بعد از آمپر داخلی ، این کار واقعاً آسان خواهد بود. ابتدا به جعبه ای برای قرار دادن سوئیچ ها و جک نیاز دارید. تقریباً هر جعبه پروژه ای از کلاه رادیویی یا هر جعبه محکم دیگری که دارید ممکن است کار کند تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ باشد تا پشت کلیدها و جک به یکدیگر دست نزنند. سوراخ هایی را که می خواهید سوئیچ ها در آن باشند ، سوراخ کنید و سوراخ جک را سوراخ کنید. در عکسها می بینید که من کار خود را چگونه انجام دادم ، اما می توانید هر کاری که می خواهید در اینجا انجام دهید. سیم کشی در اینجا ساده است. مخاطبین یک سوئیچ به پایانه های آستین و حلقه روی جک و مخاطبین سوئیچ دیگر به پایانه های آستین و نوک روی جک می روند. خودشه! اگر در حال ساختن کابل بین کلید پا و آمپر هستید ، به یک کابل 3 هادی احتیاج دارید. دو شاخه ها را در هر سر یکسان لحیم کنید تا نوک به نوک ، حلقه به زنگ و آستین به آستین باشد. انجام شده؟ عالی! حالا بروید همه چیز را وصل کنید و مطمئن شوید که همه کار می کند!

مرحله 10: نتیجه گیری

من قبل از اجرای این مد نگرانی هایی داشتم.به طور خاص ، نگران بودم که عمل تغییر مراحل پیش تقویت کننده پر سر و صدا باشد. من متوجه شدم که این مورد نیست تعویض به طرز شگفت آوری آرام و بسیار سریع بود. هنگام تعویض هیچ تاخیر یا "رها کردن" قابل قبول وجود ندارد. من همچنین فکر کردم که ممکن است آمپر با افزایش بیشتر سر و صدا داشته باشد. صدای ناهنجاری دارد ، بنابراین می ترسیدم که حتی بلندتر شود! این مورد در مورد من اتفاق نیفتاد. شما باید میزان صدای خود را با دقت تنظیم کنید زیرا 2 کانال مستقل از یکدیگر نیستند. ولی تو اونو میدونستی. درسته؟ این امر بیشتر قابل توجه است که برای تعویض کانال مجبور نیستم نواختن را متوقف کرده و گیتار را از برق بکشم. با کمی تغییر تنظیمات متوجه شده ام که می توان بین صدای تمیز زیبا و صدای کثیف کثیف با تفاوت کمی در حجم ، تعادل خوبی برقرار کرد. با فعال شدن سوئیچ تقویت کننده ، امکان شماره گیری در 4 سطح افزایش مختلف وجود دارد که می توان آنها را به راحتی تغییر داد! من دریافتم که عملکرد تقویت برای سلیقه من کمی بیش از حد چشمگیر است. اگر فکر می کنید این مورد برای شما نیز صادق است ، می توانید یک تغییر ساده ایجاد کنید تا میزان تقویتی را که می خواهید تنظیم کنید. R12 در شماتیک یک مقاومت 68k است که عملکرد تقویت را تسهیل می کند. اگر ارزش آن را به 47k کاهش دهید؟ تغییری که افزایش می دهد چشمگیر نخواهد بود. با این حال ، سود کلی را کمی کاهش می دهد. گزینه دیگر افزودن مقاومت سری به R12 و کاهش مقدار R12 است. چیزی شبیه به R12 = 47k و اضافه کردن یک مقاومت سری = 22k. من هنوز به انجام این کار زیاد فکر نکرده ام ، بنابراین شاید در آینده دستورالعمل دیگری وجود داشته باشد … امیدوارم از این دستورالعمل لذت برده باشید. اگر این حالت را انتخاب کردید امیدوارم در مورد ولتاژهای خطرناک مراقب باشید و سعی نکنید کاری را انجام دهید که از آن مطمئن نیستید. اگر س questionsالی دارید ، می توانم به شما کمک کنم ، یا هر تکنسین آمپری که ارزش نمک خود را دارد باید بتواند تغییراتی را که در شماتیک ایجاد کردم درک کند. مودینگ مبارک!