ماژول مفید DIY EuroRack (مبدل 3.5mm به 7mm): 4 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

من اخیراً کارهای زیادی را برای سازهای ماژولار و نیمه مدولار خود انجام می دهم ، و اخیراً تصمیم گرفتم که راه شیک تری برای وصله سیستم Eurorack خود با سوکت های 3.5 میلی متری و جلوه های سبک پدالی که دارای 1/4 اینچ هستند ، بخواهم. نتیجه چیزی بود که من فکر می کردم می توانم آن را به اشتراک بگذارم و می تواند به عنوان یک پروژه مبتدی برای هرکسی که فکر می کند برخی از کارهای خود را در قفسه های مصنوعی خود قرار دهد عمل کند.

این بسیار ساده است-کمی فلزکاری ابتدایی و حدود 8 تا 16 نقطه لحیم کاری بسیار آسان وجود دارد ، اما هنوز هم می تواند آموزشی یا آموزشی باشد. اما بیشتر ، سرگرم کننده است!

مرحله 1: ابزار و مواد

BOM بسیار محکم است:

4 یا 8 سوکت سوکت پنل 3.5 میلی متری TS (تک) (آمازون)

4 یا 8 سوکت سوار پنل 1/4 اینچی TS (مونو) (amazon-Note: آنها برای من استریو ارسال کردند ، اما همچنان می توانید از TRS در اینجا استفاده کنید)

اطمینان حاصل کنید که تمام پریزها با آستین هایی برای اتصال به زمین ساخته شده اند (این بدان معنی است که سیگنال الکتریکی معمولی در واقع از هر سوکت از طریق پنل منتقل می شود)

ورق فلزی رسانا (آلومینیوم بهتر است).064 "ضخامت بهترین است ، حداقل 5 1/8" x.8 "(4hp) یا 1.6" (8hp)

سیم اتصال (نخ بیشتر قابل اطمینان خواهد بود)

لحیم کاری

رنگ و/یا نشانگر (اختیاری)

یوروک

پیچ های نصب Eurorack

ابزارهایی که نیاز دارید:

اره فلزی (اره رومیزی بهتر است)

مته (پرس مته بهترین است)

لحیم کاری ، سیم برنده و برش ، "دست سوم"

کنترل کننده پیوستگی (معمولاً مولتی متر)

فایل ها و/یا ابزار روتاری

نوشتن

ناخن/مشت مرکزی

پشم فولادی (اختیاری)

مرحله 2: بشقاب را برش داده و سوراخ کنید

سایز مورد نظر خود را انتخاب کنید. عکسها برای مبدل مسیر 8 اسب بخاری 8 هستند ، اما گزینه مسیر 4 اسب بخاری نیز وجود دارد. با استفاده از PedalMod.pdf به عنوان راهنما ، صفحه فلزی خود را با استفاده از اره برش دهید. در مشخصات اصلی Eurorack (که توسط Dieter Doepfer در 1996 تعریف شده است) 1hp عرض 0.2 "و ارتفاع rack 5 1/8" ارتفاع است. این مقدار به 20.25 میلی متر در 4 اسب بخار و 40.5 میلی متر در 8 اسب بخار در 130.1 میلی متر تبدیل می شود.

هنگام کار با فلز ، همیشه نکات ایمنی را در فروشگاه رعایت کنید! هنگام برش ، حفاری ، برش و یا سنباده زدن فلزات از عینک محافظ استفاده کنید. از کاری که می کنید آگاه باشید! بعد از هرگونه کار فلزی ، تا زمانی که دستان خود را کاملاً شستشو نکرده اید ، به صورت خود (به ویژه چشم های خود) دست نزنید و چیزی نخورید. پس از اتمام کار محل کار خود را تمیز کنید و از وجود هرگونه پوسته پوسته یا تکه فلزی روی لباس خود آگاه باشید.

ابتدا با کشیدن یک شبکه راهنما روی صفحه (با استفاده از خطوط تیره روی PDF به عنوان راهنما) شروع کنید ، سپس از یک مشت مرکزی یا میخ برای تقسیم تقاطع خطوط شبکه در مرکز هر دایره در PDF استفاده کنید.

در مرحله بعد ، بیت های مته را نزدیک به قطر نخ های سوکت انتخاب کنید. سوکت های 3.5 میلی متری مربوط به دایره های آبی کوچکتر است و سوکت های 1/4 اینچی با دایره های نارنجی نشان داده می شود. اگر فلز "قطره" دارید ، ممکن است بخواهید سوکت جک را با سوراخ های ایجاد شده توسط بیت های انتخاب شده آزمایش کنید. شما می خواهید محکم ترین اتصالی را داشته باشید که بتوانید سوکت ها را بدون نیاز به "پیچاندن" آنها در سوراخ ها از طریق آن عبور دهید.

سوراخ ها را سوراخ کنید-تمرین خوب این است که قبل از ایجاد سوراخ های نهایی سوراخ های فلزی را در فلز ایجاد کنید-این امر باعث می شود که سوراخ های نهایی سریعتر انجام شده و نتایج کمتر شل و ول شود.

پس از برش و حفاری ، سوهان ، ماسه یا پشم فولاد را بر روی سوراخ ها یا لبه های ناهموار ، مخصوصاً هر ضایعات مته ای که در سوراخ های مته تا شده اند ، بکشید.

در صورت تمایل ، می توانید قسمت بالایی/جلویی بشقاب را رنگ آمیزی و تزئین کنید (به طوری که سمت نقاشی شده همانطور که در تصویر PDF مشاهده می کنید) باشد ، اما فقط طرف جلو! اگر پشت صفحه بشویید رنگ ، ممکن است دستگاه کار نکند! از پشم استیل و کاغذ سنباده می توان برای از بین بردن شبکه راهنمای خط کشی شده و/یا آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی یا حذف رنگ ریخته شده به پشت صفحه استفاده کرد. از یک فایل گرد یا حتی یک چاقوی سرگرمی می توان برای از بین بردن هر رنگی که به داخل سوراخ های مته می چسبد استفاده کرد.

مرحله 3: الکترونیک

اگر لحیم کاری با تجربه نیستید ، اجازه ندهید این قسمت شما را بترساند-واقعاً بسیار آسان است!

با استفاده از کنترل کننده پیوستگی ، مشخص کنید که کدام یک از زبانه های لحیم کاری به نوک کابل برای هر نوع جک متصل می شود. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که یک کابل را به یک جک متصل کرده و یک قطب کنترل کننده پیوستگی را در نوک انتهای آزاد کابل نگه دارید و از قطب دیگر برای بررسی زبانه های لحیم کاری سوکت ها استفاده کنید.

در مرحله بعد ، هر سوکت 3.5 میلی متری را با یک سوکت 1/4 اینچی جفت کرده و هر یک از اتصالات نوک را به صورت جفت به دو سر سیم کوتاه (2-3 سانتی متر) بچسبانید. بهترین عمل در اینجا این است که هر دو اتصال دهنده نوک و سیم (به این معنی که مقداری لحیم کاری را مستقیماً در نوک اتو ذوب کنید ، سپس آهن را به کانکتور بچسبانید و لحیم را بیشتر به جایی که آهن در حال تماس با اتصال دهنده/سیم است لمس کنید تا لحیم کاری به اندازه کافی روی کانکتور جریان یابد. برای از بین بردن کشش سطحی خود و یا یکنواخت پوشاندن سیم در زیر سطح لحیم مایع روی اتصال دهنده و کم و بیش ناپدید می شوید.وقتی این اتفاق می افتد ، نوک لحیم کاری را بردارید و سیم را چند لحظه در جای خود نگه دارید تا لحیم محکم شود.

(یک نمایش عالی از این روش توسط Sam Sam در Look Mum No Computer در این پروژه درست در ساعت 3:05 در ویدیو ارائه شده است. او این کار را در برخی از پتانسیومترها انجام می دهد و از برخی دیودها در اتصالات خود استفاده می کند ، اما شما می توانید تکنیک را ببینید.)

پس از اتمام کار ، 4 تا 8 جک جفت دارید که برای این مرحله چیزی شبیه عکس دوم دارند.

سپس ، سخت افزار نصب را از هر سوکت جدا کنید ، سپس یک جک جفت در یک زمان ، طرف 1/4 اینچی را در یک سوراخ بزرگتر و طرف 3.5 میلی متری را در یک سوراخ کوچکتر مجاور آن وارد کنید. مهره ها و هرگونه واشر را مجدداً به جک های طرف جلویی پانل و آنها را محکم کنید (اگر جلوی پانل را با اسپری رنگ آمیزی کرده اید ، این کار را با ظرافت انجام دهید زیرا خراشیدن رنگ بسیار آسان خواهد بود.) بهتر است در اینجا یکنواخت باشید ، بنابراین اگر جک 1/4 اینچی بالا به جک 3.5 میلی متری سمت چپ در زیر آن می رود ، سپس آن را در نیمه پایینی صفحه آینه کنید.

ویرایش: اگر پریزهای شما دارای زبانه هایی با طول مناسب باشند ، ممکن است بتوانید سیم و لحیم کاری را زودتر از موعد انجام دهید. آخرین عکس را در این مرحله مشاهده کنید (اضافه شده با ویرایش ، نسخه مسیر 4 اسب بخار)-همه کاری که باید انجام دهید این است که سوکت ها را هنگام نصب سخت افزار آنها به گونه ای قرار دهید که اتصال دهنده های نوک هر جک جفت با هم تماس داشته باشند ، سپس آنها را با هم لحیم کنید در این حالت شما باید بتوانید نوک آهن لحیم کاری را به سادگی قلع بزنید ، آن را به هر یک از اتصالات نوک لمس کنید و لحیم را به نوک اتو لمس کنید تا لحیم کاری به هم متصل شود. فقط آنقدر استفاده نکنید که پنل فلزی را لمس کند! ادامه متن اصلی را بخوانید تا دلیل آن را ببینید!

به این دلیل که من مشخص کردم فلز مورد استفاده برای پانل باید رسانا باشد و جک ها باید دارای آستین های رسانا باشند زیرا ما از پنل برای تکمیل مدار هریک از این جک جفت ها استفاده می کنیم. اتصال آستین Eurorack و PA یا جلوه ها آسیاب شده است ، بنابراین ما می توانیم به سادگی راهنمایی ها را با هم لحیم کرده و اجازه دهیم اتصال به پنل بقیه کارها را انجام دهد. به همین دلیل است که شما نمی خواهید هیچ رنگی در پشت یا در "دیوار" سوراخ ها ایجاد شود: رنگ یک عایق است و می تواند مدار را از اتمام باز دارد.

وقتی جک های جک را وارد می کنید و سخت افزار را محکم می کنید ، مطمئن شوید که هیچ کدام از زبانه ها (حداقل آنهایی که به یکدیگر لحیم نشده اند) به هم نزند. این می تواند گذرگاهی را که می خواهید انجام دهید کوتاه کند و هدف ارسال سیگنال خود را از طریق پدال یا افکت یا خارج از خانه را شکست دهد.

هنگامی که همه جفت های جک وارد و محکم شدند ، دوباره تست کننده پیوستگی را خارج کرده و مطمئن شوید که الف) هیچ یک از زبانه های لحیم شده به زمین متصل نمی شوند و ب) هیچ یک از زبانه های لحیم شده به یک جفت جک زبانه لحیم دیگر متصل نمی شوند. (تصویر آخر نحوه انجام این کار است. در تمام مولتی مترهای من تا به حال یک آشکارساز تداوم شنیداری تعبیه شده بود ، بنابراین یک گیره کاوشگر را به یکی از زبانه های زمین آزاد وصل کردم که از طریق پنل را به جای لحیم کاری کنید و هر نقطه زبانه را با انتهای آزاد برای آزمایش زمین بررسی کنید.)

مرحله 4: سوار و استفاده کنید

اگر Eurorack دارید پس اگر این اولین و تنها ماژول شما نیست ، این قسمت باید آشنا باشد. به سادگی ماژول را به کانالی که از دو ریل جفت متصل تشکیل شده است ، بکشید ، (در صورت لزوم) یک مهره زنبوری را پشت سوراخ های نصب واحدها بکشید و پیچ نصب را از جلوی دستگاه به مهره یا نوارهای پیچ دار بپیچانید.

استفاده از آن فقط گرفتن سیگنال از نقطه ای در مسیر سیگنال مدولار و وصله آن به ماژول در سوکت 3.5 میلی متری است و ادامه دادن آن مسیر از سوکت مربوطه (جک شده) 1/4 اینچ به مقصد و در صورت لزوم ، معکوس کردن روند بازگشت سیگنال به مسیر سیگنال مدولار از طریق یک جفت جک جداگانه.

ویدئوی تعبیه شده نحوه استفاده از ماژول به عنوان بازگشت استریو به Eventide H9 را نشان می دهد. (هرچند این پروسه در حدود 1:40 اینچ است.) امیدوارم موج شدید تاشو روی سر را بیش از حد آزاردهنده ندانید و از این پروژه ساده چیزهای مفیدی را آموخته اید یا به دست آورده اید.