یقه سنبله LED: 11 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که "یقه های خاردار بسیار ساده و خسته کننده هستند"؟ آره منم همینطور. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم با ایجاد یقه خاردار متحرک روشن کننده ، که برای استفاده در مرد سوزان ، یا در عروسی ها یا سه شنبه ها مناسب است ، کمی اوضاع را مرتب کنم.

این دستگاه می تواند به صورت اختیاری به سنسور حرکت متصل شود تا حرکات کاربر بر نورها تأثیر بگذارد. چون ، چرا که نه؟

فهرست قطعات

برد مدار در OSHPARK (فایل های Gerber در مرحله بعد)

• 1 عدد برد چاپگر LED چاپگر مدار چاپی
• 23 x بخش LED choker برد مدار چاپی

دیجی کلید

• 1 عدد میکروکنترلر ATtiny85 (ATTINY85-20SU-ND)
• هدر مردانه 1 x JST 2 پین (455-1704-ND)
• هدر زن 2 x 1x5 0.100 اینچ (S6103-ND)
• خازن 24 120 1206 0.1 µF (1276-1165-1-ND)
• 4 مقاومت 1206 1kΩ (RHM1.00KCJCT-ND)
• 1 مقاومت 1206 470Ω (P470FCT-ND)
• 1 LED 1206 آبی (732-4989-1-ND)

آدافروت

• 69 LED WS2812B 5050 RGB LED
• 1 عدد باتری لیتیوم یون 3.7 ولت قابل شارژ (5 ساعت شارژ یا 12 ساعت شارژ)
• 1 عدد شارژر باتری لیتیوم یونی
• 1 عدد کابل افزایش باتری JST-PH

آمازون

• 1 عدد بند گیتار چرمی
• 1 رول نوار چسب مسی عریض 7/32 اینچ
• 1 لوله Loctite Threadlocker آبی 242
• 1 بسته چسب محکم چرم
• 1 عدد برد Arduino UNO

ebay

• خوشه یقه 95 x (قطر 7 میلی متر با پیچ 8 میلی متر M3 ، از این فروشنده)
• (اختیاری) 1 عدد برد شتاب سنج "CJMCU" ADXL345 (از این فروشنده)

دیگر

• وینیل چسب دار (حداقل اندازه 12.67 در 2 اینچ)

لیست ابزارها

• پیچ گوشتی تخت
• مشت چرمی
• ابزار تنظیم چرم محکم (شامل مجموعه چرم در لیست قطعات)
• قیچی یا چنگک با قابلیت برش چرم نازک (یا برش لیزری)
• لحیم کاری با نوک ریز
• لحیم کاری
• Arduino Uno و سیم اتصال (برای برنامه نویسی برد راننده چوکر)
• موچین تیز
• چاقوی کاربردی X-acto
• نوار ماسک
• کاغذ مومی
• خلال دندان

مرحله 1: مونتاژ برد مدار کنترل کننده

من دو نوع برد مدار را در مدارهای Autodesk که بازنشسته شده اند ایجاد کردم. اولین مورد ، تخته راننده چوکر است. برای رانندگی بقیه تخته ها به یکی از این موارد نیاز خواهید داشت. دارای یک میکروکنترلر ATtiny85 (سازگار با آردوینو) است که LED های دستگاه چوکر را کنترل می کند و حرکت را از روی برد شتاب سنج (اختیاری) می خواند.

برای کوچک کردن همه چیز ، من از قطعات نصب سطح برای این پروژه استفاده کردم. لحیم کاری آنها دشوار است ، بنابراین اگر تجربه ای ندارید ، توصیه می کنم برای لحیم کاری SMT جستجو کنید ، یا YouTube را برای فیلم هایی در این زمینه بررسی کنید.

ابتدا مقاومتها (R1 ، R2 ، R3 ، R4 ، R5) و خازن (C1) را به برد بچسبانید. جهت گیری مهم نیست ، و این عمل را در لحیم کاری اجزای نصب سطح انجام می دهد. حتماً از مقاومتهای 1kΩ برای R1 ، R2 ، R3 و R4 استفاده کنید. برای مقاومت R5 از مقاومت 470Ω استفاده کنید. برای C1 از خازن.1µF استفاده کنید.

نکات لحیم کاری

من قصد ندارم جزئیات بیشتری در مورد نحوه انجام این کار وارد کنم ، اما در اینجا چند نکته وجود دارد. تکنیک من این است که مقدار کمی لحیم را به یکی از لنت ها اضافه کرده ، لحیم کاری را برداشته و اجازه دهید لحیم سرد شود. قسمت را با موچین و یک طرف آن روی لحیم که به تازگی اضافه کرده اید ، در محل مناسب قرار دهید. مقدار کمی فشار را با نوک موچین در قسمت بالای قسمت قرار دهید و لحیم کاری را دوباره با اتو گرم کنید. این جزء به لحیم مایع فرو می رود. اتو را بردارید و چند ثانیه صبر کنید تا لحیم سرد شود. اجزاء باید در جای مناسب محکم نگه داشته شوند. در غیر این صورت ، لحیم را دوباره گرم کنید ، قطعه را با دقت در محل مناسب قرار دهید و آهن را بردارید تا لحیم محکم شود. در این مرحله ، لحیم کاری طرف دیگر قطعه نسبتاً آسان است زیرا قبلاً در جای خود ثابت شده است.

سپس ، به LED (D1) و ATtiny85 (U1) 8 پین بروید. جهت گیری برای هر دوی این موارد مهم است ، بنابراین مراقب باشید. (توجه: تنها هدف LED نشانگر است تا به ما اطلاع دهد که برنامه ATtiny85 به درستی اجرا می شود. اگر ترجیح می دهید این نشانگر وجود نداشته باشد ، می توانید از نصب D1 و R5 صرف نظر کنید.) کاتد (سمت سبز در LED که من استفاده کردم) باید نزدیکترین R5 باشد. اطمینان حاصل کنید که پین 1 ATTiny85 (U1) را به سمت اتصال برق (U2) قرار دهید. این پین با یک نقطه روی تخته مشخص شده است.

در نهایت ، اجزای داخل سوراخ ، از جمله دو کانکتور باتری 2 پین JST و دو هدر زن 1x5 را برای شتاب سنج (که به عنوان هدر برنامه نویسی دو برابر می شوند) لحیم کنید.

سوراخ های نصب

سه سوراخ نصب بزرگ با روکش مس برای اتصال زمین (سوراخ بالا) ، خروجی سریال LED (سوراخ میانی) و قدرت 3.7 ولت (سوراخ پایین) استفاده می شود.

مرحله 2: برنامه ریزی برد کنترل مدار

من با پیروی از این دستورالعمل از یک برد Arduino UNO استفاده کردم تا به عنوان یک برنامه برنامه نویسی برای کنترل کننده عمل کنم. در آن ، نقشه های زیر را از پین های آردوینو به پین ATtiny برای برنامه نویسی نشان می دهد:

• آردوینو +5V → ATtiny Pin 8
• Arduino Ground → ATtiny Pin 4
• پین آردوینو 10 → ATtiny Pin 1
• پین آردوینو 11 → ATtiny Pin 5
• پین آردوینو 12 → ATtiny Pin 6
• پین آردوینو 13 → ATtiny Pin 7

نقاط اتصال در تصویر بالا نشان داده شده است. توجه داشته باشید که یکی از نقاط اتصال سوراخ نصب دایره ای بزرگ بین دو مجموعه هدر 0.100 اینچی است. من هنگام برنامه نویسی به سادگی انتهای برهنه سیم برنامه نویسی (پین آردوینو 12) را در تماس با این سوراخ نگه داشتم. مسلما این یک روش نامناسب ، اما کار می کند.

(هنگامی که من ابتدا این برد را طراحی کردم ، نمی توانستم بفهمم چگونه این سیگنال را در هدرهای 0.100 اینچی بدون دخالت در عملکرد برد شتاب سنج اجرا کنم. این سیگنال داده ای برای LED های WS2812B است. پس از تجدید نظر در این مشکل ، متوجه شدم که این سیگنال می تواند بدون ایجاد مشکلی به سربرگ مربوط به پین انتخاب تراشه معکوس شتاب سنج متصل شود ، زیرا داده های LED هرگز همزمان با خواندن شتاب سنج نوشته نمی شود. تخته ای که این مشکل را برطرف می کند و چند مورد دیگر که آرزو می کنم دفعه اول متفاوت انجام می دادم. قصد دارم هنگام طراحی نسخه دوم ، تفاوت هایی را در طراحی ایجاد کنم تا بتوانم این تغییرات را برآورده کنم.)

هنگام برنامه نویسی برد نباید باتری وصل شود. در واقع ، شما برای این مرحله به آن نیازی ندارید.

کد منبع برنامه چوکر را می توانید در اینجا پیدا کنید. از نسخه اصلاح شده کتابخانه Adafruit_NeoPixel استفاده می کند که امکان مقیاس روشنایی پویا LED ها را فراهم می کند تا میزان کلی جریان فعلی را محدود کند. این اصلاح را به دو دلیل انجام دادم:

1. آرایه ای از 69 LED WS2812B در صورت روشنایی کامل به حداکثر 3 آمپر جریان نیاز دارد. این میزان از ظرفیت باتری فراتر می رود و برای استفاده عملی به عنوان دستگاه خنک کننده پوشیدنی بسیار روشن است ، اگر می خواهید کسی بتواند بیش از یک یا دو ثانیه به شما نگاه کند.
2. می خواستم مطمئن شوم که یقه حداقل با یک بار شارژ باتری حداقل 12 ساعت کار می کند.

پس از برنامه ریزی موفقیت آمیز برد ، LED آبی باید روشن و خاموش شود.

مرحله 3: تخته های LED

برد دوم بخش LED choker است.

من از 23 عدد برای ساخت این چوکر استفاده کردم. هر یک از این تابلوها دارای سه LED WS2812B (Neopixel) هستند.

دوباره ، این قطعات روی سطح هستند ، بنابراین هنگام لحیم کاری باید مراقبت کرد. برای هر برد ، ابتدا خازن 0.1μF را به همان شیوه ای که روی برد کنترل کننده لحیم کرده اید ، لحیم کنید. مطمئن شوید که خازن را طوری قرار داده اید که نه آن و نه لحیم متصل کننده آن در قرار دادن سنبله بالا تداخل ایجاد نکند. به عبارت دیگر ، تا آنجا که ممکن است از سوراخ نصب بالای دایره ای اجتناب کنید.

سه LED WS2812B را که از نزدیکترین خازن (بالا) شروع شده و به سمت پایین کار می کنند ، لحیم کنید. پس از لحیم کاری هر LED ، آن را با اتصال به برد کنترل کننده قدرتمند آزمایش کردم. این در تعیین اتصالات و قطعات لحیم کاری بد مفید است. این کار با تأمین زمین به سوراخ بالای نصب (توسط خازن) ، سیگنال داده از صفحه کنترل کننده قدرتمند به سوراخ نصب در وسط بالا و برق (3.3V - 5V) به سوراخ پایین انجام می شود. LED ها به ترتیب برنامه ریزی شده اند ، با یک در بالا شروع می شوند. با لحیم کاری LED ها در یک زمان ، به راحتی می توانید اتصالات بد را پیدا کنید. اگر همه آنها را یکجا لحیم کنید و سپس برد را آزمایش کنید ، تعیین علت LED های روشن کننده مشکل می باشد.

آن یکی کار کرد؟ عالی! حالا این کار را 22 بار دیگر انجام دهید.

مرحله 4: شکل دادن به چرم

برای این پروژه ، من چرم با عرض 2 اینچ (51 میلی متر) می خواستم. من از یک بند گیتار ارزان به عنوان چرم اصلی استفاده کردم. به اندازه کافی پهن و به اندازه کافی برای کار مناسب است. از قسمت براق چرم برای قسمت بیرونی یقه استفاده کنید. چسب وینیل بهتر می چسبد و واقعاً خوب به نظر می رسد.

برای شکل دادن به چرم ، حداقل دو انتخاب وجود دارد:

1. این کار را با دست انجام دهید
2. از دستگاه برش لیزری استفاده کنید

با دست:

چرم را با خط کش و قلم علامت گذاری کنید. عرض آن باید 2 اینچ باشد. طول بستگی به اندازه گردن دارد. برای موردی که اینجا ساخته ام ، از 15 3/2 اینچ استفاده کردم. این طول در اطراف گردن راحت بود و همپوشانی کافی برای پشتیبانی از ضربه محکم و ناگهانی داشت. چرم را با استفاده از قیچی محکم یا سوهان برش دهید. گوشه ها را گرد کنید.

موقعیت تابلوهای مدار LED در سراسر یقه را با دقت اندازه گیری کنید. اگر می خواهید فاصله افقی LED ها را با فاصله عمودی روی تابلوها مطابقت دهید ، به فاصله 0.53 اینچ از مرکز به مرکز نیاز دارید. می توانید از یکی از تابلوهای مدار LED به عنوان الگو برای علامت گذاری موقعیت سوراخ و برش استفاده کنید. سوراخ هایی با پانچ چرمی. مطمئن شوید که از پانچ اندازه مناسب برای پیچ های سنبل M3 استفاده می کنید. 24 ستون سوراخ وجود دارد. ستون راست ترین قسمت فقط نیاز به سه سوراخ دارد ، زیرا این جایی است که برد کنترل کننده می رود ، فقط سه سوراخ دارد. می توانید سوراخ پایین وسط را برای این سوراخ رد کنید. فاصله لبه های چپ و راست یقه تا نزدیکترین ستون سوراخ ها 1.7 اینچ است

با لیزر:

اگر به دستگاه برش لیزری مانند Epilog دسترسی دارید ، این راه بسیار ساده تری است. از فایل پیوست choker.dxf برای ایجاد برش در برش لیزری استفاده کنید. فایل. DXF دارای مسیر برش چرم در بالا ، مسیر برش وینیل (بعداً استفاده می شود) در وسط ، و تصویری از محل اتصال تخته های مدار در پایین است. با فرض این که می خواهید اندازه ای دقیقاً مشابه (طول 15/2 اینچ) من داشته باشید ، می توانید از مسیر برش چرم در بالا برای برش طرح کلی و سوراخ های نصب برد مدار استفاده کنید. طول یقه ، شما باید فایل را به طور مناسب تغییر دهید.

مرحله 5: شکل دادن به وینیل

هدف از وینیل این است که به عنوان نوعی مادربرد انعطاف پذیر برای اتصال همه بردهای جداگانه به یکدیگر عمل کند. نوار مسی به قسمت پشتی (چسبنده) وینیل متصل شده است تا سیگنالهای اتصال قدرت ، زمین و اتصال داده را ارائه دهد.

درست برای شکل دادن به چرم ، حداقل دو انتخاب برای شکل دادن به وینیل وجود دارد:

1. این کار را با دست انجام دهید
2. از دستگاه برش وینیل استفاده کنید

با دست:

عرض وینیل 2 "عرض 12 2/3" است. این مستطیل را با دقت اندازه گیری و علامت گذاری کرده و با قیچی برش دهید. هنوز وینیل را از پشت جدا نکنید. یکی از تابلوهای مدار LED را در لبه های راست و چپ قرار دهید و از آنها برای علامت زدن گوشه های گرد استفاده کنید. چهار گوشه وینیل را با قیچی گرد کنید. وینیل (هنوز به کاغذ پشتی آن متصل است) را روی چرم قرار دهید و آن را روی سوراخ ها قرار دهید. با نوار چسب ، یا چند نوار دیگر که به راحتی قابل جدا شدن هستند ، در محل خود بچسبانید. چرم را برگردانید و از قلم برای علامت گذاری هر یک از نقاط سوراخ روی کاغذ وینیل استفاده کنید. نوار را از وینیل بردارید و از سوراخ چرمی در هر یک از علائم سوراخ استفاده کنید تا سوراخ های پیچ پیچ را برش دهید.

با برش:

اگر به دستگاه برش وینیل دسترسی دارید ، این راه بسیار ساده تری است. از فایل choker.dxf استفاده کنید. مسیر برش وینیل قسمت میانی است. اگر تعداد صفحات LED متفاوت یا فاصله های مختلف را انتخاب کرده اید ، باید مسیر برش را به طور مناسب تغییر دهید.

مرحله 6: افزودن نوار مسی

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، نوار مسی به عنوان ردپای صفحه الکتریکی این برد مدار انعطاف پذیر عمل می کند. این سیگنال های اتصال قدرت ، زمین و داده را بین تخته های مدار چاپی جداگانه فراهم می کند.

یک سطح کار خوب پیدا کنید و وینیل کاغذ پشتی آن را با دقت جدا کنید. اگر از دستگاه برش وینیل برای برش وینیل استفاده کرده اید ، از موچین نوک تیز یا ابزار دیگری استفاده کنید تا وینیل غیر ضروری را از سوراخ ها با دقت بردارید. وقتی این کار را کردم ، بیشتر وینیل سوراخ به پشت کاغذ متصل ماند ، اما مجبور شدم ده ها سوراخ را با موچین بردارم.

وینیل را که به صورت چسبناک به طرف بالا چسبیده است ، با نوار چسب روی سطح کار بچسبانید. از حداقل همپوشانی نوار ماسک روی وینیل استفاده کنید. این باعث می شود بعداً راحت تر حذف شود. طرف با ستون سه سوراخ باید در حال حاضر در سمت چپ باشد.

طول نوار مسی را اندازه بگیرید و برش دهید تا در سراسر ردیف بالای حفره ها تا انتها حرکت کنید. این اتصال زمین الکتریکی برای تابلوهای مدار خواهد بود. اگر نوار پشت کاغذ دارد ، آن را بردارید. نوار مسی ، سمت چسبنده به سمت پایین ، روی وینیل قرار دهید به طوری که لبه بالای نوار با لبه بالای سوراخ ها همسو شود. اگر سوراخ ها به طور کامل پوشانده نشده اند خوب است ، اما سعی کنید تا جایی که ممکن است این قسمت را بدون پوشاندن کامل سوراخ ها به هم نزدیک کنید.

یک قطعه نوار مسی دیگر به همان طول ببرید و آن را در ردیف پایین سوراخ ها بچسبانید ، در حالی که لبه پایینی نوار با لبه پایینی سوراخ ها کنار هم قرار گرفته است. دوباره سعی کنید سوراخ ها را کاملاً نپوشانید. این اتصال برق مدارهای مدار است.

یک قطعه کوتاه از نوار مسی برش دهید تا سوراخ باقی مانده روی ستون سمت چپ را مستقیماً به سوراخ مجاور سمت راست آن متصل کنید. نوار باید به اندازه ای بلند باشد که عمدتاً هر دو سوراخ را بپوشاند ، بدون انجام کامل این کار. این را در جای خود قرار دهید. این سیگنال داده از برد کنترلر به اولین برد LED است.

بقیه قطعات نوار مسی هر کدام به صورت مورب از سوراخ سوم از بالا در یک ستون تا سوراخ دوم از بالا در ستون به راست قرار می گیرند. اینها داده ها را از یک برد LED به ورودی برد بعدی منتقل می کنند. برای هر یک از این موارد ، یک قطعه کوتاه نوار مسی را بلند کنید که تقریباً (اما نه کاملاً) هر دو سوراخ را کاملاً بپوشاند و آن را با دقت در جای خود قرار دهید. این کار را 22 بار تکرار کنید.

پس از اتمام کار ، باید یک سوراخ بدون نوار مسی وجود داشته باشد. این سومین سوراخ از بالا در سمت راست سمت راست است. این عمدی است.

مرحله 7: تکمیل نوار مس

برای این قسمت به سطحی از کار نیاز دارید که بتواند کمی با چاقوی کاربردی X-acto برش دهد. قسمتی از کاغذ مومی بزرگتر از وینیل را به این سطح بچسبانید (از طرف موم به سمت بالا). نوار ماسک استفاده شده در مرحله قبل را با دقت از وینیل بردارید. وینیل را برگردانید و روی کاغذ موم زده بگذارید ، سمت چسبنده آن پایین باشد. چسب روی وینیل باید به اندازه ای به کاغذ مومی بچسبد که در این قسمت جابجا نشود ، اما بعداً همچنان قابل جدا شدن باشد.

شما باید نوار مسی را در تمام سوراخ ها (به جز یکی) ببینید. با شروع از ردیف پایین سوراخ ها ، دو برش روی مس با چاقوی ابزار در هر سوراخ ایجاد کنید. اولین برش نزدیک به سمت چپ از بالا به پایین است. دومی یکی سمت راست از بالا به پایین است (تصاویر را ببینید). اطمینان حاصل کنید که فقط مس را در سوراخ های وینیل برش دهید. خود وینیل را قطع نکنید. مس برش خورده را با استفاده از نوک چاقوی ابزار خم کنید و آن را روی وینیل بالای لبه بالای سوراخ تا کنید تا یک زاویه ایجاد شود.

هنگامی که تخته های مدار بعداً قرار می گیرند ، این زبانه با مس اطراف حفره نصب برد مدار تماس الکتریکی برقرار می کند.

این روند را با همه سوراخ ها تکرار کنید ، در جهت نشان داده شده در نمودار برش دهید و تا کنید.

مرحله 8: چرم ، وینیل و پیچ را وصل کنید

وینیل را از کاغذ مومی جدا کرده و آن را در قسمت براق چرم بریده شده بمالید. مراقب باشید که سوراخ ها را در یک خط قرار دهید. پیچ های پایک 8 میلی متری M3 را در 95 سوراخ پشت چرم بچسبانید. ممکن است لازم باشد هنگام قرار دادن پیچ ها وینیل را با انگشتان یا وسیله ای نگه دارید تا مطمئن شوید پیچ از سوراخ عبور می کند و وینیل را از سطح بالای چرم جدا نمی کند. باید زبانه مسی کوچکی را در کنار هر پیچ در بالا (سمت وینیل) مشاهده کنید.

مرحله 9: Snaps را اضافه کنید

چهار سوراخ محکم تقریباً 0.4 اینچ از لبه های بالا و کناری در هر گوشه چرم خواهد بود. ممکن است لازم باشد که متناسب با فرد تنظیم شود. محل دو سوراخ را در یک سر مشخص کنید. اندازه پانچ مناسب را انتخاب کنید آن دو سوراخ را محکم کنید و با سوراخ چرمی آن را سوراخ کنید. یقه را هنگام پوشیدن روی هم قرار دهید و از سوراخ هایی که به تازگی سوراخ کرده اید برای علامت گذاری محل سوراخ در انتهای دیگر استفاده کنید. آن سوراخ ها را سوراخ کنید.

طبق دستورالعمل ، چسب ها را وصل کنید. بسیار مراقب باشید که عکس ها با جهت صحیح روبرو شوند. در اینجا یک ویدئوی مفید وجود دارد که روند کلی تنظیم سریع را توضیح می دهد. پس از اتمام کار ، می توانید یقه را امتحان کنید.

مرحله 10: اتصال برد مدار

با وینیل سمت بالا ، چوکر را طوری بچینید که ستون سه پیچ در سمت راست قرار گیرد. صفحه کنترل را به ستون سه سوراخ پیچ وصل کنید. برد مدار را روی پیچ ها بچسبانید و اجزای آن رو به بالا باشد. سه عدد میخ را روی پیچ ها محکم کنید. یکی از تخته های LED را روی ستون بعدی پیچ ها قرار دهید. کنار برد LED با خازن باید در بالا باشد. چهار میخ به این پیچ ها اضافه کنید و با دست محکم کنید.

با اتصال باتری ، یقه را آزمایش کنید. اگر همه چیز خوب پیش رفت ، باید LED های روی صفحه LED را روشن کنید و رنگهای دوچرخه سواری را شروع کنید. اگر اتفاقی نیفتاد ، اتصالات را بررسی کنید و میخ های پیچ را محکم کنید. مراقب باشید که فلز (مانند پیچ گوشتی) را روی سنبله ها لمس نکنید ، زیرا می تواند باعث اتصال کوتاه شود و به باتری یا تخته آسیب برساند.

(برای نسخه دوم تابلوهای مدار ، من چیزها را تغییر می دهم تا سنبله ها بخشی از مدار نباشند تا از احتمال اتصال کوتاه جلوگیری شود.)

تماس با پوست خوشه ها و پیچ ها را کوتاه نمی کند. اگر فرد مخصوصاً مرطوب باشد (مثلاً از رقصیدن) ، تعریق تأثیر چندانی بر عملکرد یقه نخواهد داشت. حداکثر ، ممکن است کمی شارژ باتری را کاهش دهد.

می توانید هر یک از تخته های LED را در این مرحله قرار دهید تا کل یقه را امتحان کنید ، یا با افزودن Loctite به پیچ ها به مرحله بعدی اتصال دائمی تخته ها ادامه دهید.

هنگامی که آماده پایان کار هستید ، تخته مدار را از یقه جدا کرده و باتری را از برد کنترل خارج کنید. مقداری لوکیت را در ظرف کوچک یا درپوش بطری بریزید و یک خلال دندان را آماده کنید. تخته های مدار را یکی یکی به عقب اضافه کنید ، ابتدا با برد کنترلر شروع کنید. هر تخته را در جای خود روی پیچ ها قرار دهید.یک دفعه پیچ را بزنید ، خلال دندان را در لوکتیت فرو کنید و نخ های انتهای هر پیچ را برای این تخته بمالید. زیاد لباس نپوشید و مراقب باشید که لوکتیت روی برد مدار یا نوار مسی در پایه پیچ نباشد. بعد ، مهره سنبله را در جای خود قرار دهید و دست را محکم کنید. سنبله را با یک دست نگه دارید ، از پیچ گوشتی روی پیچ استفاده کنید تا سنبله کاملاً در جای خود محکم شود.

پس از اتصال کامل هر برد ، اتصال را با وصل کردن باتری و مشاهده LED ها آزمایش کنید. در صورت لزوم سفت و تنظیم کنید تا از محکم بودن اتصالات مطمئن شوید. باتری را از برق بکشید. این کار را برای هر یک از تابلوهای مدار تکرار کنید و از جهت هر کدام در طول مسیر مطمئن شوید (خازن در بالای صفحه قرار دارد).

وقتی همه چیز سرجایش قرار گرفت ، بگذارید یقه برای مدت زمان کافی بماند تا لوکتیت درمان شود (بسته را ببینید).

این زمان مناسب برای اطمینان از شارژ کامل باتری ، با اتصال آن به شارژر باتری است.

شما اکنون آماده هستید که یقه را بپوشید و به شهر ضربه بزنید. از کابل افزودنی باتری JST-PH بین یقه و باتری استفاده کنید تا اجازه دهید باتری در جیب یا جایی دیگر روی شخص شما قرار گیرد.

و اکنون ، به مرحله نهایی بروید.

مرحله 11: فروشگاه مواد غذایی

برای خرید ، یقه خود را به فروشگاه مواد غذایی بپوشید. بله ، این یک مرحله اجباری است. اگر شما یک عکس بسازید ، من انتظار دارم که یک عکس از مواد غذایی در نظرات ارسال شود.