خرد کردن شیشه های شراب با صدا!: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

درود و خوش آمد!

در اینجا یک نسخه نمایشی کامل از این پروژه است!

اسپیکر در حدود 130 دسی بل فوق العاده در لبه لوله خود قرار دارد ، بنابراین حفاظت از شنوایی به طور قطعی مورد نیاز است!

ایده این پروژه به شرح زیر است:

من می خواهم بتوانم فرکانس طنین یک لیوان شراب را با استفاده از یک میکروفون کوچک ضبط کنم. سپس می خواهم فرکانس مشابه را با حجم بسیار بیشتری دوباره تولید کنم تا باعث شکستن شیشه شود. همچنین می خواهم بتوانم در صورت خاموش بودن میکروفون کمی فرکانس را تنظیم کنم. و در آخر ، من می خواهم همه آن به اندازه یک چراغ قوه بزرگ باشد.

کنترل و عملکرد دکمه:

- صفحه شماره سمت چپ بالا یک رمزگذار چرخشی است. می تواند بی نهایت بچرخد و به چه سمتی بچرخد. این اجازه می دهد تا فرکانس خروجی در هر دو جهت تنظیم شود. رمزگذار چرخشی همچنین دارای یک دکمه در داخل است که به شما امکان می دهد روی آن کلیک کنید. من این را دارم تا فرکانس خروجی را به همان فرکانسی که در ابتدا "ضبط کرده اید" تنظیم کنید. اساساً فقط تنظیم شما را از بین می برد.

- بالا سمت راست یک کلید روشن/خاموش است. تمام مدار را روشن یا خاموش می کند.

- پایین سمت چپ دکمه ضبط میکروفون است. بین ضبط فرکانس هایی که نادیده گرفته می شوند و فرکانس های ضبط برای تکثیر متناوب است. به این ترتیب می توانید "فرکانس های محیط" اتاقی را که در آن هستید حذف کنید.

- پایین سمت راست دکمه خروجی بلندگو است. هنگامی که بلندگو فشرده می شود ، فرکانسی را که قبلاً گرفته بود شروع می کند.

اگر شما هم به شکستن شیشه علاقه دارید ، این دستورالعمل را دنبال کنید و شاید در این راه چیز منظمی بیاموزید. این پروژه شامل لحیم کاری زیاد و چاپ سه بعدی است ، بنابراین ممکن است کمی دشوار باشد. در عین حال ، شما در ساختن چیزها بسیار شگفت انگیز هستید (در Instrucables هستید ، اینطور نیست؟).

بنابراین ، خودتان را آماده کنید و…

بیایید روبات بسازیم!

مرحله 1: مواد ، ابزار و تجهیزات

از آنجا که این پروژه نیازی به انجام دقیقاً همانطور که من انجام دادم ندارد ، من یک لیست "مورد نیاز" و یک لیست "اختیاری" از مواد را بسته به اینکه چقدر می خواهید بسازید ، اضافه خواهم کرد! قسمت اختیاری شامل چاپ سه بعدی محفظه ای برای بلندگو و لوازم الکترونیکی خواهد بود.

ضروری:

مواد:

• لیوان های شراب - هر کدام خوب هستند ، من به گودویل رفتم و یک شیشه ارزان قیمت پیدا کردم ، هرچه نازک تر باشد بهتر است
• سیم (رنگ های مختلف مفید خواهد بود ، من از 12 سنج استفاده کردم)

• باتری لیپو 6S 22.2v (واقعاً نیازی به mAh بالا ندارید ، من از 1300 استفاده کردم):

  hobbyking.com/fa_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• نوعی اتصال باتری اگر از یکی از موارد بالا استفاده کردید ، آن یک XT60 است:

• بلندگوی راننده فشرده سازی - به چیزی با درجه حساسیت بالا (100 دسی بل need) نیاز دارید:

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• میکروفون سازگار با آردوینو:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• آردوینو (Uno برای غیر سولدینگ یا نانو برای سولدینگ):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• رمزگذار روتاری:

  www.amazon.com/Encoder-15٪C3٪9716-5-Arduin…

• برخی از کلیدهای روشن/خاموش نیز مفید هستند (من از اینها استفاده کردم):

  www.amazon.com/Encoder-15٪C3٪9716-5-Arduin…

• دکمه ها را فشار دهید:

  www.adafruit.com/product/1009

• حداقل یک تقویت کننده 60 واتی:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5 ولت BEC برای تغذیه آردوینو:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

ابزار / تجهیزات:

• محافظت از شنوایی - شوخی نمی کنم ، این پسر در حدود 130 دسی بل بالا می رود ، که می تواند باعث آسیب فوری شود
• آهن لحیم کاری
• لحیم کاری
• استریپرهای سیم
• سمباده
• چسب حرارتی تفنگی

لازم نیست:

موارد زیر تنها در صورتی مورد نیاز است که شما نیز بخواهید محفظه چاپ سه بعدی کامل را برای پروژه خود بسازید

مواد:

• اتصالات گلوله:
• انقباض حرارتی سیم:
• تعداد زیادی فیلتر ABS - میزان استفاده را اندازه گیری نکردم ، اما دو چاپ 24 ساعته و یک چاپ 8 ساعته وجود دارد
• مجموعه ای از پیچ و مهره های M3 - از نظر فنی ، اگر می خواهید سوراخ هایی را برای آن ایجاد کنید ، احتمالاً می توانید از هر اندازه استفاده کنید. اما من طراحی را با پیچ M3 در نظر گرفتم.

ابزار / تجهیزات:

• چاپگر سه بعدی - من از Ultimaker 2 استفاده کردم
• Dremel همچنین در صورتی مفید است که چاپگر از شما قسمتی باقی بماند.

مرحله 2: ساخت مدار آزمایش

بعداً ما به دنبال ایجاد مدار با استفاده از سیم های جامپر و تخته نان هستیم!

اگر می خواهید مستقیماً روی آردوینو نانو لحیم کاری کنید ، از نظر فنی این مرحله لازم نیست ، اما من به شدت توصیه می کنم که به هر حال این کار را انجام دهید. این یک روش خوب برای آزمایش تمام قسمت های خود و اطمینان از این است که قبل از اینکه همه چیز را در یک فضای بسته کوچک قرار دهید ، می دانید که همه چیز کجا می رود.

در اولین تصویر ارسال شده ، من برد تقویت کننده یا سوئیچ برق را وصل نکرده ام ، فقط پین های 9 و 10 را به یک بلندگوی کوچک آزمایشی وصل کردم ، اما توصیه می کنم قبل از حرکت همه چیز را کنار هم قرار دهید.

بر روی مدار:

برای تغذیه آردوینو ، آن را با استفاده از کابل USB به رایانه خود وصل کنید. اگر چیزی مشخص نیست ، من در مورد هر قسمت به طور جداگانه در زیر توضیح خواهم داد.

بیایید با منبع تغذیه شروع کنیم:

انتهای مثبت باتری به سوئیچ می رود. این به ما این امکان را می دهد که مدار خود را بدون نیاز به قطع کامل دستگاه یا انجام کاری بسیار دیوانه کننده برای راه اندازی مجدد مدار در صورت نیاز ، خاموش و روشن کنیم. سوئیچ واقعی که من استفاده کردم فقط دو پایانه داشت و سوئیچ آنها را وصل می کرد یا باز می گذاشت.

سپس پایان مثبت از سوئیچ به برد تقویت کننده می رسد.

انتهای منفی باتری نیازی به عبور از سوئیچ ندارد. می تواند مستقیماً به Power-Amp برود.

بعد ، برد تقویت کننده:

برد تقویت کننده دارای چهار مجموعه پین است که هر مجموعه دارای دو سوراخ است. من از ویژگی "Mute" این برد استفاده نمی کنم ، بنابراین خیالتان راحت نگران این موضوع نباشید. قبلاً در بالا توضیح دادم که Power + و Power - باید مستقیماً 22.2 ولت از باتری دریافت کنند. برای خروجی ، باید این را مستقیماً به سیم های درایور فشرده سازی متصل کنید. به طور مستقیم مهم نیست که کدام سیم به کدام پین می رود ، اما گاهی اوقات تعویض آنها کیفیت صدای بهتری را برای شما به ارمغان می آورد. در نهایت ، ورودی + و ورودی - به پین 10 و 9 در آردوینو بروید ، باز هم ، ترتیب لزوماً اهمیتی ندارد.

میکروفون:

میکروفون فوق العاده ساده است. Vcc از آردوینو 5 ولت می گیرد ، GND در آردوینو به GND می رود و OUT به پین A0 در آردوینو می رود.

دکمه ها:

اگر قبلاً از دکمه های آردوینو استفاده کرده اید ، ممکن است با دیدن دکمه هایی که بدون مقاومت به هم متصل شده اند کمی گیج شوید. این به این دلیل است که من آنها را برای استفاده از مقاومتهای کششی داخلی که در داخل آردوینو قرار دارند تنظیم کرده ام. این اساساً باعث می شود آنها همیشه تا زمانی که دکمه را فشار نمی دهید ، به عنوان HIGH بخوانند ، سپس آنها را به عنوان LOW بخوانند. فقط سیم کشی را ساده تر و آسان تر می کند. اگر اطلاعات بیشتری می خواهید ، این دستورالعمل را بررسی کنید:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

دکمه ای که از میکروفون در حال خواندن است به پین 6 متصل می شود و دکمه ای که در واقع به بلندگو می گوید شروع به تولید صدا کند روی پین 5 است. پین های دیگر هر دو دکمه به GND وصل می شوند.

رمزگذار روتاری:

رمزگذار چرخشی که من استفاده کردم همچنین شامل یک دکمه تعبیه شده در داخل آن بود. بنابراین ، در واقع می توانید روی شماره گیری کلیک کنید ، و می توانید آن را به عنوان یک دکمه فشار دهید.

سیم کشی برای این مورد به شرح زیر است: GND به Arduino GND ، + به Arduino + 5v ، SW به پین 4 ، DT به پین 3 ، CLK به پین 2

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه عملکرد رمزگذارهای دوار داشته باشید ، این پیوند را بررسی کنید:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

و این برای مدار است!

مرحله 3: کد تست

اکنون وقت آن است که مقداری کد را در Arduino خود بارگذاری کنید

شما می توانید مخزن من را در GitHub بارگیری کنید که دارای تمام فایل های مورد نیاز است:

یا ، من فقط فایل GlassGun.ino را در انتهای این مرحله بارگذاری کرده ام

اکنون ، بیایید کمی درباره آنچه که در حال رخ دادن است صحبت کنیم. اولا ، من در این پروژه از چند کتابخانه مختلف استفاده می کنم که باید آنها را بارگیری کنید. کتابخانه ها راهی برای به اشتراک گذاشتن کد ماژولار با فردی هستند که به آنها این امکان را می دهد تا راهی آسان برای ادغام چیزی در پروژه خود داشته باشند.

من از همه اینها استفاده می کنم:

• LinkedList -
• ToneAC -
• روتاری -

هر یک از آنها دستورالعمل های مربوط به نحوه نصب در فهرست Arduino خود را دارند. اگر به اطلاعات بیشتری در مورد کتابخانه های آردوینو نیاز دارید ، این پیوند را بررسی کنید:

www.arduino.cc/fa/Guide/Libraries

این پرچم به کاربر اجازه می دهد تا به راحتی چاپ روی صفحه نمایش را در خط سریال خاموش یا روشن کند:

// عیب یابی پرچم

boolean printDebug = true؛

این متغیرهایی را که برای ضبط فرکانس و بازگرداندن متداول ترین آنها استفاده می شود ، مقداردهی می کند:

// Frequency captureLinkedList freqData؛ LinkedList NOT_DATA؛ int modeHold ؛ int modeCount = 1؛ int modeSubCount = 1؛ boolean gotData = false؛ boolean badData = true؛

با این کار مقادیر خروجی صدا به بلندگو تنظیم می شود. freqModifier چیزی است که بر اساس تنظیم رمزگذار چرخشی به خروجی اضافه یا تفریق می کنیم. modeValue چیزی است که ضبط را از میکروفون نگه می دارد. خروجی نهایی فقط modeValue + freqModifier است.

// انتشار فرکانس

int freqModifier = 0؛ int modeValue؛

رمزگذار روتاری را با استفاده از کتابخانه تنظیم می کند:

// تنظیم از طریق رمزگذار چرخشی

int val؛ #تعریف رمزگذار ButtonPin 4 #تعریف رمزگذارPinA 2 #رمزگذار رمزگذار PinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA، encoderPinB)؛

پین هایی را که دکمه ها به آن متصل شده اند تعریف می کند:

// دکمه های راه اندازی میکروفون و بلندگو

#تعریف بلندگو دکمه 5 #تعریف میکروفون دکمه 6

این مقدار نشان می دهد که آیا فرکانس ثبت شده فوق العاده زیاد یا پایین است:

// برش متغیرهای نشانگر

برش بولی = 0 ؛

مورد استفاده در ضبط فرکانس:

// متغیرهای ذخیره اطلاعات

بایت newData = 0؛ بایت prevData = 0؛

در محاسبه واقعی تعداد فرکانس بر اساس نوسانات استفاده می شود:

// متغیرهای متداول

تایمر int بدون علامت = 0 ؛ // دوره موج دوره int بدون علامت را می شمارد ؛ فرکانس int ؛

حالا ، روی بدنه اصلی کد:

در اینجا ، ما دکمه های میکروفون و بلندگو را طوری تنظیم می کنیم که هنگام فشار دادن دکمه ، مطابق آنچه قبلاً در مرحله تست مدار توضیح داده شده است ، از مقاومت استفاده نکنید (اطلاعات بیشتر: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I همچنین resetMicInterupt را صدا کنید ، که برخی از پین ها را در سطح بسیار پایین تنظیم می کند تا در بازه های زمانی بسیار متمایز به پین A0 گوش دهند. من از این دستورالعمل برای راهنمایی من در مورد نحوه دریافت فرکانس از این مقادیر استفاده کردم:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13 ، OUTPUT) ؛ // نشانگر pin pinMode (میکروفون دکمه ، INPUT_PULLUP) ؛ // پین میکروفون pinMode (بلندگوی دکمه ، INPUT_PULLUP) ؛ if (printDebug) {Serial.begin (9600) ؛ } resetMicInterupt ()؛ } void resetMicInterupt () {cli ()؛ // diable interrupts // setupampampamping mînak از پین آنالوگ 0 // پاک کردن ثبت ADCSRA و ADCSRB ADCSRA = 0 ؛ ADCSRB = 0 ؛ ADMUX | = (1 << REFS0] ؛ // تنظیم ولتاژ مرجع ADMUX | = (1 << ADLAR) ؛ // چپ مقدار ADC را تراز کنید- بنابراین ما می توانیم بالاترین 8 بیت را از ADCH فقط ADCSRA بخوانیم | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0] ؛ // تنظیم ساعت ADC با 32 پیش شماره گیر- 16 مگاهرتز/32 = 500 کیلوهرتز ADCSRA | = (1 << ADATE) ؛ // فعال کردن ماشه خودکار ADCSRA | = (1 << ADIE) ؛ // وقفه ها را هنگام اندازه گیری کامل ADCSRA | = (1 << ADEN) فعال کنید؛ // فعال کردن ADC ADCSRA | = (1 << ADSC) ؛ // شروع اندازه گیری های ADC sei ()؛ // فعال کردن وقفه ها} ISR (ADC_vect) {// هنگامی که مقدار ADC جدید آماده prevData = newData؛ // مقدار قبلی را ذخیره کنید newData = ADCH؛ // از A0 مقدار دریافت کنید (prevData = 127) {// در صورت افزایش و عبور از نقطه میانی = تایمر ؛ // دریافت تایمر دوره = 0 ؛ // تنظیم مجدد زمان سنج} اگر (newData == 0 || newData == 1023) {// در صورت قطع PORTB | = B00100000 ؛/ /تنظیم پین 13 بالا روشن کردن نشانگر برش led clipping = 1؛ // در حال حاضر clipping} تایمر ++ ؛ // افزایش زمان سنج با نرخ 38.5 کیلوهرتز}

من فکر می کنم اکثر کد در اینجا به اندازه کافی ساده است و باید بسیار خواندنی باشد ، اما برخی از موارد گیج کننده تر را برجسته می کنم:

این قسمت بیشتر از کتابخانه روتاری آمده است. تنها چیزی که می گوید این است که اگر در جهت عقربه های ساعت حرکت کرده اید ، freqModifer را یک بار افزایش دهید ، اگر بالا نرفته اید ، پس باید پایین رفته باشید ، بنابراین freqModifier را یک به یک پایین بیاورید.

نتیجه کاراکتر بدون علامت = r.process ()؛ // ببینید آیا رمزگذار چرخشی جابجا شده است یا خیر

if (نتیجه) {firstHold = true؛ if (نتیجه == DIR_CW) freqModifier ++؛ // اگر در جهت عقربه های ساعت حرکت کردیم ، افزایش دهید ، در غیر این صورت freqModifier را کاهش دهید-- ؛ if (freqModifier 50) freqModifier = 50 ؛ if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:")؛ Serial.println (freqModifier) ؛ }}

این بخش بعدی جایی است که من الگوریتم خود را بر روی داده های فرکانس ضبط شده اجرا می کنم و سعی می کنم که ثبات ترین خوانش فرکانس را از لیوان شراب دریافت کنم. در مرحله اول ، من یک دکمه میکروفون را کوتاه فشار می دهم. این دکمه کوتاه "داده های بد" را از میکروفون ضبط می کند. این معادل ارزشهایی است که می خواهیم نادیده بگیریم. ما اینها را نگه می داریم ، به طوری که وقتی "داده های خوب" را بدست آوردیم ، می توانیم آن را حل کرده و همه اطلاعات بد را حذف کنیم.

void getMode () {boolean doAdd = true // اولین دکمه باید کوتاه باشد تا "مقادیر بد" یا مقادیری که ما می دانیم بد هستند را فشار دهید // این بین ضبط "داده های بد" و "داده های خوب" متناوب است اگر (badData) {if (printDebug) Serial.println ("داده های بد:") ؛ برای (int j = 0؛ j <freqData.size ()؛ j ++) {for (int i = 0؛ i <NOT_DATA.size ()؛ i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (من)) {doAdd = false؛ زنگ تفريح؛ }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j))؛ } doAdd = true؛ } if (printDebug) {Serial.println ("-----")؛ برای (int i = 0؛ i <NOT_DATA.size ()؛ i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i))؛ } Serial.println ("-------")؛ }}

در اینجا ما "داده های خوب" را دور می زنیم و همه مواردی را که با "داده های بد قبلی" مطابقت دارد ، بیرون می آوریم

هرگاه یک عنصر را از لیست حذف کنیم ، باید یک قدم در حلقه بیرونی خود (j--) به عقب برگردیم ، زیرا در غیر این صورت از مقادیر صرف نظر می کنیم.

دیگری {

if (printDebug) Serial.println ("داده بد نیست:")؛ for (int j = 0؛ j <freqData.size ()؛ j ++) {for (int i = 0؛ i <NOT_DATA.size ()؛ i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (من)) {if (printDebug) {Serial.print ("حذف شد:") ؛ Serial.println (freqData.get (j)) ؛ } freqData.remove (j)؛ j-- ؛ زنگ تفريح؛ }}} freqData.sort (minToMax) ؛ modeHold = freqData.get (0) ؛ modeValue = modeHold؛ برای (int i = 0؛ i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount؛ modeValue = modeHold؛ } modeCount = 1؛ modeHold = freqData.get (i) ؛ }} modeCount = 1؛ modeSubCount = 1؛ if (printDebug) {Serial.println ("--------") ؛ Serial.println (modeValue) ؛ Serial.println ("---------") ؛ } NOT_DATA.clear ()؛ } if (badData) badData = false؛ else badData = true؛ freqData.clear ()؛ }

مرحله 4: میکروفون خود را تنظیم کنید

این احتمالاً یکی از سخت ترین مراحل برای من بود ، زیرا این کار را همراه با ویرایش کد برای تولید فرکانس خروجی صحیح انجام می دادم.

از آنجا که آردوینو نمی تواند ولتاژهای منفی را بخواند (مانند امواج صوتی) ، مدار تعبیه شده در میکروفون همه چیز را به ولتاژ مثبت تبدیل می کند. به جای چند میلی ولت مثبت و چند میلی ولت منفی ، مدار سعی می کند آن را به مثبت 5 ولت و 0 ولت تغییر دهد. با این حال ، نمی تواند بفهمد که صدای منبع شما چقدر بلند است. برای رفع این مشکل ، آنها یک پتانسیومتر کوچک (پیچ) به مدار اضافه می کنند.

این به شما امکان می دهد میکروفون خود را با سطح صوتی لیوان های شراب "تنظیم" کنید.

بنابراین ، چگونه واقعاً به این امر می رسید؟

خوب ، می توانید Arduino خود را از طریق کابل USB به رایانه خود وصل کنید ، مانیتور سریال را با کلیک روی نماد سمت راست بالای ویرایشگر Arduino باز کنید.

نرخ باود را روی 9600 تنظیم کنید.

سپس وقتی کد خود را در Arduino بارگذاری می کنید ، باید مشاهده کنید که همه پیام های "printDebug" در آن پنجره جدید ظاهر می شوند.

برای اینکه میکروفون شما به درستی تنظیم شود ، توصیه می کنم یک برنامه در تلفن خود داشته باشید که فرکانس ها را بخواند (مانند این مورد) و در واقع دریابید که فرکانس درست شیشه شما چقدر است. شیشه را با برنامه باز کنید ، فرکانس صحیح را پیدا کنید ، سپس میکروفون خود را تنظیم کنید تا به نتایج نسبتاً ثابت برسید.

بنابراین ، فرایند به شرح زیر است:

1. شیشه را با برنامه طیف سنج باز کنید و ببینید فرکانس رزونانس واقعی چقدر است
2. با فشردن سریع دکمه میکروفون سیم کشی شده روی مدار ، "داده های بد" را ضبط کنید
3. دکمه میکروفون را روی مدار خود نگه دارید و میکروفون واقعی را به شیشه نزدیک کرده و شیشه را با پیچ گوشتی یا چیزی دیگر ببندید
4. خروجی روی مانیتور سریال را ببینید و ببینید آیا به مقدار فرکانس واقعی نزدیک است یا خیر
5. پیچ پتانسیومتر را کمی روی میکروفون تنظیم کنید و این کار را تکرار کنید

همچنین می توانید اسکریپت 'mic_test' را اجرا کنید ، که به طور مداوم میکروفون را اجرا می کند و آن را به صفحه نمایش می دهد. اگر این کار را به این طریق انجام می دهید ، باید پتانسیومتر پیچ را بچرخانید تا کد در حال اجرا باشد تا ببینید بهترین مکان برای آن کجاست.

مرحله 5: کمی شیشه بشکنید

زمان شکستن شیشه قدیمی رسیده است!

در مرحله اول ، مطمئن شوید که از محافظت گوش استفاده می کنید!

این یک هنر است که همه چیز را در جای خود قرار دهید تا شیشه بشکند.

1. باید لبه لیوان شراب را سنباده بزنید
2. شما باید فرکانس را به درستی تنظیم کنید
3. شما باید زاویه را درست تنظیم کنید
4. شما باید مطمئن شوید که لیوان شراب شما در ارتعاش انرژی ارتعاشی گرانبهای خود را از دست نمی دهد

بنابراین ، بهترین راهی که برای انجام این کار پیدا کردم این است:

ابتدا ، همانطور که گفتم ، لبه لیوان شراب را سنباده بزنید. اگر این کار را نکنید ، شیشه هیچ نقطه شکستگی ندارد و هرگز نمی تواند ترک ایجاد کند. سمباده زنی سبک تنها چیزی است که لازم است ، فقط برای چند خراش میکرو کافی است.

بعد از اینکه فرکانس را ثبت کردید ، با قرار دادن چیزی مانند نی یا کراوات در شیشه ، مطمئن شوید که فرکانس شما درست است. این به شما امکان می دهد ببینید فرکانس چه زمانی باعث پرش و لرزش بیشتر مورد می شود.

ثانیاً ، سعی کنید بلندگو را درست قبل از شروع خم شدن شیشه به گردن ، به وسیع ترین قسمت شیشه نشان دهید.این جایی است که باعث می شود کراوات نی یا زیپ بسیار جهش پیدا کنند ، بنابراین باید بتوانید ببینید کدام قسمت بهتر کار می کند.

در نهایت لیوانم را روی میز چسباندم. اگر شیشه این امکان را داشته باشد که کل شیشه را تکان دهد و روی میز بچرخد ، ارتعاش خود را از دست می دهد که در غیر این صورت باعث لرزش لبه شیشه می شود. بنابراین ، توصیه من این است که شیشه را به صورت چسبناک روی میز با نوار چسب بزنید. اگر آن را بیش از حد چسب بزنید ، اصلاً نمی تواند ارتعاش کند!

مدتی را صرف بازی با آن کنید تا سطح را درست بدست آورید و مطمئن شوید که آن را ضبط کرده اید تا بتوانید به همه دوستان خود نشان دهید!

مرحله 6: (اختیاری) لحیم کاری

بنابراین ، شما تصمیم گرفته اید که همه چیز را برای خود بسازید؟ خوب ، برای شما خوب است! مطمئناً از انجام آن لذت بردم!

خوب ، اول از همه چیز اساساً مدار مشابه است ، فقط تفاوتهای ظریف وجود دارد.

1. شما مستقیماً روی لبه های بلندگو لحیم می شوید
2. شما اتصالات Bullet را به بلندگو اضافه می کنید
3. شما BEC را برای تغذیه Arduino Nano اضافه می کنید

یک نکته مهم این است که شما نمی خواهید سوئیچ اصلی را لحیم کنید تا داخل کیف قرار بگیرد. این به این دلیل است که سوئیچ بر خلاف سایر قسمتهایی که می توانند از پایین شکاف داشته باشند ، باید از بالا تغذیه شود. اگر سوئیچ را قبل از قرار گرفتن در جعبه لحیم کنید ، نمی توانید آن را داخل آن قرار دهید.

پایان مثبت باتری ما ابتدا به سوئیچ و به BEC می رسد. با این کار ولتاژ ما از 22.2 ولت به 5 ولت کاهش می یابد تا برق مورد نیاز آردوینو تامین شود. انتهای مثبت باتری نیز به انتهای Power+ انتهای تقویت کننده می رسد. این 22.2 ولت را مستقیماً به آمپر ارائه می دهد.

انتهای ولتاژ پایین BEC از + به + 5 ولت در آردوینو و - به GND در آردوینو می رسد.

اکیداً توصیه می شود که از مقداری عایق سیم روی اتصالات گلوله استفاده کنید ، به این ترتیب آنها به یکدیگر برخورد نمی کنند و اتصال را کوتاه نمی کنند.

همچنین ، شما به چیز خاصی لحیم نخواهید شد. شما به تازگی در هوا لحیم می شوید ، این تکنیکی است که من آن را "لحیم کاری هوا" می نامم. در ابتدا به سختی می توان به آن رسیدگی کرد ، اما بعد از مدتی به آن عادت می کنی.

پس از اتمام لحیم کاری ، ایده خوبی است که مقداری چسب داغ برداشته و سیم یا قطعات نمایان شده را بپوشانید. چسب حرارتی یک عایق عالی است که می توان آن را روی اکثر وسایل برقی استفاده کرد. این کار با کمی تلاش انجام می شود ، که در صورت بهم ریختن دوباره شکل می گیرد. اما قطعاً سعی کنید هر کدام از پایه های دکمه ، سرآیند پین یا سایر قسمت های در معرض دید را بپوشانید ، به این ترتیب هیچ چیزی کوتاه نمی آید.

مرحله 7: (اختیاری) چاپ مسکن

سه فایل برای چاپ با این پروژه وجود دارد:

1. قسمت جلویی که بلندگو و میکروفون را در خود جای داده است
2. بیت میانی که دارای تمام قطعات الکترونیکی ، دکمه ها و باتری است
3. روکش باتری

تمام قطعات با هم در حدود 48 ساعت روی Ultimaker 2's Georgia Tech چاپ می شوند. اطمینان حاصل کنید که پشتیبان را چاپ می کنید ، زیرا روی این چاپ تعدادی برجستگی بزرگ وجود دارد.

تمام قطعات به گونه ای طراحی شده اند که بسیار محکم باشند ، بنابراین ممکن است برای صاف شدن نیاز به کمی سنباده زنی یا یک کرم سبک داشته باشند. من در دستگاههایی که استفاده می کردم مشکلی نداشتم.

مرحله 8: (اختیاری) رنگ - برای خنک شدن بیشتر

من فکر کردم که افزودن مقداری رنگ به چاپ جالب خواهد بود. آزاد باشید هر کاری را که فکر می کنید با رنگ هایی که دارید جالب انجام دهید. من مقداری رنگ اکریلیک روی خودم داشتم و به نظر می رسید که خوب کار می کند. به نظر می رسد نوار مورد استفاده من تقریباً آنطور که امیدوار بودم رنگ را نگه نمی داشت ، بنابراین مقداری خونریزی وجود دارد ، اما فکر می کنم خوب شد.

مرحله 9: (اختیاری) جمع آوری

اکنون که همه قطعات چاپ شده اند ، لحیم محکم است و کد کار می کند ، وقت آن است که همه را در یک مکان قرار دهیم.

به نظر من ساده تر این بود که آردوینو را به پهلو به دیوار وصل کنم ، سپس برد تقویت کننده می تواند به صورت صاف در قسمت پایین قرار گیرد.

دکمه های فشاری به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت فشرده سازی را داشته باشند. بنابراین ، آنها فقط باید بتوانند مجبور به ورود به جایگاه خود شوند و در آنجا بمانند. با این حال ، اگر چاپگر شما این نوع تحمل را ندارد ، با خیال راحت یک تکه نوار یا مقداری چسب حرارتی تهیه کنید تا آنها را روی شکاف خود بچسبانید.

رمزگذار چرخشی پیچ مخصوص خود را دارد ، بنابراین می توانید با مهره ای که ارائه می دهد آن را از بالا محکم کنید.

سوئیچ قدرت باید از بالا شکاف داشته باشد. برای وارد کردن آن ممکن است کمی مجبور باشید ، اما هنگامی که در شکاف قرار دارد باید به خوبی جا بیفتد.

پس از نصب آنها ، ابتدا میکروفون و سپس بلندگو را در آن قرار دهید. من همچنین متوجه شدم که نیازی به پیچاندن میکروفون نیست ، زیرا فشرده سازی سوراخ و بلندگوی بالای آن آن را به خوبی نگه می دارد.

باتری باید به خوبی در قسمت پشت سینی جا بگیرد ، اما مشکلی برای جا افتادن آن در آنجا نداشتم.

من همچنین دریافتم که قرار دادن یک پیچ M3 در هر دو اندازه سوراخ پوشش باتری در طرفین کافی است تا آن را بدون مهره در جای خود نگه دارد. من در ابتدا قصد داشتم یک پیچ بسیار طولانی را که از سوراخ دیگر عبور می کرد ، تهیه کنم ، اما نمی خواستم آن را آنلاین پیدا کنم ، و به نظر می رسید پیچ بدون مهره خوب کار می کند.

مرحله 10: (اختیاری) دوباره شیشه را بشکنید

در این لحظه می توانید از شکوه تمام شیشه های خرد شده در اطراف خود لذت ببرید. نفس بکش ، موفق شدی تکه هایی را که در اطراف شما پرواز می کنند بو کنید.

شما در حال حاضر یک توپ صوتی کاملاً کار ، دستی ، طراحی بی عیب و نقص شیشه ای دارید. اگر کسی با یک لیوان شراب به طرف شما آمد ، با خیال راحت این پسر بد را بیرون بیاورید و فقط آن چیز را درست جلوی او خرد کنید. خوب ، راست می گویند ، شما احتمالاً قبل از شکستن شیشه ، طبل گوش آنها را می شکستید ، اما مهم نیست ، در هر صورت آنها ناتوان هستند.

با این حال ، در یک نکته جدی ، از اینکه وقت گذاشتید و پروژه کوچک من را ساختید متشکرم. اگر بازخورد یا بهبودی دارید که می خواهید انجام دهم ، به من اطلاع دهید! من بیش از حد برای گوش دادن!

و آخرین بار…

بیایید روبات بسازیم!

نفر دوم در مسابقه صوتی 2018