تبدیل دیگر ATX به Bench PSU: 7 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

هشدار: هرگز منبع تغذیه ATX را با کیس خاموش کار نکنید مگر اینکه دقیقاً بدانید چه کار می کنید ، آنها دارای سیمهای زنده با ولتاژهای کشنده هستند

چند پروژه برای تبدیل psu ATX به psu نیمکت وجود دارد ، اما هیچ یک از آنها واقعاً آن چیزی نبود که من می خواستم ، بنابراین تصمیم گرفتم نسخه شخصی خود را با کمی کمک برخی از مبدلهای ارزان قیمت باک (که قابل تغییر به باک است) انجام دهم. -حالت تقویت برای تولید خروجی منفی) برای به دست آوردن برخی از ولتاژهای غیر از استاندارد ATX. نکته جالب استفاده از مبدل ها این است که توان بسیار کمی را هدر می دهند.

مواردی که من در مواردی که به آنها نگاه کرده ام اشتباه است عبارتند از: * خیلی بزرگ - قاب خارجی بزرگ * بدون قاب خارجی - می خواستم کیس ATX خود را دست نخورده نگه دارم! * عدم استفاده از خروجی ها * خروجی های محدود * عدم انعطاف پذیری. * استفاده نادرست از برق موجود از منبع تغذیه ATX.

با این حال ، برخی از طرحهای زیبا در اینجا در دستورالعمل وجود دارد ، قبل از ادامه این طرح ، حتماً آنها را بررسی کنید.

یک ATX psu به دلایلی سیم های زیادی دارد - می تواند آمپرهای زیادی را منتقل کند. مسلماً اکثر آن آمپرها در یک ولتاژ ، 5 ولت یا 12 ولت هستند ، اما ولتاژهای بسیار مفیدی هستند که باید قبول کنید. از آنجا که قدرت بیشتری در آن ولتاژها در دسترس است از آنچه که من در آزمایش هایم استفاده می کنم ، منطقی است که بخشی از آن را به ولتاژهای مختلف تبدیل کنم. من برای ولتاژهای غیر ATX از مبدلهای دست دوم KIS3R33 استفاده کردم.

"rc" ، در زیر به معنی "جریان نامی برای تغذیه ATX است که از آن استفاده می کنید" بنابراین ولتاژهای این PSU: +2.5v ، 0 ، -2.5v @3A …… مفید است اگر می خواهید 5V op -amps را اجرا کنید منبع تغذیه جداگانه +3.3v ، 0 @ rc ، …… من قصد داشتم -3.3v را اضافه کنم ، اما در واقع هیچ نقطه ای +5v ، 0 ، -5v @ rc وجود ندارد …… اگر -5v در دسترس است ، چرا استفاده نکنید آی تی. با استفاده از یکی از مبدل های تغییر یافته می توانید خروجی قوی تر -5 ولت اضافه کنید. +5v ، 0 از طریق سوکت USB (حذف شده از رایانه قدیمی) +9v ، 0 @ 3A …… می خواستم بتوانم از آن به جای باتری 9 ولت +12 ولت ، 0 ، -12 ولت @ rc استفاده کنم

خروجی های 3A دارای حداکثر رتبه 4A خواهند بود.

پس از این ولتاژهای موجود بستگی به پیچیدگی شما برای مقابله دارد: * تنظیم + و - خروجی تا +11 ، 0 ، -11 ولت @ 3A با استفاده از ماژول های KIS3R33 * این موارد را می توان تا حدی بد با اضافه کردن یک آمپر op و برخی از مقاومتها* ولتاژهای بالاتر از حداکثر ATX ، به هر چیزی که می خواهید برسید ، واقعاً. اینها قابل تنظیم هستند و می توانند آنها را ردیابی کنند ، اما شما نیاز به ایجاد یک مدار تقویت کننده و تقویت کننده باک با استفاده از چند کلید سوئیچ MC34063 دارید. من اینها را به یک دلیل دریافت کردم - ارزان هستند. یک نوار از 10 بسته روی سطح نصب فقط 1 پوند هزینه دارد. نکته احتمالی این رویکرد این است که جریان ورودی می تواند به قله های بسیار بالایی برسد.

پس از آزمایش های زیاد ، من ایده ردیابی + و - خروجی های قابل تنظیم را با استفاده از 2 مبدل KIS3R33 ، با یک تغییر یافته برای عملکرد باک ، کنار گذاشتم ، زیرا ردیابی به اندازه کافی دقیق نیست و محدوده آنقدر بزرگ نیست که واقعاً مفید باشد. با این حال ، من یک مدار را وارد کرده ام - امیدوارم بتوانید آن را بهبود بخشید.

البته ، شما می توانید مخلوط کنید و مطابقت دهید تا هر خروجی را که می خواهید بدست آورید.

خروجی -12 ولت psu ATX برای جریان بسیار محدود است ، من متوجه شدم که ولتاژ من نیز کمی کوتاه است. اگر می خواهید -12 ولت با صدای خراش بیشتری داشته باشید ، باید یک مبدل تقویت کننده قوی تر اضافه کنید. اگر نمی خواهید یک مدار MC34063 بسازید ، ممکن است ماژول های اصلاح شده KIS3R33 را به زنجیر بکشید.

3A مشخص شده است زیرا حداکثر جریان نامی برای ماژول های مبدل باک است. ممکن است برای ولتاژهای منفی کمی کمتر باشد

0v نقطه ای است که ولتاژهای دیگر از آن اندازه گیری می شوند - به سیمهای سیاه از psu اشاره دارد. اما مطمئناً می دانستید که…

ولتاژهای دیگر ممکن است با استفاده از ولتاژ غیر صفر در یک طرف به دست آید ، به عنوان مثال ، اگر از -5 ولت به عنوان 0 استفاده کنید ، +12 ولت به شما 17 ولت می دهد ، با این حال خط 0v واقعی "در حال حاضر در +5 ولت نسبت به شما" 0 ولت جدید همچنین جریان به محدودترین منبع تغذیه که در این آرایش استفاده می شود محدود می شود.

نسخه اصلی این منبع محدودیت فعلی فراتر از محدوده نسبتاً بالای ATX PSU ندارد. افزودن محدودیت تاشو در محدوده این دستورالعمل نیست.

آنچه شما نیاز دارید:

* psu قدیمی ATX ، که معمولاً از رایانه قدیمی استخراج می شود. * برخی از مبدل های باک KIS3R33. شما می توانید اینها را در eBay و جاهای دیگر بسیار ارزان خریداری کنید. گرفتار آن "کیت های تبدیل" نشوید. مبدل ها خود دارای تراشه MP2307 ، سلف و برخی اجزای دیگر هستند. آنها روی 3.3V تنظیم شده اند اما دارای یک پین تنظیم هستند تا بتوانید هر ولتاژی را که می خواهید تنظیم کنید و به راحتی به خروجی منفی تبدیل می شوند. * برخی از پست های اتصال دهنده 4 میلی متری در رنگ های مختلف ، یا خاتمه دیگری به انتخاب شما. * مقداری ورق فلزی برای کیس * مقداری ورق پلاستیکی برای پنل جلویی * مقداری نئوپان برای پایه * یک تکه چوب کوچک برای نصب کلید و چراغ های LED * برخی از پرچ های کور (معروف به پرچ های پاپ) * برخی پیچ های چوبی * یک کلید و برخی از LED ها ، ترجیحاً یکی قرمز و دیگری سبز. (از زمان نوشتن این دستورالعمل ، من سوئیچ را برای طراحی جدید تغییر دادم ، اینجا را ببینید:

* برخی از پایانه های جمع و جور

من از این مواد استفاده کردم زیرا آنها همان چیزی هستند که من اتفاق می افتم. دوستان خود را بازیافت کنید و چیزی منحصر به فرد تولید کنید

ابزارها: * برش های قلع * مته + مته * برش مرحله (برای ایجاد سوراخ های بزرگ و مرتب) * پانچ مرکزی * قطب نما * مربع * خط کش و مداد * اره (من در واقع یک اره منبت کاری برقی برای برش ورق فولادی ضخیم تر مفید بود) * ابزار پیچ و مهره * پیچ گوشتی * آچار برای قرار دادن مهره ها روی پایه های اتصال (هرچند می توانید از انبردست استفاده کنید) * لحیم کاری * ابزار گیره

پسوند: از آن زمان مجبور شدم در این تبدیل ATX PSU را جایگزین کنم زیرا اولین مورد از بین رفت. من فکر می کنم ممکن است به دلیل نداشتن مقاومت متصل به خروجی بوده است.

مرحله 1: ATX to Go…

بنابراین خودتان منبع تغذیه ATX پیدا کرده اید. بسته به زمان ساخت ، ممکن است اتصالات اضافی مختلفی داشته باشد ، اما اتصالات استاندارد کانکتور مادربرد و کانکتورهای مولکس زنجیره ای دیزی است. مگر اینکه بسیار قدیمی باشد ، دارای 4 کانکتور اضافی با سیمهای 2 * 12 ولت و 2 * 0 ولت خواهد بود. همچنین ممکن است دارای یک کانکتور سفید 6 پین باشد.

بسته به زمان ساخت ، ممکن است خروجی -5 ولت داشته باشد یا نداشته باشد. در این صورت ، بیشتر نیرو نیز بر روی خروجی +5 ولت تأمین می شود ، با این حال منابع جدید بیشترین توان را به خروجی +12 ولت می رسانند. برچسب را برای جزئیات بررسی کنید.

منبع خوب اطلاعات www.formfactors.org است - من نقشه های فنی را از اسناد آنها بیرون آوردم.

PSU خاصی که استفاده کردم واحد 250 واتی است ، با خروجی های زیر: 3.3v ، 15A5v ، 25A5v حالت آماده به کار ، 1A-5v ، 0.3A12v ، 7A ………. در منبع مدرن ، این جایی است که بیشتر قدرت در آن موجود است. 84 وات در این یکی ، خیلی بد نیست. -12 ولت ، 0.8A

کانکتور 4 پین 2x12v را پیدا کنید. اگر منبع با مشخصات 2.0 یا بالاتر است (برچسب آن را بخوانید) ، باید سیمهای 12 ولت را بصورت یک جفت نگه دارید ، زیرا منبع جداگانه ای برای بقیه خروجیهای 12 ولت است و حفاظت فعلی خود را دارد ، بنابراین این جفت سیم زرد را به هم بچسبانید. اگر شک دارید به هر حال آنها را به صورت جفت نگه دارید.

من اطلاعات فوق را از این ورودی ویکی پدیا دریافت کردم:

اتصال مادربرد را بررسی کنید ، به این نمودار https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml مراجعه کنید. در پین 13 (روی کانکتور 24 پین) 2 سیم وارد پین می شود ، یکی نارنجی و دیگری نازک تر که ممکن است قهوه ای یا نارنجی باشد (نازک ترین آن یک سیم حس است) باید دوباره آنها را به هم وصل کنید ، بنابراین آنها را به هم بچسبانید سیم نشانگر "power good" را روی پین 8 مشخص کنید ، خاکستری یا سفید خواهد بود و آن را علامت گذاری کنید. اگر منبع تغذیه -5 ولت در پین 18 وجود دارد ، سفید یا آبی خواهد بود ، بنابراین آن را نیز علامت گذاری کنید (اما دو سیم سفید نخواهید داشت). بنابراین اکنون اتصال را قطع کنید. به اندازه کافی طول سیم را بگذارید تا به سوکت های پنل جلویی برسد. توجه داشته باشید که سیم 12 ولت است ، معمولاً آبی است ، اما می تواند قهوه ای باشد.

سپس اتصالات molex را جدا کنید. درصورتی که بخواهم هارد دیسک یا چیز دیگری را اجرا کنم ، می خواهم یکی را متصل کنم ، اما بعد تصمیم گرفتم که اگر لازم است این کار را انجام دهم ، می توانم آن را فقط به سوکت های پنل جلویی متصل کنم ، بنابراین خاموش شد. مجدداً سیم کافی برای اتصال به کانکتورهای پنل جلویی خود بگذارید.

سیمهای سبز و بنفش را از کانکتور مادربرد پیدا کنید. سبز را که می خواهید به سوئیچ وصل کنید تا روشن شود. رنگ بنفش LED آماده به کار را تامین می کند. LED "روشن" را می توان از سیم "power good" تغذیه کرد. اینها را برای بعداً به هم پیوند دهید. همچنین برای برگشت 0v برای کلید LED و "روشن" و سوکت USB به مقداری سیم اضافی نیاز دارید

اکنون ممکن است زمان مناسبی برای شمارش سیم ها باشد ، تعداد هر رنگ را یادداشت کنید.

مرحله 2: مورد را بسازید

من یک قاب با عرض 11 سانتیمتر و ارتفاع 15 سانتیمتر و عمق 15 سانتیمتر درست کردم ، که فقط به اندازه ای بزرگ است که می تواند PSU را برای گردش هوا و اتصال پنل جلویی در خود نگه دارد. با نگاهی اجمالی ، احتمالاً باید کمی عمیق تر باشد تا سیم ها و PCB های اضافی را مجاز کنید.

طرفین. ابعاد این ابعاد 19 در 20.5 سانتی متر است. من قطعاتی را از بدنه اجاق مایکروویو قدیمی جدا کردم که برای چیز دیگری جدا کرده بودم. حدود 8 میلی متر فلنج در لبه های جلو ، بالا و عقب بگذارید ، بنابراین اندازه هر قطعه 16.6 سانتی متر در 15.8 سانتی متر است

من لبه ها را با بستن قطعات بین دو تکه چوب فولادی و لبه زدن لبه ها با چکش ، خم کردم. شما می توانید لبه ها را با بستن آنها در یک قسمت خم کنید ، یا حتی آنها را با انبردست خم کنید ، اما با این روش ها کمی لبه موج دار می شوید.

من قسمت بالای آن را از فولاد ضخیم تر برش داده شده از یک کیف PC قدیمی ، در حال حاضر با روکش مشکی زیبا تهیه کردم. فقط در جلو و عقب خم می شود. خم شدن در جلو بخشی از شکل اصلی است.

قطعه پشتی یک قطعه دیگر از فولاد نازک است. psu خود را اندازه گیری کنید تا بدانید دقیقاً کجا سوراخ ها را ایجاد کنید ، اما کمی "اتاق تکان دادن" اجازه دهید. از نقاشی www.formfactors.org به عنوان راهنمای اولیه استفاده کنید ، اما آن را متناسب با موجودی که در اختیار دارید ، تغییر دهید.

همه چیز فقط روی پایه نئوپان می لغزد و با پیچ در جای خود ثابت می شود.

یک تکه چوب را برش بزنید که در آن پیچ های نصب پنل جلویی را پیچ کنید و همچنین LED ، سوئیچ و سوکت USB را نصب کنید. این را به قسمت جلویی بالای قاب بچسبانید.

سوراخ های تهویه. مرکز هر قطعه جانبی را بیابید و آن را با مشت وسط علامت گذاری کنید. با قطب نما دایره های متحدالمرکز بکشید. اندازه هر دایره با چشم قضاوت می شود تا فاصله ای طبیعی تر به نظر برسد. سوراخ ها با 6 در هر دایره فاصله دارند. وقتی هر دایره را کشیدید ، نقطه ای را روی آن در هر نقطه مشخص کنید و از قطب نما برای تقسیم آن به 6 استفاده کنید. در صورتی که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید ، نقطه قطب نما را در نقطه شروع خود قرار دهید و از آن برای در هر طرف علامت بگذارید نقطه قطب نما را روی هر علامتی که گذاشته اید قرار دهید و 2 علامت دیگر بزنید. نقطه قطب نما را روی هریک از این موارد قرار دهید ، و امیدوارم آخرین علائم در همان مکان باشد. وقتی این کار را در هر دو قطعه جانبی انجام دادید ، قطب نما را برای اندازه بعدی خود تنظیم کنید و قسمت بعدی را انجام دهید. مجدداً ، برای شروع طبیعی ، هر نقطه تصادفی در اطراف حلقه را انتخاب کنید تا ظاهری طبیعی تر به دست آورید.

من سوراخ ها را با استفاده از برش پله ای سوراخ کردم زیرا سوراخ های گرد (و بزرگ) خوبی ایجاد می کند ، اما شما فقط می توانید از سایزهای مته مته استفاده کنید ، با این حال انتظار داشته باشید که سوراخ های شما در این مورد کمی مثلثی باشد. سوراخ های کوچک خلبان را حفر کنید تا مطمئن شوید اندازه بزرگتر سرگردان نیست.

پنل جلویی. من از تکه ای از تابلو مغازه قدیمی که پیدا کردم مقداری پرسپک قرمز داشتم ، بنابراین تکه ای از آن را جدا کردم. تا زمانی که می توانید پایه های اتصال را روی آن نصب کنید ، می توانید از هر ماده ای استفاده کنید. هنگام علامت گذاری صفحه جلو باید در نظر داشته باشید که مهره های نصب برای ردیف پایینی پایانه ها باید پایه نئوپان را پاک کنند. مهره های پایانه های کناری باید فلنج های جانبی را پاک کنند. در قسمت بالا باید سوئیچ و چراغ ها و قطعه چوبی که روی آنها نصب شده است ، وجود داشته باشد.

اگر از ابعاد متفاوتی با ابعاد موجود در نقاشی استفاده می کنید ، باید تصمیم بگیرید که چند پایانه به راحتی در عرض در دسترس قرار می گیرند ، عرض را بر تعداد پایانه ها تقسیم کنید. این فاصله شما بین آنهاست. این مقدار را بر 2 تقسیم کنید تا فاصله هر لبه بدست آید. ممکن است مجبور شوید این مورد را کمی تغییر دهید تا همه چیز مناسب باشد. برای تناسب در ارتفاع ، تعیین کنید که ردیف های بالا و پایین باید در کجا قرار بگیرند ، سپس فضای بین آنها را تقسیم کنید ، دوباره تصمیم بگیرید که چند پایانه مناسب خواهند بود و بر این اساس فضا را تقسیم کنید. یک یا چند پایانه با یک دکمه کنترل جایگزین می شود ، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که فضای کافی در این موقعیت وجود دارد.

اگر دوباره این کار را می کردم ، قسمتی از فیله چوبی را در قسمت بالا برش می دادم تا سوکت USB را بالا بیاورم.

مرحله 3: پایانه ها را نصب کنید

من تصمیم گرفتم از پستهای صحافی ارزان قیمت موجود در بسته های 5 رنگ در eBay از فروشندگان مختلف استفاده کنم. اگر از این موارد استفاده می کنید ، قیمت ها کاملاً متغیر است ، و من حداقل 2 سبک را دیده ام ، با این حال به نظر می رسد رنگها محدود به قرمز ، سیاه ، سبز ، آبی و زرد است. من همچنین پستهای صحافی قرمز و مشکی اضافی از همان نوع خریدم.

بسته به منبع تغذیه ای که دارید ، به احتمال زیاد شما طرح متفاوتی را انتخاب خواهید کرد. یک دستگاه مدرن باید بر خروجی های 12 ولت تأکید داشته باشد. این یکی بسیار قدیمی است بنابراین خروجی های 5 ولت بیشتری دارد.

پایانه های خاصی که من استفاده کردم دارای 2 مهره برای اتصال و همچنین یک ترمینال لحیم کاری است. یکی از مهره ها هسته فلزی را در بدنه پلاستیکی محکم می کند. من این مهره را قبل از نصب پایه در پانل محکم کردم تا قبل از سفت کردن مهره اصلی نصب ، محکم شود تا احتمال شکستن بدنه پلاستیکی کاهش یابد.

قبل از ایجاد سوراخ های اندازه کامل در پایانه ها ، سوراخ های کوچکی را در پنل ایجاد کنید. این موقعیت دقیق تری را تضمین می کند. همه مته ها قبل از گاز گرفتن مواد در حال حفاری "سرگردان" می شوند و مته های بزرگتر بیشتر سرگردان می شوند. یک سوراخ خلبان اطمینان می دهد که آنها نمی توانند این کار را انجام دهند. سوراخ ها باید برای این پایانه های خاص 7 میلی متر باشند. در حالت ایده آل ، از آنجایی که ستون ها دارای قسمت های صاف در قسمت رزوه دار هستند ، سوراخ ها بیضی شکل هستند تا مانع چرخاندن پایه ها (شاید 5.5 میلی متر در سطح مسطح) شود ، با این حال من فقط از ایجاد سوراخ های گرد ساده خوشحال بودم.

پایانه ها را داخل سوراخ ها قرار دهید ، با یک ردیف سیاه در پایین شروع کنید ، سپس (برای psu قدیمی تر) یک ردیف قرمز در بالای آنها قرار دهید. این ترمینال های 0 و 5 ولت خواهد بود.

سیم های PSU را با توجه به رنگ جفت کنید ، اما سعی کنید طول آنها را نیز مطابقت دهید. سعی کنید آنها را کمی مرتب کنید تا خیلی پیچیده و متقاطع نشوند. باز هم ، تعداد شما از هر نوع سیم و تعداد پایانه ها ممکن است متفاوت باشد ، بنابراین برخی ترکیبات غیر از جفت ممکن است برای شما مناسب تر باشد.

بنابراین. 5 - 7 میلی متر از انتهای هر سیم جدا کنید و آنها را با یک پایانه کوچک حلقه ای محکم کنید. یک سیم سیاه نازک اضافی را در 2 جفت سیاه و یک سیم قرمز نازک اضافی را در یکی از جفت های قرمز قرار دهید. همچنین یک سیم اضافی کامل ضخامت یک جفت 12 ولت و یک جفت 5 ولت اضافه کنید. این قطعات باید به اندازه کافی بلند باشند تا به کلید و LED ، سوکت USB و تنظیم کننده های KIS3R33 برسند. جفت های بلندتر به پایانه های دورترین نقطه از سیم خارج شده از PSU می روند. هر ترمینال حلقه را به یک پایه ترمینال وصل کنید ، اما هنوز مهره ها را کاملاً سفت نکنید ، زیرا سیمها باید بتوانند کمی حرکت کنند در حالی که روی آن کار می کنید. همچنین در صورت نیاز به تغییر موارد یا برداشتن صفحه ، واگرد آنها آسان می شود. اگر آنها را دارید ، ایده خوبی است که یک واشر ضد لرزش بین حلقه و مهره بالایی قرار دهید. البته می توانید سیم ها را لحیم کنید ، اما اگر نیاز به این کار دارید ، جدا کردن آن سخت تر است. با وجود اینکه هنوز همه ولتاژها را آماده نکرده اید ، این باعث می شود برخی از سیم ها از بین بروند.

مرحله 4: سوئیچ ، چراغ ها و برق USB

من از قطعه ای از برد مدار استفاده کردم ، زیرا سوئیچ روی آن نصب شده بود و سوراخ هایی برای نصب LED وجود داشت. به سادگی آن را به کمی چوب در بالای کیس پیچ کردم و اندازه گیری کردم سوراخ هایی که باید باشد سوئیچ push on/push off را با استفاده از کمی لوله پلاستیکی از یک دستگاه صابون گسترش دادم و نوعی دکمه را روی آن نصب کردم. می توانید از سوئیچ نصب پانل و LED های نصب پنل استفاده کنید (مطمئناً راحت تر خواهد بود). نکته خوب در مورد نصب افزونه به یک سوئیچ فشار مانند این این است که شما را قادر می سازد تا سوئیچ را به خوبی از پنل قرار دهید.

کاتدهای LED ها و یکی از پایانه های سوئیچ را به یکدیگر وصل کنید ، یک مقاومت 470 اهم را به آند هر LED وصل کنید و سر دیگر یکی از آنها را به سیم بنفش "آماده به کار" و دیگری را به خاکستری وصل کنید (که ممکن است در مورد شما سفید باشد) سیم "قدرت خوب". من یک LED سبز برای حالت آماده به کار و یک قرمز برای قدرت خوب دارم. سیم سبز را به سوئیچ وصل کنید. ممکن است متوجه شوید برای دو LED خود به مقاومتهای با ارزش متفاوت نیاز دارید تا روشنایی یکسانی داشته باشند.

یکی از سیم های نازک مشکی را که از پنل جلویی اضافه کرده اید به اتصال مشترک سوئیچ و LED متصل کنید. یکی دیگر را به پایانه 0v روی سوکت USB وصل کنید. سیم قرمز نازک که به ترمینال 5 ولت اضافه کرده اید را روی سوکت USB وصل کنید.

سپر سوکت USB را به زمین و دو پین داده را به یکدیگر وصل کنید ، اما آنها را به هیچ چیز دیگری وصل نکنید. برخی از منابع تغذیه USB دارای مقاومت بین داده ها و V+ یا V- هستند ، اما در مشخصات واقعی به آن اشاره نشده است.

منبع تغذیه USB باید به خروجی 500 میلی آمپر محدود شود. برای رسیدن به این هدف می توانید یک مدار محدود کننده تاشو یا یک فیوز اضافه کنید ، اما من آن را همانطور که هست گذاشتم ، زیرا فقط برای من است.

مرحله 5: ولتاژهای اضافی

ماژول های مبدل باک KIS3R33 به عنوان یک کالای مورد استفاده ، به مقدار ارزان از فروشندگان مختلف در eBay و جاهای دیگر در دسترس هستند. من یک بسته 10 تایی برای آزمایش خریدم. آنها دارای یک تراشه مبدل MP2307 ، یک سلف و برخی خازن ها و مقاومت ها هستند. بدون اتصال به غیر از V + و 0v خروجی حدود 3.3 ولت خواهد بود. اگر پتانسیومتر 100k را با برف پاک کن به پین تنظیم ، یک سر آن به خروجی و سر دیگر آن به 0v متصل کنید ، می توانید خروجی را در حدود 1 ولت و نزدیک ولتاژ تغذیه تنظیم کنید.

خروجی منفی

با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک ، قسمت پایین مورد یکی از ماژول ها را باز کنید. در گوشه ای که پین روشن/خاموش قرار دارد ، 2 ویاس وجود دارد (این حفره های کوچکی هستند که با مس روکش شده اند و دو طرف برد مدار را به هم متصل می کنند). با استفاده از یک مته کوچک در انگشتان خود ، مس اطراف آنها را با دقت برش دهید. شما فقط مس را بر می دارید ، تخته را سوراخ نکنید!

در طرف دیگر تخته ، دو ویاس که به تازگی قطع کرده اید به یک خازن متصل شده است و باید یک سیم را به آن وصل کنید. شما می توانید سیم را به یکی از سوراخ ها بچسبانید و آن را از این طرف با استفاده از آهن نوک ریز لحیم کنید ، یا می توانید تخته را از قاب بیرون آورده و سیم را در طرف دیگر لحیم کنید. مراقب باشید که آن را به زمین یا اتصال روشن/خاموش کوتاه نکنید.البته می توانید سیم داخل کیس را وصل کنید ، که فضای باز شدن قسمت پایین را باز می کند.

سیم را به طول ببرید و سر دیگر را به خروجی مبدل وصل کنید. اتصالات در حال حاضر: ورودی: بدون تغییر: خروجی اصلی خروجی: زمین اصلی.

ولتاژ همچنان به همان روش تنظیم می شود. تفاوت بین 0v و منفی ترین میزان خروجی اکنون بیشتر از تفاوت بین 0v و مثبت ترین میزان خروجی مبدل بدون تغییر است ، اما احتمالاً نباید آن را در منفی ترین حد اجرا کنید. بین خروجی -V و ورودی +V نباید بیش از 23 ولت باشد

می توانید یک برد مدار برای قرار دادن مبدل ها یا نصب آنها بر روی یک تخته ماتریس بسازید ، یا چون مدار بسیار ساده است می توانید همه چیز را به سبک "لانه موش ها" سیم کشی کنید. تا زمانی که فضای کافی برای گردش هوا وجود داشته باشد ، واقعا مهم نیست. اگر از گزینه "لانه موش" استفاده می کنید ، موارد مبدل را مستقیماً به قاب فلزی بچسبانید. من با استفاده از یک قلم OHP یک طرح را مستقیماً روی قطعه ای از SRBP با روکش مسی کشیدم. همه چیز را روی سطح نصب کردم و از نوار فوم فوق العاده قوی دو طرفه برای چسباندن طرف دیگر تخته به قاب استفاده کردم

خروجی های متغیر

ساختن تنظیم کننده 3A قابل تنظیم با استفاده از یکی از ماژول های KIS3R33 ، هم برای خروجی + و هم ساده است. من مدارها را آزمایش کردم تا تنظیم کننده منفی را در مسیر مثبت تنظیم کنم تا خروجی های آینه ای تولید شود.

ردیابی را می توان با استفاده از مدار op-amp نشان داده شده ، با یکی از ماژول ها برای خروجی منفی تغییر داد ، اما نتیجه کمتر از رضایت بخش است. مدار کار می کند زیرا am-amp می خواهد هر دو ورودی خود را در یک ولتاژ ثابت نگه دارد. از آنجا که یک ورودی به 0v متصل است ، و ورودی دیگر در یک پیکربندی جمع بندی متصل است ، باید باعث شود که هر دو خروجی از نظر اندازه برابر و از نظر قطبیت متضاد باشند.

با این وجود من با برخی از مشکلات روبرو شدم:* خروجی ها به طور دقیق ردیابی نمی شوند ، ممکن است 0.5 ولت یا بیشتر همخوانی نداشته باشند* محدوده ها به حدود +/- 11.5v و +/- 1V محدود می شوند* یک سوال بزرگ وجود دارد که چگونه این در واقع زمانی مفید است که میزان فقط +/- 11.5V باشد

من سعی کردم مقاومتهای تنظیم کننده ولتاژ را از یک جفت ماژول جدا کنم ، اما متوجه شدم که نتیجه بسیار غیر خطی و ردیابی حتی بدتر از قبل است.

مرحله 6: ولتاژهای دیگر

ولتاژ بالای 12 ولت از محدودیت های اصلی ATU PSU است. فرض کنید من 13.8 ولت ، یا 18 ولت یا 24 ولت می خواهم؟ یا مقداری ولتاژ دیگر؟

این جایی است که مبدل تقویت کننده وارد می شود. این یک مدار کوچک است که با روشن و خاموش کردن جریان از طریق یک سلف کار می کند ، که ولتاژ بیشتری در خروجی نسبت به ورودی ایجاد می کند. در این شرایط بسیار مفید است.

من به سرعت آموختم که برای به دست آوردن مقدار قابل توجهی جریان از خروجی مبدل تقویت کننده ، جریان پیک زیادی در ورودی نیاز دارد ، بنابراین برای هر جریان خروجی قابل توجه ، میزان افزایش ولتاژ باید محدود شود. با استفاده از تراشه مبدل MC34063 با ترانزیستور عبور خارجی ، خروجی 25 ولت در 1 آمپر از منبع تغذیه 12 ولت باعث ایجاد جریان حداکثر در حدود 4.5 آمپر می شود - تقاضای بسیار زیادی.

نکته دیگری که در مورد مبدل های تقویتی آموختم این است که آنها منابع متغیر خوب در طیف وسیع را تولید نمی کنند. برای این کار بهتر است از تنظیم کننده خطی استفاده کنید. با این حال چند ولت تنظیم خوب است.

بنابراین س bigال بزرگ این است: آیا ارزشش را دارد؟

خوب ، بستگی دارد برای چه چیزی آن را بخواهید. فرض کنید من می خواستم یک شارژر خمیر ماشین بسازم. این دستگاه باید بتواند 4 آمپر در 13.8 ولت - تنها 1.8 ولت افزایش از ورودی - ارائه دهد. و با این حال جریان سلف و ترانزیستور و دیود ضعیف قدیمی 10.35 آمپر است. بنابراین در این مورد قطعاً ارزش آن را ندارد.

اگر از طرف دیگر فقط به استفاده از جریانهای کم علاقه مند هستم ، با MC34063 ساده ، بدون ترانزیستور خارجی ، خروجی 24V در 320mA امکان پذیر است ، و در 15V 520mA امکان پذیر است. بنابراین در این مورد ، بله ، ارزش انجام آن را دارد.

محدوده 13 تا 24 ولت محدوده ای است که می تواند بدون هیچ مشکلی تنظیم شود ، با این حال حد فعلی توسط یک مقاومت ثابت ارائه می شود و با تغییر خروجی ، این محدودیت تغییر می کند. در صورت نیاز به کشش جریان قابل توجه ، مقاومت نیز بسیار داغ می شود. برای محدوده شرح داده شده در بالا مقاومت باید 0.43 اهم باشد.

در حالت تعادل ، من می گویم در صورت نیاز به ولتاژهای بالاتر بهتر است منبع تغذیه اختصاصی بسازید.

مرحله 7: بالاخره … زنده است

خوب ، لحظه حقیقت شما برش داده اید ، چین خورده اید ، لحیم کرده اید و پیچ کرده اید ، سوراخ کرده اید ، اره کرده اید ، بریده اید ، پرچ کرده و پیچ کرده اید. زمان آزمایش خلق خود است. اگر psu ATX دارای سوئیچ است ، آن را وصل کرده و روشن کنید. ممکن است صدای ترک خوردگی یا صدای بلند وجود داشته باشد ، اما این به ویژه در واحدهای قدیمی به دلیل شارژ اولیه خازن ها طبیعی است. LED "آماده به کار" شما باید روشن باشد. دکمه را فشار دهید ، چراغ "روشن" باید روشن شود. ولتاژها را بررسی کنید. ولتاژهای اضافی را بررسی کنید - در صورت لزوم تنظیم کنید. خروجی های قابل تنظیم را بررسی کنید ، مطمئن شوید که آنها به درستی ردیابی می شوند. از psu جدید خود لذت ببرید!