ساخت آردوینو در نیسان قشقایی برای خودکار کردن تاشو آینه بال یا هر چیز دیگر: 9 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

نیسان قشقایی J10 چند نکته آزار دهنده در مورد کنترل ها دارد که به راحتی می تواند بهتر باشد. یکی از آنها این است که قبل از بیرون آوردن کلید از جرقه زنی کلید باز/بسته آینه ها را فشار دهید. دیگری قابلیت تنظیم کمی BCM (ماژول کنترل بدنه) و واحد هد نیسان کانکت است. چند چیز دیگر وجود دارد ، اما مهمتر از همه این است که وقتی موتور را روشن می کنید ، مانند کوادکوپترهای من ، امپریال مارس پخش نمی شود! باید کاری کرد.

گفته می شود مورد قبلی در مدلهای جدید J11 (2015+) حل شده است ، اما من فکر می کنم برای J11 قشقایی 2014 شما هنوز نیاز به خرید یک کیت دارید. کیت های جداگانه ای برای مدل های J11 و J10 (2008 - 2013 یا بیشتر) مانند کیت رسمی نیسان (قیمت آن را نمی دانند) ، کیت 70 پوندی AcesDVD از برخی افراد در qashqaiforums.co.uk و چند نسخه جدیدتر وجود دارد. گزینه ها. یکی حتی با 17 یورو در aliexpress ظاهر شده است ، اما دیگر در دسترس نیست. این کیت ها فقط به 8 سیم در ماشین متصل می شوند که باید آنها را پیدا کنید و وقتی ماشین را قفل می کنید آینه ها را به طور خودکار در هنگام باز کردن قفل می کنند ، بنابراین این بسیار مفید است اما هنوز به شما نمی دهد انعطاف پذیری زیاد

بنابراین با داشتن حدود 1 کلون آردوینو 1 دلار و چند کشو MOSFET ، ترانزیستور ، بلندگو و سایر قطعات در هکر فضای داخلی و اطلاع کمی از لوازم الکترونیکی آنالوگ ، تصمیم گرفتم آنچه را که این کیت ها انجام می دهند تکرار کنم ، اما با انعطاف پذیری منطق را با برنامه ریزی مجدد تغییر دهم. برد Arduino از طریق USB در هر زمان. چه چیزی می تواند در اتصال Arduino و چند MOSFET پیچیده باشد ، درست است؟ به نظر می رسد هنگام رانندگی با موتور با MOSFET یا ترانزیستور نکات زیادی وجود دارد که به معنی طراحی مجدد اتصالات ، اضافه کردن 1.50 دلار H-Bridge از aliexpress و تعدادی مقاومت است ، اما این کار می کند و من آموخته ام چند چیز. در اینجا چگونه می توانید همان کار را انجام دهید اگر آن را بر خرید یک کیت آماده با قیمتی بین 17 تا 90 یورو ترجیح می دهید. احتمالاً یک روز طول می کشد تا همه چیز مشخص شود ، آنچه باید لحیم شود ، برنامه ریزی شود و سیم کشی انجام شود.

هنگامی که آردوینو را با مشکلات منبع تغذیه برطرف کردید ، در 99 درصد مواقع هیچ کاری انجام ندادید و نحوه دسترسی به سیم کشی خودرو را دانستید ، می توانید با اتصال سیم های سیگنال دیگر به برد ، مکانیزم های زیادی اضافه کنید. تا اینجای کار من هنگام راه اندازی ماشین ، با استفاده از بلندگوی کوچک ، یا در واقع با استفاده از موتورهای DC در آینه های برقی که با سیگنال های PWM آردوینو کار می کنند ، به خوبی موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین برای بازی خوب عمل می کنند ، مارس امپریالیستی جنگ ستارگان را بازی کردم. صدا. آردوینو آینه ها را با تاخیر 1 ثانیه در رویدادهای قفل ماشین (برای توزیع بار) تا می کند/باز می کند و همچنین به شما امکان می دهد آینه ها را به صورت دستی تا 15 ثانیه پس از قطع کلید باز کنید ، زیرا آردوینو پس از 15 ثانیه خاموش می شود. غیر فعال (همه قابل تنظیم). همچنین قدرت ویندوز را کنترل می کند ، بنابراین می توانم بعد از بیرون آوردن کلید آنها را به مدت 15 ثانیه ببندم.

توجه داشته باشید که اگر برای تفریح نیست ارزش انجام همه این کارها را ندارد ، صادقانه فقط کیت را بخرید و در وقت خود صرفه جویی کنید.

مرحله 1: مرور کلی

بنابراین قشقایی من مدل 2013 J10 ، فرمان چپ (برای ترافیک سمت راست) ، نسخه Key Key و غیر Superlock است ، اما این باید در مورد همه مدل های J10 مجهز به آینه های بال دار ، شاید برای J11 و احتمالاً مدلهای دیگر سیم کشی در هر نسخه از J10 کمی متفاوت است ، در مجموع شما 8 ترکیب (LHD/RHD ، iKey/no iKey ، Superlock/no Superlock) با تفاوتهای موجود در کتابچه های راهنمای سرویس که پیوند می دهم ، J11 همچنین به خوبی مستند شده است

آنچه شما نیاز دارید:

• رایانه ای با Arduino IDE نصب شده ،
• دو برد آردوینو 5 ولت یا کلون آن. من از کلونهای aliexpress 5V 16MHz Pro Mini مانند اینها استفاده می کنم. یکی برای خودرو است و شما نیاز به برنامه دوم یا یک برنامه نویس ISP واقعی دارید تا برنامه بوت لودر را در برنامه اول برنامه ریزی مجدد کند. شما می توانید از هر تخته توسعه دیگری نیز استفاده کنید ، اما آنها باید از نوع گنگ باشند (مانند آردوینو ، نه رایانه تک صفحه ای) تا مطمئن شوید که سریع راه اندازی می شوند. شما می توانید یک SBC در کنار آردوینو اضافه کنید.
• یک H-Bridge مانند تراشه محبوب L298n مگر اینکه بخواهید خود را با 6 تا 8 ماسفت یا ترانزیستور و چند جزء دیگر بسازید. من از این تخته های 2 کاناله aliexpress L289n با همه چیز استفاده می کنم.
• چهار دیود از هر نوع که حداکثر تا 15 ولت را پشتیبانی می کنند (تقریباً هر دیودی از طریق سوراخ).
• مجموعه ای از مقاومتهای 100kΩ ، 47kΩ ، 4.7kΩ یا بیشتر ، از مقاومتهای حفره ای استفاده می کنم که در فضای هکر محلی من یافت می شود.
• یک MOSFET قدرت P-channel که می تواند 1A یا 2A (متناوبا یک ترانزیستور PNP) را نگه دارد ، من از IRF9540n استفاده می کنم. اگر می خواهید پنجره ها از طریق آن تغذیه شوند ، حداقل 5A را هدف بگیرید.
• یک MOSFET کوچک کانال N (به عنوان یک ترانزیستور NPN) ، من از 2n7000 استفاده می کنم اما یکی بزرگتر مانند IRF540 یا RFP50N06 نیز کار می کند.
• به صورت اختیاری یک بلندگو و یک مقاومت 100Ω.
• کابل ، برخی از حدود 18 AWG برای سیم کشی ماشین (من از 18 یا کمتر کابل سیلیکون AWG از aliexpress استفاده می کنم) و مقداری سیم نازک برای اتصال اجزاء به هم ، به صورت اختیاری یک تخته نان لحیم کاری یا لحیم کاری برای نصب همه چیز و پین هدرها.
• کابل های بلوز ، مولتی متر ، انبردست ، آهن لحیم کاری و پیچ گوشتی تخت برای برداشتن روکش خودرو.

مرحله 2: برنامه Bootloader را برنامه ریزی کنید

تخته شماره یک سوار ماشین می شود. صفحه دو فقط برای فلش بوت لودر روی آردوینو شماره یک لازم است. این امر به این دلیل است که آردوینوس های مبتنی بر AVR تمایل دارند قبل از شروع برنامه های خود با بوت لودر قدیمی که دارای 500 میلی ثانیه یا 1 ثانیه تأخیر است ، ارسال شوند تا به برنامه نویس زمان دهد تا به آن سیگنال دهد. بوت لودر پیش فرض جدید optiboot است که دارای مکانیزمی است که به آن اجازه می دهد برنامه ها را بلافاصله هنگام روشن شدن اجرا کند.

در خودرو ، آردوینو با یکی از سه سیگنال زیر تغذیه می شود: ACC روشن ، قفل یا باز می شود. دو سیگنال آخر پالسهای کوتاه 12 ولت هستند که فقط ما را برای لحظه ای بیدار می کند ، از آنجا آردوینو باید از یکی از پین های دیجیتالی خود برای سیگنال هایی که می خواهد برق دریافت کند استفاده کند. ما باید آردوینو هدف را با optiboot تغییر دهیم تا بتواند این کار را به سرعت انجام دهد ، قبل از اینکه پول ها تمام شوند و ما قدرت خود را از دست ندهیم. (می توانید با افزودن یک خازن بزرگ اما کار کنید)

برد دو را به رایانه وصل کنید - اگر پورت USB ندارد ، مانند کلونهای Pro Mini که من استفاده می کنم ، 5 پین نر را در طرف GND ، VCC ، RXD ، TXD ، DTS بورد لحیم کنید و از طریق USB متصل شوید -آداپتور سریال سپس Arduino IDE را باز کنید ، از File/Examples بارگیری ISP آردوینو و این خط را کامنت نکنید:

#تعریف USE_OLD_STYLE_WIRING

(اگر Arduino IDE به اندازه کافی جدید است که این را داشته باشد ، در غیر این صورت نیازی به اظهار نظر ندارید). در منوی Tools/Board شما باید یکی از Arduino Pro یا Pro Mini ، Arduino/Genuino Duemilanove یا Arduino/Genuino Uno را بسته به میزان baud پیکربندی شده در بوت لودر که روی برد شما ارسال شده است ، انتخاب کنید. آنها را امتحان کنید تا بتوانید طرح را روی تخته بارگذاری کنید. برد را جدا کنید.

پین های لحیم کننده ، زن یا مرد ، بسته به نوع کابل های بلوز موجود ، در پین های دیجیتال 10 ، 11 ، 12 ، 13 در هر دو برد (می توانید از کابل های بلوز مردانه بدون هیچ سرصفحه ای استفاده کنید ، اما …) و RST ، VCC و GND روی صفحه یک. در واقع روی آن تخته احتمالاً به سربرگ ها برای همه پین های آن طرف تخته احتیاج دارید ، بنابراین ممکن است مستقیماً آنها را لحیم کنید. سپس پایه های 11 ، 12 و 13 ، VCC و GND هر دو تخته را به هم وصل کنید و پین 10 برد دو را به RST برد یک وصل کنید. ممکن است بخواهید از پین های جایگزین VCC و GND در صفحه دو استفاده کنید تا بتوانید آداپتور USB-to-Serial را نیز متصل نگه دارید.

در نهایت برد دو را به کامپیوتر وصل کنید ، جدیدترین نسخه optiboot optiboot.zip را از https://github.com/Optiboot/optiboot/releases بارگیری کرده و با استفاده از دستورالعمل های Arduino IDE در ویکی ، نصب را دنبال کنید. متناوباً اگر از لینوکس استفاده می کنید و avrdude را نصب کرده اید ، کافی است optiboot.zip را از حالت فشرده خارج کرده و دستورات زیر را اجرا کنید:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

اولین فرمان ، فیوزهای AVR را طوری تنظیم می کند که راه اندازی اسکچ را حتی بیشتر به ضرر ثبات ساعت افزایش دهد. مسیر /dev /ttyUSB0 را مطابق آنچه آداپتور USB-to-Serial شما نشان می دهد تنظیم کنید.

مرحله 3: طرح Arduino Sketch را برنامه ریزی کنید

حالا می توانید برد Arduino 1 را مستقیماً به رایانه وصل کنید ، این طرح را در Arduino IDE باز کنید و طرح را کامپایل کرده و روی برد بارگذاری کنید. اگر مانند من از 16 مگاهرتز Pro Mini استفاده می کنید ، با انتشار باینری optiboot ، ابتدا باید Arduino/Genuino Uno را از Tools/Boards انتخاب کنید.

بعداً می توانید برگردید و هر یک از نگاشت ها و گزینه های پین را در کد تغییر دهید. اگر بعداً اصلاحات یا بهبودهایی در کد ایجاد کردید ، به یاد داشته باشید که مدتی آنها را در درخواست کشیدن github مشارکت دهید.

مرحله 4: برد الکترونیکی خود را بسازید

در نهایت شما باید همه اجزا را به هم متصل کنید و روشهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. شما باید با شماتیک مطابق تصویر (یا اینجا) به پایان برسید. به نظر می رسد ساده ترین راه این است که تمام اتصالات را روی یک تخته نان ایجاد کنید و دارای ردیف سربرگ برای اتصال برد آردوینو ، 2 سر دیگر برای بلندگو مثبت و منفی ، هدرهای 2 ، 3 یا 4 پین برای اتصال به H-Bridge بسته به نوع آن ، کابل های ضخیم تری برای اتصال 12 ولت به سیم های خودرو و کابل های PWR و GND به H-Bridge ایجاد می شود. تخته من بسیار وحشتناک بیرون آمد اما کار می کند ، می توانید آن را در تصاویر بالا مشاهده کنید.

چند نکته در مورد طرحواره ها:

• به خاطر سادگی ، تصمیم گرفتم تمام اجزای حفره و سربرگ های پین و در یک طرف PCB ورق نان و اتصالات واقعی بین آنها ، با سیم یا حباب لحیم ، در طرف دیگر قرار دهم.
• اگر می خواهید از PCB استفاده کنید ، طرح برد لازم نیست مانند طرح شماتیک باشد.
• برد من سیم هایی برای GND ، ACC ، SWITCH- ، MIRROR+ و MIRROR دارد- حدود 8 سانتی متر ، همه آنها به کانکتور M7 در ماشین که درست زیر داشبورد است وصل می شوند. سیمهای BAT+ ، LOCK+ و LOCK من طولانی تر هستند زیرا در جاهای دیگر متصل می شوند.
• مقاومت های R1 تا R8 تقسیم کننده های ولتاژ را برای سیگنال های ورودی 12 ولت تشکیل می دهند که توسط پین های دیجیتالی آردوینو خوانده می شود. رابطه بین مقاومتهای 47k و 100k حدود 2: 1 است که برای آردوینو 5 ولت (با تحمل ورودی 3 تا 5 ولت برای سطح بالا) به این معنی است که ولتاژهای خودرو از 9.5 ولت تا 17 ولت متغیر است. این می تواند کافی باشد تا همه چیز حتی با باتری بسیار تخلیه شده در ماشین تا حد کامل و حتی تا باتری 4 سلولی لیتیوم پلیمر مانند باتری های بدون سرنشین کار کند (گاهی اوقات برای راه اندازی اتومبیل با باتری خالی استفاده می شود). دارید) شما می توانید از مقادیر مختلف مقاومت استفاده کنید اما آنها همچنین باید نزدیک یا بالاتر از مقاومت کششی داخلی آردوینو در پین های دیجیتالی باشند ، زیرا ما در طرح از کشش برای تشخیص حالتهای HIGH ، LOW و شناور روی سنجاق کردن این دلیل آن است که نمی توان از یک تغییر دهنده سطح I2C معمولی برای ترجمه سطح استفاده کرد. تغییر دهنده سطح I2C شامل مقاومت های کششی دائمی است و کارها را بسیار پیچیده می کند. تقسیم کننده های ولتاژ ما به صورت کشش کار می کنند.
• این دو مانیتور به آردوینو اجازه می دهد تا زمانی که تصمیم می گیرد دیگر نیازی به هیچ کاری نداشته باشد به طور کامل خاموش شود تا مطمئن شوید که در صورت ترک خودرو برای مدت زمان طولانی مطمئن می شوید که باتری خودرو خالی نمی شود. MOSFET کانال P باید تمام جریان را به H-Bridge ، موتورهای آینه و دیگر موتورهای احتمالی منتقل کند ، بنابراین باید حداقل 1 آمپر را تحمل کند ، و اگر می خواهید پنجره ها را نیز از طریق آن تغذیه کنید ، بسیار بیشتر باید تحمل کند. به
• من از یک مقاومت 4.7K اضافی در دروازه mosfet کانال N برای محافظت از آن استفاده کرده ام ، همه چیز بدون آن مقاومت کار می کند ، اما من در حین آزمایش چند مورد 2n7000 mosfets را سوزاندم و می خواستم تمام مشکلات احتمالی را پوشش دهم.
• اگر از ترانزیستور PNP (مانند TIP135) به جای ماسفت کانال P استفاده می کنید ، می توانید مقاومت R10 را نادیده بگیرید زیرا گیت دارای ظرفیت کمتری است.
• اگر از ترانزیستور NPN (مانند 2N2222A) به جای MOSFET کانال N استفاده می کنید ، می توانید مقاومت R9 را نیز رد کنید.
• اگر فکر می کنید ایده خوبی است که H-Bridge خود را بسازید ، به این صفحه نگاهی بیندازید ، تعدادی از طرح های H-Bridge و برخی از مشکلات که باید از آنها آگاه باشید ذکر شده است.
• اگر طرح آردوینو را به اندازه ای هوشمند بسازید که بتواند سیگنال قفل را از سیم قفل تشخیص دهد ، R2 و R6 نیز از بین می روند.
• سیگنال حس فعلی H-Bridge (SenseA) اختیاری است و طرح فعلی من حتی از آن استفاده نمی کند. شکست aliexpress L298n بدون مقاومت های حسگر فعلی که در نمودارهای مرجع در برگه داده آن نشان داده شده است ، وجود دارد ، اما می توان آنها را به راحتی اضافه کرد (نیاز به برش اثری دارد).
• اگر نقشه پین آردوینو را تغییر دهید ، تنها ملاحظات عبارتند از: LOCK+ به یک پین دارای قابلیت آنالوگ متصل است تا در آینده بتوانید سیگنال های قفل و قفل آن پین را تشخیص دهید. سیگنال های حسی کنونی نیز یک پین دارای قابلیت آنالوگ هستند. سیگنال ENA H-Bridge و بلندگو هر دو به پین های دارای قابلیت PWM متصل هستند تا بتوان PWM را روی آنها ایجاد کرد اما باز هم در حال حاضر استفاده نمی شود.
• اگر از بلندگوی پیزو استفاده می کنید ، نیازی به مقاومت در پین مثبت بلندگو ندارید. برای انواع دیگر بلندگوها احتمالاً به یک مقاومت 100Ω بین پین 10 آردوینو و بلندگو نیاز دارید ، که در شماتیک وجود ندارد.

مرحله 5: سیگنال های قفل را در ماشین پیدا کنید

این یکی کمی مشکل است و در آنجا من دیدم که تعدادی از افرادی که کیت های آماده را خریداری کرده اند در حین نصب با شکست مواجه شده اند. کتابچه های راهنمای سرویس برای تعیین سیمهای مناسب اما تا حدی مفید است زیرا این کتابچه ها برای تشخیص (در این صورت این کار را انجام دهید..) به جای مستندسازی تهیه شده است. برخی از صفحات یکی از نسخه های کتابچه راهنمای کاربر را که می توانید در گوگل جستجو کنید ، کپی کردم و برخی از یادداشت ها را روی آنها اضافه کردم.

به نمودار صفحه 72 (برای LHD) یا 89 (برای RHD) برای نامهای اتصال دهنده در Main Harness نگاهی بیندازید. آردوینو را زیر داشبورد قرار دادم و کنترل های آینه را نزدیک کردم ، بنابراین می خواستم به سیمهای اصلی مهار متصل شوم.

برای اکثر سیگنال ها می توانیم از کابل هایی که به کانکتور M7 می روند استفاده کنیم که در واقع مستقیماً به مجموعه کنترل آینه متصل می شود. اما باتری مثبت و قفل مثبت (یا باز کردن قفل منفی) و قفل منفی (یا باز کردن قفل مثبت) سیم ها وجود ندارد. در واقع بیش از یک سیم قفل (منفی قفل) از ماژول کنترل بدن آمده است زیرا درها را می توان به طور مستقل باز کرد. ما می توانیم از هر یک از سیگنال های باز کردن قفل برای هدف خود استفاده کنیم. با این حال ، درها فقط می توانند به طور همزمان قفل شوند ، بنابراین فقط یک سیگنال قفل وجود دارد (باز کردن قفل منفی).

در نسخه سمت چپ ، سیگنال مثبت تک قفل از طریق نیمه سمت راست خودرو به درهای عقب منتقل می شود ، بنابراین نمی توانیم از کانکتور M13 استفاده کنیم ، که مناسب بود ، زیرا فقط سیگنال قفل را دارد. در اتومبیل های راست رانندگی می توانید از سیم هایی که به کانکتور M11 می روند استفاده کنید که هم سیگنال های مورد نیاز ما را دارد و هم به راحتی قابل دسترسی است. در نسخه LHD ، من کابل هایی را که به کانکتور M19 می رود و سیم های قفل و قفل را برای درب راننده جلو دارد می چسبانم (M19 در بند 82 در صفحه 82 به D2 متصل می شود). M19 کاملاً غیرقابل دسترسی است اما کابل هایی که به آن می روند از یک لوله پلاستیکی بزرگ به همراه کابل های M18 ، M77 ، M78 ، M13 و M14 خارج می شوند ، بنابراین مکان یابی آنها آسان است. کابلهای اتصال M11 برای نسخه فرمان راست از لوله ای خارج می شوند که در همان مکان اما در سمت راست قرار دارد.

برای رسیدن به آنجا ابتدا باید آنچه را که دفترچه راهنما "صفحه لگد جلویی" می نامد که قسمت پلاستیکی کف است درست در کنار راننده بردارید. (من معتقدم که این شماره 4 در نمودار صفحه 14 این بخش از دفترچه خدمات است). می توانید آن را با یک پیچ گوشتی به بالا فشار دهید تا زبانه های پلاستیکی آن از کف جدا شود و سپس باید تمام کابل ها و اتصالات را در قسمت جلویی ببینید. در مرحله بعد "پایان دهنده خط تیره" است ، که یک پوشش پلاستیکی است که از کف شروع می شود ، به طرف پدال ها (شماره 1). قسمت جلویی آن دارای یک پیچ پلاستیکی است (شماره 12 در نمودار) با مهره پلاستیکی که باید برداشته شود و سپس می توان با کشیدن دست ها همه چیز را جدا کرد و امیدوارم بدون شکستن زبانه های پلاستیکی جدا شود. به صورت اختیاری ممکن است بخواهید "صفحه پایین ساز" ، صفحه 14 را در اینجا حذف کنید.

کانکتورهایی که اکنون مشاهده خواهید کرد ، مهار اصلی را به مهار بدنه (M13 ، M14) ، مهار موتورخانه (M77 ، M78) و مهار درب (قابل مشاهده نیست ، M18 ، M19) متصل می کند.

صفحه 630 این قسمت از دفترچه راهنمای سرویس ، طرح اتصال M19 را برای پیکربندی "بدون کلید-کلید و SUPERLOCK" نشان می دهد ، می توانید پین ها را برای هر پیکربندی در فهرست جستجو کنید ، اما کابل های رنگ باید بیشتر یکسان باشند. در مورد من می گوید (در صفحه 630) پین 2 "GR" برای خاکستری و پین 3 "SB" برای آبی آسمانی. صفحه 626 نشان می دهد که چگونه آنها از BCM تا "محرک قفل درب جلو (سمت راننده)" سیم کشی می شوند ، اما اساساً رنگها همه آن چیزی است که ما باید بدانیم. در مورد من رنگ خاکستری باز است و آبی آسمانی قفل است.

بنابراین هنگامی که حدود 6 دسته کابل را که از آن لوله راه راه پهن خارج می شوند را فقط در کنار اهرم درب سوخت قرار دهید ، 4 گروه از کابل ها به کانکتورهای پایین تر و 2 کابل به سمت چپ می روند. از بین این دو مورد متوجه شدم که یکی دارای کابل های ضخیم تری است ، این مورد به کانکتور M19 می رود. کابل خاکستری ، آبی آسمانی و صورتی را تعیین کنید. صورتی باتری مثبت است. در مورد من دو کابل آبی آسمانی وجود دارد که دارای انواع نقطه های دست ساز هستند و کابل مورد نیاز ما یکی از این دو کمی نازک تر است. در نهایت با یک برش برش های کوچکی ایجاد کردم و بررسی کردم که در قفل کردن ماشین کدام یک پالس مثبت کوتاهی روی مولتی متر نشان می دهد. سپس هر سه کابل را با انبردست قطع کردم ، مجدداً با ترمینال های پیچ وصل کردم و سپس سه کابل فرمت (2x سفید ، 1x قرمز) حدود 40 سانتی متری اضافه کردم تا سیگنال ها را به جایی که قرار بود آردوینو من باشد (نزدیک کنترل آینه) اضافه کنم. به هیچ اتفاقی نباید بیفتد اما ممکن است ابتدا بخواهید یک کابل را قطع کنید ، سرهای گمشده آن را در پایانه های پیچ قفل کنید ، و سپس کابل بعدی را قطع کنید تا از کوتاه شدن چیزی جلوگیری شود.

توجه: شما می توانید اکثر موارد را موقتا قطع کنید تا کابل ها از سر راه شما خارج شوند ، اما اگر اتصالات M77/M78 را جدا کنید کل داشبورد قدرت باتری را از دست می دهد و ساعت شما تنظیم مجدد می شود و نیسان کانکت شما از شما کد امنیتی را درخواست می کند.

توجه: برخی از این کانکتورها دارای سیگنال های جالب دیگری هستند ، برای مثال M13 دارای سیم هایی از سنسورهای درب باز شده است ، بنابراین اگر می خواهید هر نوع اتوماسیون را بر روی آردوینو انجام دهید که باید بداند درب باز شده است یا خیر ، می توانید از این فرصت استفاده کنید. همچنین کابلهای مربوطه را متصل کرده و آنها را به آردوینو وصل کنید.

توجه: به منظور این دستورالعمل می توانید آردوینو را داخل درب نصب کنید و به همه سیگنال ها در یک مکان دسترسی داشته باشید.

مرحله 6: اختیاری: Windows Power

در حالی که آنجا هستید ، می توانید یک کابل چهارم نیز تهیه کنید که به کنترل سیم پنجره ها و موتورهای MOSFET کنترل شده توسط آردوینو به جای سیم BCM که تنها 12 ولت را در زمان روشن بودن کلید تغذیه می کند ، تغذیه می کند. این به شما امکان می دهد پنجره ها را برای 15 ثانیه کنترل کنید که ما Arduino را طوری برنامه ریزی کرده ایم که پس از قطع کلید ، همچنان فعال باشد. با این حال ، شما به یک ماسفت سنگین P-channel و سیم کشی نیاز دارید. من هنوز باید بررسی کنم که آیا سیم کشی من فیوزها یا BCM را بیش از حد تحت فشار قرار نمی دهد اما هنوز فیوزها را سوخته ام.

بنابراین برای انجام این کار باید دو کابل "آبی" (نه "آبی آسمانی") که به کانکتور M19 می رود را پیدا کنید. یکی که در آن قدرت تزریق می کنیم ضخیم ترین یکی از این دو است ، پایه شماره 8 در M19. هر دو معمولاً با هم کوتاه می شوند ، بنابراین تا زمانی که یکی از آنها را برش ندهید ، نمی توانید بفهمید کدام یک است. فقط کمی ضخیم تر را برش دهید. در حال حاضر ما نیازی به نیمه بالایی آن (که به طور معمول از BCM از طریق مهار اصلی تغذیه می کند) نخواهیم داشت ، بنابراین فقط انتهای آن را با نوار برقی بپیچید. از یک ترمینال پیچ استفاده کنید تا نیمه دیگر (که به M19 می رود) را مانند سه کابل فرمت دیگر که آماده کرده ایم گسترش دهید.

سپس همه چیز را از جمله نوار پایانه پیچ با نوار الکتریکی زیادی پیچیدم ، همچنین چهار سیم فرمت خود را به هم پیچیدم و آنها را زیر کاورهای خط تیره قرار دادم. با انجام این کار می توانید "صفحه لگد" و "پایان دهنده خط تیره" را در جای خود سوار کنید.

توجه: این سیم چهارم اختیاری است اما می توانید این کار را انجام دهید حتی اگر قصد دارید بعداً یک ماسفت به اندازه کافی بزرگ پیدا کنید تا مجبور نباشید دوباره با مهار کابل کمان بزنید. در همین حال ، می توانید این کابل چهارم را در مرحله بعد مستقیماً به برق ACC وصل کنید.

مرحله 7: Contraption را به سیم های آینه کنترل وصل کنید

اکنون که همه 8 کابل را در نزدیکی کنترل آینه دارید ، می توانید یک نوار ترمینال پیچ دیگر بگیرید و همه چیز را به هم وصل کنید. متوجه خواهید شد که کنترل های آینه بر روی صفحه ای تقریبا مستطیل شکل نصب شده اند که می توانید با پیچ گوشتی تخت آن را بیرون بیاورید. در قسمت داخلی آن سه سوکت وجود دارد که بزرگترین آن محل اتصال M7 از Main Harness است. در بالا pinout اتصال M7 با یادداشت هایی که اضافه کردم را ببینید. اساساً باید سیم ها را برای پایه های 1 (GND ، سیاه) ، 3 (ACC ، قرمز) ، 8 (MIRROR+، نارنجی) و 9 (MIRROR- ، آبی) قطع کنید.

اینها ارتباطاتی است که باید ایجاد کنید:

• سیمهای LOCK+ (lock) و LOCK- (unlock) و BAT+ (باتری مثبت) از M19 از مرحله قبل به برد مدار ما منتقل می شوند.
• کابل GND ای که شما به دو قسمت تقسیم کرده اید باید با یک ترمینال پیچ به هم متصل شده و برای اتصال به مدار ما نیز چسبانده شود.
• سیگنال های MIRROR+ و MIRROR چسبیده نیستند. نیمه هایی که به Main Harness می روند باید به H-Bridge متصل شوند ، در حالی که نیمی از سیگنال MIRROR از کانکتور M7 باید به سیگنال SWITCH متصل شود که از طریق تقسیم ولتاژ به آردوینو می رود. کابل دیگر مورد نیاز نیست اما آن را در ترمینال پیچ قفل کنید تا گم نشود.
• سیم ACC از مهار به برد ما متصل می شود در حالی که خروجی PWR از برد ما به جایی متصل می شود که ACC در اتصال M7 متصل شده است. برای اتصال دو نیمه کابل اصلی به سیمهای ACC و PWR از مدار جدید ما می توانید از دو پایانه پیچ استفاده کنید.

آردوینو و اسپیکر را به بقیه مدار وصل کنید و نوار برقی را در همه جا بچسبانید ، یا می توانید یک قاب چاپی سه بعدی زیبا طراحی کنید تا همه چیز را در کنار هم نگه دارد. من خودم روش نوار برقی را در همه جا انتخاب کردم. من فقط آداپتور USB-to-Serial را متصل به آردوینو گذاشتم ، آزمایش کردم که آردوینو با ایجاد صداها با بلندگو به همه رویدادهای مناسب واکنش نشان می دهد ، سپس در ورودی پنل کنترل آینه را به هم ریخت و آن پنل را دوباره داخل دستگاه قرار داد. و فقط اتصال USB را برای تغییرات بیشتر در طرح در معرض دید قرار داد.

مرحله 8: آزمایش کنید

اگر بیشتر کابل ها را به درستی دریافت کرده اید ، تنها مشکلی که وجود دارد کشف قطبیت سیگنال های قفل/بازکردن ، قطبیت سیم موتور آینه و قطبیت سیگنال سوئیچ است. با طرح من همانطور که باید حداقل هنگام نواختن کلید موقعیت ACC ، آهنگ لحن امپریال مارس را بشنوید و آینه ها باید به داخل یا بیرون تا شوند. اگر آنها به جای بیرون جمع شدند ، فقط شماره PIN_HBRIDGE_DIR1 و PIN_HBRIDGE_DIR2 را در طرح تغییر دهید و دوباره روی برد بارگذاری کنید. بعد ، اگر سوئیچ آینه دستی به اشتباه کار می کند ، آن را کامنت نکنید

#تعریف MIRROR_SWITCH_INVERT

خط سرانجام قفل کردن و باز کردن قفل خودرو را امتحان کنید ، اگر آینه ها در جهت دیگر حرکت می کنند ، شماره PIN_LOCK1_IN و PIN_LOCK2_IN را در طرح تغییر دهید.

مرحله 9: کارهای دیگر را می توان انجام داد

• پنجره ها و سقف را روی قفل ماشین ببندید و احتمالاً هنگام باز کردن قفل به آخرین وضعیت بازگردید. این نیز باید با H-Bridges کار کند ، اما مطمئن نیستم که IO های کافی برای آداوینو برای همه سیمها باقی بماند. برای اینکه بتوانید مدت زمان حرکت موتورها را بفهمید تا بتوانید بعداً به همان وضعیت برگردید ، به حسگر فعلی احتیاج دارید. بستن قفل پنجره ها ساده تر است زیرا شما فقط به یک پین خروجی و نصف H-Bridge با دیودهای اضافی یا MOSFET نیاز دارید تا در صورت فعال بودن کنترل های پنجره دستی به طور همزمان از کوتاه شدن آن جلوگیری کنید. سیم کشی همه اینها برای سرنشینان و پنجره های عقب آسان به نظر می رسد زیرا همه اینها از طریق کانکتور D8/B8 می گذرد ، اما شیشه راننده سخت تر است.
• با توجه به انجمن ها ، ممکن است در فصل زمستان در صورت یخ زدگی مکانیزم ، آینه ها را تا بزنید. آردوینو دارای ترمیستور NTC است و می تواند بطور خودکار تصمیم بگیرد که به جای اینکه راننده مجبور باشد دو بار در سال سوئیچ آینه را لمس کند.
• ببینید آیا سیگنال دنده معکوس به نیسان کانکت یک سیم است یا یک سیگنال OBD2. من دوست دارم نیسان کانکت چند ثانیه بعد از تغییر به دنده جلو نمای دوربین عقب را نشان دهد و همچنین هنگامی که خودرو بدون چرخ دنده عقب به عقب می چرخد نمای دوربین عقب را نشان می دهد. دلخوری اصلی من از این سیستم.
• برای پردازش سیگنال های OBD2 و همچنین سیگنال های Arduino ، ورود به سیستم و ثبت اطلاعات اضافی ، یک Raspberry Pi یا SBC دیگر در کنار آردوینو اضافه کنید.