ساخت استنسیل برای چسباندن سرب در خانه: 9 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

لحیم کاری هوای گرم/صفحه داغ/اجاق گاز توستر با خمیر لحیم کاری به طور کلی بسیار راحت تر از لحیم کاری دستی برای مدارهایی با بیش از چند جزء SMD است. و شابلون لحیم کاری برای قرار دادن دقیق مقادیر لحیم کاری بسیار ساده تر از قرار دادن مسیرهای لحیم کاری با سرنگ است - و پاکسازی تخته از پل های لحیم کاری بسیار کمتر هنگام اعمال مقدار بیشتری از خمیر انجام می شود.

متأسفانه برای ما که ترجیح می دهیم در صورت امکان چند تخته اولیه را در خانه بچینیم تا یک طرح اولیه را بسازیم و تخته های توسعه سریع بسازیم ، هزینه کلی استنسیل ها 35 دلار یا بیشتر است و بازگشت آنها چند روز طول می کشد. این راهی است که با استفاده از ابزارهای مشابه بر روی تخته مدار ، استنسیل های لحیم کاری سریع اولیه ایجاد می کند. کیفیت احتمالاً با فولاد ضد زنگ یا مولر که خریداری می کنید مطابقت ندارد ، اما ممکن است شگفت زده شوید. توجه داشته باشید که از همین روش می توان برای آسیاب شیمیایی طرح های دیگر استفاده کرد - قطعات تزئینی برای جعبه های جواهرات ، طرح های سایه ای برای طراحی با لوکس ، و غیره - امکانات بی پایان است. این روش که ارسال شده است کار پاکسازی را از بین نمی برد ، و من مطمئن هستم که اصلاحاتی در این روش وجود دارد که باعث می شود همه کارها بسیار آسان تر/بهتر انجام شود. منتظر نظرات دیگران در مورد راههای بهبود روش هستم. عذرخواهی برای کمبود عکس در قسمت بعدی ؛ برای به دست آوردن تصاویر در اینجا ، من یک برنامه سریع را انجام دادم ، اما برنامه واقعی خمیر اچ/لحیم را انجام ندادم. کیفیت پایین تصاویر به دلیل بستن عکس ها با دوربین تلفن همراه است.

مرحله 1: قبل از شروع

روش در اینجا بر اساس نحوه انجام حکاکی بر روی مدار است - که احتمالاً با نحوه انجام آن بسیار متفاوت است. من چند سال است که تخته های مدار را حک می کنم و با پیدا کردن ابزارها و رویکردهای جدید نحوه انجام آن بسیار تغییر کرده است. تقریباً هر روش استاندارد تخته نویسی برای انجام این کار نیز خوب عمل می کند. آیا اتو می زنید ، تخته های حساس به نور ، و غیره ؛ فقط کمی فکر کنید و باید بتوانید آن را با روشهای خود کار کنید.

مرحله 2: مرحله 1: آنچه شما نیاز دارید

یک طرح (در این مورد من فرض می کنم که شما تخته خود را با عقاب گذاشته اید)

یک روش انتقال که می توانید از آن برای انتقال به یک برد مدار استفاده کنید (من از Press-n-Peel Blue استفاده می کنم) FeCl یا سایر قلم ها مقدار زیادی اسکاچ ورق مسی بسیار نازک (من نوارهای نازک مسی پیدا کردم ، به ضخامت یک کارت ویزیت و در حدود 4 اینچ عرض ، 14 فوت طول ، در فروشگاه سخت افزار محلی من در بخش باغ - ظاهراً برای دور نگه داشتن حلزون ها از باغ استفاده می شود)

مرحله 3: ایجاد انتقال طرح شابلون

ممکن است روش بهتر (دقیق تری) برای انجام این کار با عقاب وجود داشته باشد. من طرح خود را به طور معمول انجام می دهم. در قسمت CAM من فقط ماسک ایست را انتخاب می کنم (که اساساً مناطقی را که ماسک لحیم نمی پوشاند به شما می دهد). این کمی شل تر از جایی است که لنت ها باید باشند. متأسفانه لایه "pads" شامل پدهای SMD نیست. با این حال نتایج هنوز هم بسیار مناسب به نظر می رسند. هرچند در قسمتهای بلند ارتفاع ، هنوز پل های کوچک و تمیز کردن لازم در نتیجه وجود خواهد داشت.

به عنوان فرمت خروجی ، "PS_INVERTED" را انتخاب کنید - ما معکوس توقف ماسک را می خواهیم. اگر استنسیل بالای صفحه است ، "tStop" را انتخاب کرده و کادر "mirror" را علامت بزنید. اگر برای قسمت پایین ، "bStop" را انتخاب کنید و مطمئن شوید که "mirror" انتخاب نشده است. (صادقانه بگویم ، از آنجایی که ما در کل راه را قلم زنی می کنیم ، "آینه" یا "نه" واقعاً اهمیتی ندارد. البته در هنگام حک کردن تابلوهای مدار مهم است). در ادامه این مرحله فرض می کنم که شما از Press-n-Peel Blue به عنوان روش انتقال خود استفاده می کنید. در صورت لزوم انطباق دهید طرح را روی کاغذ معمولی چاپ کنید. به آن نگاه کنید ، مطمئن شوید که همانطور که انتظار دارید به نظر می رسد. وقتی راضی شدید ، یک تکه PnP Blue را فقط کمی بزرگتر از تصویر روی کاغذ ببرید و آن را روی صفحه بچسبانید ، سمت براق به سمت پایین. مطمئن شوید که فضای زیادی در اطراف خود دارید ، زیرا تراز در چاپگرهای لیزری به طور کلی چندان عالی نیست و تصاویر می توانند چند میلی متر از چاپ به چاپ دیگر منتقل شوند. شما فقط باید به یک تکه نوار ، در سمت آبی PnP به سمت بالای ورق کاغذ احتیاج داشته باشید ، به طوری که هنگام کشیدن کاغذ در داخل چاپگر ، در جای خود ثابت بماند ، اما در غیر این صورت PnP blue برای حرکت آزاد است. کوچک و خوب در برابر طبل/ذوب کننده در چاپگر صاف می شود. (توجه: من از این روش در LJ4000 و LJ4 بدون عوارض سوء استفاده کرده ام ، اما اگر چاپگر شما را بخورد هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرم). کاغذ را مجدداً داخل چاپگر قرار دهید (یا آن را در یک سینی کاغذ قرار دهید) ، مطمئن شوید که می دانید چاپگر کجا قرار است چاپ کند و همه چیز درست است. در صورت نیاز ، قبل از انتقال مجدد pnp+scotch+paper+کاغذ چاپگر.

مرحله 4: مس را آماده کرده و تصویر را منتقل کنید

یک تکه مس انتخاب کنید (برنج نیز به احتمال زیاد کار می کند ، بعلاوه سفتی بیشتری را ایجاد می کند ، اگرچه مطمئن نیستم که چگونه این کار می تواند سرعت را کاهش دهد)؛ اندازه آن باید کمی بزرگتر از استنسیلی باشد که می سازید. ممکن است بخواهید یا نخواهید که یک لبه اضافی را برای گرفتن و جابجایی شابلون تمام شده به اطراف بگذارید.

بقیه این مرحله تقریباً همان چیزی است که شما برای انتقال یک طرح به یک برد مدار استفاده می کنید. تنها تفاوت این است که به جای انتقال به تخته مس ، شما به قطعه مسی منتقل کنید. اسکراب استاندارد اسکاچ برایت مس (اسکاچ بریت مرطوب مرطوب ، اسکراب را تا زمانی که کل ناحیه ای که تحت انتقال قرار دارد روشن شود و بدیهی است مالیده شود) انجام دهید-حتی اگر مس بسیار زیبا و براق به نظر برسد ، به هر حال آن را بکشید. با مس بسیار زیبا ، یک لایه نازک از چیزی که از آن محافظت می کند وجود دارد ، که همچنین مانع از عملکرد خوب آن می شود). از آنجا که لنت های اسکاچ برایت نسبتاً گران هستند ، من معمولاً یک مستطیل کوچک را از یک پد کامل برش می دهم و از آن استفاده می کنم ، نه این که هر بار یک پد کامل استفاده کنم. اجازه دهید قطعه مس به طور کامل خشک شود. فیلم آبی PnP را از کاغذ چاپگر بردارید و نوار اسکاچ را بردارید. برای اینکه فیلم PnP روی قطعه مسی جا بگیرد ، در صورت لزوم آن را کوتاه کنید. برای چسباندن آن از نوار چسب استفاده کنید ، مطمئن شوید که در وسط حباب نمی زند. پیشنهاد می کنم حداقل روی دو طرف متناوب ضربه بزنید تا در حین انتقال از لغزش جلوگیری کند. سعی کنید گرد و غباری که ممکن است بین فیلم و مس راه پیدا کند را دمیده یا پاک کنید. ترکیب فیلم PnP و مس را در پشت یک برد مدار یک طرفه (یا بردی که در دو طرف آن مس وجود ندارد) بچسبانید. شما نمی خواهید آن را به قسمت مسی برد بچسبانید ، زیرا مس اضافی روی برد هنگام انجام انتقال حرارت را از بین می برد. دوباره مطمئن شوید که همه چیز کاملاً صاف است. برای انجام انتقال از آهن یا لمینیت اصلاح شده استفاده کنید. با استفاده از روش لامینیتور ، من متوجه می شوم که معمولاً برای انتقال خوب باید 6-7 بار چیزها را از بین ببرم.

مرحله 5: برای Etch آماده شوید

با فرض اینکه طرح به خوبی و به طور کامل منتقل شده باشد (در غیر این صورت ، درست مانند هر نوع دیگر ، آن را تا زمانی که به درستی لکه های کوچک قلم تیز را دریافت نکنید) انجام دهید ، تقریباً آماده اچ کردن هستید. با این حال ، تمام قسمت پشتی تخته را دارید که باید پوشانده شود تا مس به طور کامل ناپدید نشود.

من از 2 لایه اسکاچ استفاده می کنم. این نوار اسکاچ زیادی است و چند دقیقه طول می کشد ، اما خوب عمل می کند تا مانع از پشت شود و می توان آن را بدون از بین بردن کامل مس نازک برطرف کرد (برای مثال برداشتن نوار بسته بندی احتمالاً برای برداشتن آن بسیار سخت خواهد بود.) d به پایان می رسد با یک تخته خراب و کاملاً خم. نوار چسب وقتی آن را اتیکت و گرم کنید چندان خوب کار نمی کند.) اگر زبانه ای برای نگه داشتن استنسیل گذاشتید ، نوار را روی قسمت جلویی نیز بگذارید تا نگه داشته شود. از ناپدید شدن آن اطمینان حاصل کنید که انتقال بین برگه و انتقال پیوسته است (شما نمی خواهید هیچ خط نازکی کشف نشود که در نهایت استنسیل شما را از زبانه جدا کند).

مرحله 6: اچ کردن

من با FeCl تا حدود 90 درجه سانتیگراد گرم می کنم. از آنجا که مس در مقایسه با مس روی تخته مدار ضخیم است ، تکمیل آن کمی طول می کشد و برای اچنت شما کمی سخت تر خواهد بود. دوره ای را بررسی کنید تا ببینید وضعیت چگونه پیش می رود و زمان اتمام کار را مشخص کنید.

(ویرایش شده) توجه: من اخیراً خوانده ام که توصیه می شود برای FeCl بیش از 55 درجه سانتیگراد نروید - زیرا در انتها بخارهایی ایجاد می شود که می تواند به مقاومت (و احتمالاً سایر موارد در مجاورت) آسیب برساند.

مرحله 7: نوار را تمیز/حذف کنید

تخته را به خوبی تمیز کنید ، مطمئن شوید که تمام آثار FeCl را حذف کرده اید. برخی از افراد توصیه می کنند از مقدار کمی آمونیاک رقیق شده روی تخته استفاده کنید تا تکه های کوچک FeCl باقی مانده را خنثی کنید. نوار اسکاچ را با دقت از پشت بردارید (ممکن است کمی صبر لازم باشد). قسمت جلویی را با استون تمیز می کنم یا دوباره با پد اسکاچ برایت (مطمئن نیستم اگر این کار انجام نشود ، جوهر تونری که بعداً در خمیر لحیم کاری خراشیده می شود چه تاثیری خواهد داشت).

چیزی که برای شما باقی مانده یک تکه مس است که جزئیات تیز در آن بریده شده است. این تصویر یک عکس بد از تلفن همراه است که از آخرین شابلونی که من گرفته ام گرفته شده است. (توجه داشته باشید که بسته TQFP در وسط فاقد جداسازی بین پین های مجاور است ؛ این قابل پیش بینی است ، اگرچه لزوماً بهینه نیست). همانطور که قبلاً ذکر شد ، تقریباً می توانید هر طرحی را طراحی کنید. لازم نیست که یک استنسیل باشد … و از برخی آزمایش های اساسی ، برنج نیز باید با FeCl حک شود ، هرچند به احتمال زیاد کمی کندتر.

مرحله 8: استفاده از Stencil

نحوه استفاده از استنسیل را در مورد آموزش sparkfun بررسی کنید. توجه: برای اسپاتول من از قطعه ای استفاده کردم که از آن به عنوان "چاقوی بتونه ژاپنی" در بازار آسیایی استفاده می شد (افرادی که در مقابل Thrift قرار دارند). شهر در ماموریت). آنها برای یک بسته 3 تایی 0.99 دلار قیمت دارند. من از یک ترمز کوچک برای برش یک مستطیل کوچک استفاده کردم که به راحتی می توان روی تخته های کوچک کار کرد. همچنین نیازی نیست که حجم زیادی از خمیر لحیم کاری داشته باشید. من فقط یک قطره از یک سرنگ کوچک از خمیر (که از Chipquik خریداری کرده ام) با سوزن برداشته ، کمی با اسپاتول آن را له می کنم تا پهن شود و سپس کاردک را روی سوراخ ها می گذارم و مطمئن می شوم که همه آنها پر می شوند.

مرحله 9: به من اطلاع دهید که با چه پیشرفت هایی روبرو شده اید

و همچنین کنجکاو هستم که ببینم مردم از چه چیزهایی از این روش برای آسیاب شیمیایی استفاده می کنند.