آهن لحیم کاری DIY با استفاده از 12-18 ولت DC در 2-3 آمپر: 18 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

این اولین ارسال مقاله ای از طریق eva من به وب است. بنابراین من را برای برخی از اشتباهات تایپی ، پروتکل و غیره معذور می دانید. دستورالعمل های زیر نشان می دهد که چگونه یک لحیم کاری مناسب برای همه مواردی که به لحیم کاری نیاز دارند مناسب است. این دستگاه لحیم کاری با هوای گرم محدود به دستگاه های SMT (فناوری نصب سطح) یا سیم لحیم کاری فوق العاده نازک نیست. در کمتر از 15 ثانیه از روشن شدن این نوزاد ، من به بیش از 300 درجه سانتی گراد هوای گرم رسیدم. من هنوز جای بیشتری داشتم … lol. هزینه برای من کمتر از 10 دلار استرالیا بود. بعلاوه بنزین برای ماشین من برای رسیدن به محل تخلیه محلی و بازگشت دوباره به خانه. اگر منبع تغذیه تنظیم شده ای ندارید ، مطمئن هستم که یک یا دو منبع تغذیه ATX که به صورت سری به هم متصل شده اند باعث افزایش قدرت نسخه شما می شود. اگر این کار را به این طریق انجام دهید ، یک پتانسیومتر برای تنظیم خروجی آمپر و همچنین ولتاژ DC ضروری است. این واحد سوراخ از شوک الکتریکی ایمن است زیرا خطرات ولتاژ/جریان معمولی معمولاً در منبع تغذیه AC تغذیه می شود ، اما اگر تیک تیک ضعیفی دارید … از حفاظت استفاده کنید:)

مرحله 1: از محل دفن زباله به خانه من

من اعتقاد چندانی نداشتم که بتوانم از این اسلحه های هوای گرم هر چیزی را که بدون هیچ هزینه ای در محل تخلیه محلی خریداری کنم ، بدست آورم. بعد از اینکه آنها را جدا کردم ، برخی از قطعات کار کردند و برخی دیگر نه. فقط در مورد دور ریختن تکه های بی فایده و نگه داشتن آن و بعداً مقداری دیگر برای ذخیره بعداً در صورت خرابی آهن من در سالهای آینده بود. هنگامی که آنچه را که فکر می کردم می تواند برای عملی شدن ایده من مفید باشد جمع آوری کردم ، همه آنها را پیش روی خود گذاشتم و با چند قهوه و سیگار در مورد آنها فکر کردم. مقدمه: صبح دیروز ، آهن لحیم کاری 50 وات من خود شکسته شد. غم انگیز می دانم … lol. فاجعه اصلی این بود که من هیچ $ $ $ برای گرفتن دیگری نداشتم. خوب من مبلغ زیادی داشتم ، اما به اندازه کافی پول دیگری دریافت نکردم. من یک عکاس مستقل هستم ، فقیر و در حال کار بر روی استفاده از PWM (تعدیل عرض پالس) برای تنظیم منابع ولتاژ از باتری های کوچک اسید سربی که از اسکوترهای قدیمی باتری جمع آوری شده اند ، هستم. وسایل الکترونیکی برای تنظیم کننده های ولتاژ PWM من از قالب گیری منبع تغذیه و تلویزیون های قدیمی ATX و غیره استفاده می کنم. تنظیم کننده های خطی برای پاسخگویی به نیازهای قابل حمل من برای برق بسیار ناکارآمد هستند ، زیرا در نهایت از این قدرت برای کنترل فلاش های خاموش دوربین و سایر موارد استفاده می شود. چیز. به هر حال ، برگردیم به گوشت این ارائه:) یک جستجوی دو ساعته در Google در WWW نشان داد که مردم آهن لحیم کاری خود را به آهن لحیم کاری تبدیل کرده اند. اما همه آنها قبل از تغییر آنها کار می کردند و مال من از ابتدا مرده بود … lol. همچنین سایر خلاقیت هایی که در وب دیدم تا حد زیادی محدود به حذف بیت های الکترونیکی SMT کوچکتر بود. من متوجه شدم که در بررسی سریع "خلاقیت" مردم دیگر ، همه آنها دارای یک ایراد و مشکل اساسی هستند: در معرض هوای سرد کافی که از طریق دستگاه های خود عبور می کند تا قبل از خروج از آهن لحیم کاری ، روی عنصر گرم شود. اکثر مردم ایده هایی را برای قرار دادن مش یا آهن در بشکه نزدیک عنصر به منظور افزایش سطح عنصر گرمایش در معرض عبور از هوای سردتر مطرح کردند. تجربه من در مورد این روش که توسط دیگران استفاده می شود ، مرا به یاد آزمایش های اولیه خنک کننده Peltier من انداخت که بعداً برای آکواریوم دریایی خود استفاده کردم … که با مشکلات انتقال حرارت همراه بود. اووپسی… پیگیری شد ؛) به هر حال ، من همیشه می خواستم اجزای فله را از روی تخته های PCB با استفاده از رنگ های زغال سنگ که اسلحه های هوای گرم را جدا می کنند ، حذف کنم. اما من هم $$$ برای آن ندارم! بنابراین تصمیم گرفتم یک آهن لحیم کاری بسازم که می تواند مانند تفنگ هوای گرم و همچنین یک لحیم کاری ظریف عمل کند. بنابراین پس از چندین فنجان قهوه و سیگارهای زیاد و جستجوهای بیشتر در گوگل ، در ذهنم ایده ای از همه ابزارهایی که برای تهیه یک دستگاه لحیم کاری کارخانه به آنها نیاز دارم ، به زباله دان محلی انداختم. من عاشق سطل زباله هستم … خیلی چیزهای مفید و ارزان هم !! درست مانند رفتن به یک فروشگاه سخت افزار برای مرور پنجره ها. 10 دلار گرانتر بعداً من با 2 لپ تاپ و سه اسلحه هوایی داغ رنگ زدا را ترک کردم. اسلحه ها روزهای بهتری را دیده بودند و من زیاد امیدوار نبودم که از آنها چیزی بدست آورم که ممکن است کار کند. لپ تاپ هایی که برای صفحه LCD خود نگه می دارم و برای پروژکتور فیلم DIY خود استفاده می کنم:) اما این پروژه دیگری است. در خانه ، تفنگ های بادی را جدا کردم. من عاشق جدا کردن چیزها هستم … چیزی که هرگز در کودکی از آن بزرگ نشده بودم. ببخشید مامان و بابا !!!

مرحله 2: طرفدار

بخشی از مونتاژ فن از دمنده های رنگ کننده. فن 17VDC در اینجا نشان داده شده است. من یکسو کننده و خازن پل را برداشته و از این نوع فن استفاده کردم ، زیرا تنها چیزی که برای انتقال هوا به داخل آهن لحیم کاری داشتم این بود. این بعداً یک موقعیت خوش شانس بود ، زیرا مقدار مناسب جریان هوا از طریق و در تماس مستقیم با عنصر گرمایش بود.

مرحله 3: واحد دمنده

این واحد دمنده ضروری است که هوای سرد را به عنصر گرمایش منتقل می کند. من از کل این مجموعه به عنوان وسیله ای برای پمپاژ هوا استفاده کردم. من چگونه می خواستم این مورد را به هم وصل کنم ، هیچ نظری نداشتم.

مرحله 4: عنصر گرمایش

عنصر گرمایش را فراموش نکنید. هنگام ساختن طول های طولانی سیم مستقیم ، منحنی ها را بچرخانید و مطمئن شوید که هیچ گونه خم تندی ندارید. جریان دوست ندارد پیچ های تند را بچرخاند. مرور کلی: من متوجه شدم که دو فن بلبرینگ پوشیده بودند و یکی خوب بود. من دو المنت گرمایشی شکسته و چند دیسک و لوله عایق سرامیکی داشتم. واقعاً چیزهای زیادی برای این نوزادان وجود ندارد … من را متعجب می کند که چرا آنها اینقدر گران هستند. همه آنها یک عنصر گرمایش و یک موتور است. یک یکسو کننده پل بین ولتاژ اصلی AC و موتور دمنده هوا ایستاده بود. این دلگرم کننده بود زیرا می خواستم منبع تغذیه خود را برای ایده در ذهنم از ولتاژ DC پایین اجرا کنم. من بازی با برق 240 ولت AC را دوست ندارم. قدرت موتورها 17 ولت DC بود. این به اندازه کافی به DC 12 ولت دلخواه من نزدیک است. من فن انتخابی خود را که بلبرینگ بلندی نداشت تغذیه کردم و کار کرد. Kewl. من همچنین دیدم که یکی از اسلحه ها دارای استوانه های سرامیکی توخالی بود که برای نگه داشتن عناصر گرمایش استفاده می شد. یکی از استوانه ها را داخل لوله فلزی لحیم کاری خود قرار دادم. کاملا مناسب بود. این نیز بسیار دلگرم کننده بود. من هنوز نمی دانستم ایده نهایی چگونه خواهد بود. سازگار باشید و از آنچه در دسترس است شعار من استفاده کنید. من قبلا آهن لحیم مرده ام را نیز جدا کرده بودم تا ببینم چگونه کار می کند و آیا می توانم آن را تعمیر کنم. عنصر آن پر شده بود من همچنین متوجه شدم که برای گرم کردن نوک از گرمایش رسانا استفاده می کند. ایده من از ابتدا این بود که هوای سرد را از بشکه توخالی عبور دهید ، آن را در معرض یک عنصر گرم کننده قرار دهید و هوای داغ را از نوک خارج کنید. بسیار شبیه به یک برش دهنده رنگ مینی هوای گرم. این مفهوم هرگز تغییر نمی کرد ، اما ایده ها در مورد چگونگی رسیدن به این هدف دائماً در حال تغییر بود ، زیرا من ایده های جدید متعددی را با آنچه در نیمکت کار پیش رو داشتم طراحی کردم.

مرحله 5: نزدیک شدن عنصر

ایده بلند نگه داشتن طول مستقیم این است که وقتی همه چیز را کنار هم قرار می دهید ، فضایی برای بازی داشته باشید. طول نهایی تعیین شده کمی بزرگتر از این طول بود. من این را با باتری 12 ولت کوتاه کردم و با وجود اینکه باتری نیمه کاره بود ، من توانستم مقداری گرما از آن دریافت کنم. من تصور کردم برخی از طول های اضافی سیم پیچ ممکن است به حساسیت زدایی از تغییرات دما در طول تغییرات جزئی ولتاژ کمک کند.

مرحله 6: لوله سرامیکی

من فکر کردم این لوله بهترین چیز از بیکن و تخم مرغ خواهد بود ، من نا امید نشدم:) این یکی از میله های عایق است که برای جدا کردن عناصر گرمایش از یکدیگر در داخل تفنگ های هوای گرم استفاده می شود. این عنصر از بیرون این میله عبور کرد. هدف من این بود که عنصر را در داخل میله قرار دهم و هوای سرد به داخل آن منتقل شود و هوای فوق داغ از آن خارج شود. چگونه این همه جمع می شوند ، من هنوز هیچ نظری نداشتم … به جز برخی تصاویر وحشی از اینکه محصول نهایی چگونه می تواند انجام دهد و چگونه به نظر می رسد.

مرحله 7: لوله المنت و سرامیک

این اساساً پایان کار همه چیز است. مرور کلی: ابتدا ، من به یک عنصر گرمایش نیاز داشتم. من تصور کردم که می توانم عناصر گرمایشی شکسته شده با ولتاژ 240 ولت را در لوله های سرامیکی قرار دهم و در دوازده ولت به خوبی بی صدا کار کنم. آمپراژ موضوعی بود که باید نگران آن بود و می توان آن را با تغییر طول سیم پیچ برای بدست آوردن خروجی گرمای مورد نظر برطرف کرد. سیم پیچ بیش از حد زیاد است و من باید از ولتاژ و/یا آمپر بیشتر استفاده کنم … خیلی کم و من سیم پیچ را بیش از حد گرم می کنم و پیوند را محکم می کنم. من با استفاده از باتری های کوچک اسید سربی 12 ولت چند طول سیم پیچ را آزمایش کردم و طولی پیدا کردم که گرمای کافی (145 درجه سانتیگراد) را به عنوان شکل اولیه تولید می کرد. من سیم پیچ را در لوله سرامیکی وارد کردم و مطمئن شدم که هیچ خم تندی ندارم و سیم های مستقیم به اندازه کافی بلند از سیم پیچ در حال اجرا هستند. طول های بلند به من اجازه می داد تا اتاق کافی را برای بازی با آن هنگام قرار دادن این نوزاد در داخل چوب لحیم کاری ام فراهم کنم. همچنین طول های بلند به من این امکان را داد که عنصر گرمایش را دورتر از دسته اتو قرار دهم. به نظر می رسد که کل آهن لحیم کاری به منظور معکوس برای استفاده با جریان هوای گرم طراحی شده است. متوجه شدم که افراد دیگر در وب نیز چنین افکاری داشته اند.

مرحله 8: گوتز

اصول کلی آن. زیاد زیاد نیست اما لعنتی م beyondثرتر از آنچه انتظار داشتم. مرور کلی: با عنصر داخل شفت لحیم کاری متوجه شدم که باید سربی را که از قسمت بیرونی شافت بیرون می آید از پوشش فلزی جدا کنم. من چندین اندازه مختلف لوله عایق حرارتی داشتم که این مشکل را برطرف می کرد. در مرحله بعد ، مجبور شدم شفت را کمی به شکل بیضی تغییر دهم تا عنصر گرمایش سرامیکی با لوله عایق حرارتی سیم اضافه شده متناسب شود. گام بعدی این بود که ببینم آیا هنوز هم می توانم هوا را از طریق عنصر با عایق اضافی عبور دهم یا خیر. من می توانستم نور را از طرف دیگر شفت ببینم که به من می گفت همه چیز خوب است. در حال حاضر ساده ترین راه استفاده از نازک های پایانه سیم بود که قبلاً توسط آهن برای اتصال انتهای عنصر گرمایش به انتهای سیم برق باتری استفاده می شد. من از کابل AC 240 ولت که قبلاً برای اتو استفاده می شد استفاده کردم ، زیرا می خواستم یک سیم ضخیم قادر به کار با برخی آمپرها باشد.

مرحله 9: نازل

نازل در واقع همان چیزی است که در داخل اتو قرار می گرفت. عنصر گرمایش منبع تغذیه 240 ولت AC در اطراف آن پیچیده شده است و میله حرارتی مس برای لحیم کاری وسایل داخل لوله توخالی نشسته است. مرور کلی: من روی دسته پوشش پلاستیکی جایی را که برای من فضایی توخالی برای حفاری وجود دارد ، مشخص کردم. یکبار دستگاه را با هم سوراخ کرده و مقداری لوله وارد کنید. بعداً هوا از طریق این لوله پمپ می شود. این برای درست گرفتن مهم بود ، بنابراین من از کولیس و چند علامت برای رسیدن به طول مناسب استفاده کردم. مشکل بعدی که با آن مواجه شدم ، تهیه نازل برای نوک بود. من شفت داخلی را که قبلاً برای نگه داشتن عنصر گرمایش استفاده می شد برعکس کردم و فلنج را لرزاندم و کاملاً مناسب بود. من الان نازل دارم !! گام بعدی استفاده از نازلی در آکواریوم من بود که در دسته قرار می گرفت و همچنین لوله پلاستیکی را که هوا از آن عبور می کرد مناسب می کرد. من در جایی که "X" نقطه را مشخص کرد ، حفر کردم ، مراقب باش فشار زیادی روی مته وارد نکنم. من این کار را با برطرف کردن شکم انجام می دادم ، اما احساس می کردم اگر مراقب باشم می توانم از سوراخ نکردن قسمت های داخلی جلوگیری کنم. این ترتیب کار کرد ، اما فقط موقتی است زیرا می خواهم ببینم آیا مفهوم کار کرده است. بعداً با استفاده از نوک سینه یا چیز دیگری مقداری نگهدارنده مکانیکی در اینجا اضافه می کنم. با توجه به اینکه آهن لحیم تقریباً کاملاً به هم متصل شده است ، من باید به موضوع ورود هوا به داخل آن بپردازم. من هیچ پمپ هوا برای آکواریوم استفاده نکردم. من یک آکواریوم دارم ، اما از آنها استفاده نکنید ، آنها بسیار ناکارآمد هستند. چیزی که من دارم ، بادگیرهای بد الاغی است که از اسلحه های هوای گرم که از زباله گرفته ام گرفته است. این نوزادان در مقایسه با لوله کوچکی که باید با آهن لحیم کاری کنم ، بسیار بزرگ هستند.

مرحله 10: میخ میله ای در یک سوراخ گرد

بزرگترین چالش من این بود که چگونه شیلنگ کوچکم را با چیزی که در خانه دراز کشیده بودم در یک خروجی بزرگ بادگیر قرار دهم. مرور اجمالی: من به سوله پشتی رفتم و تمام لوله ها و بیتزهایی را که فکر می کردم مفید هستند جمع کردم و شروع کردم به قرار دادن یک میخ چهارگوش در یک سوراخ گرد. در نهایت از یک تکه لوله از ماشین لباسشویی قدیمی ، اتصال شلنگ باغ ، یک قطعه کوچک لوله 1/4 اینچی و نازل گاز برنجی و انبوه نوار جراحی استفاده کردم. من دمنده هوا را روشن کردم و در انتهای لوله یک نسیم خوب از هوای قوی دریافت کردم. این طرح بعداً در مورد انسدادهای جریان هوا و غیره که در این قسمت وجود دارد ، برطرف می شود. هدف من کار بر روی اثر ونتوری برای افزایش بیشتر خروجی هوا در نازل بدون افزایش سرعت فن است. سپس به سادگی لوله کوچک را به نوک پستان وصل کردم که از دسته آهن لحیم بیرون زده است.

مرحله 11: همه موارد اینجاست

دمنده و آهن لحیم کاری همه چیز در این زمینه است.

مرحله دوازدهم: شمع گیر:)

استحکام هوای گرم کلید حذف تمام آن گرمای خوب از عنصر گرمایش داخل آهن لحیم کاری است. آزمایش و خطا باید میزان مناسب جریان هوا را از طریق عنصر گرمایش به شما برساند که به طور موثر هوای سرد منفجر شده به داخل محفظه گرمایش و خارج از نازل را تا دمای دلخواه گرم می کند. جریان هوا بسیار سریع است و هوا زمان کافی برای گرم شدن به میزان دلخواه را نخواهد داشت. فکر می کنم خوش شانس بودم چون نگران این موضوع نبودم. مزیت اضافی استفاده از یک سیم پیچ برای گرم کردن با جریان هوا در محفظه حاوی عنصر گرمایش ، این است که تلاطم حاصله باعث توزیع یکنواخت هوا در کاهش گرمازدگی هوای سرد می شود.

مرحله 13: منبع تغذیه تنظیم شده

این سابق وفادار R. A. A. F. واحد فراتر از سالهای من زندگی خواهد کرد. بسیاری از ویژگی ها و ساخته شده در استرالیا. این حداکثر عملکرد مطلوب است که به 310 درجه سانتیگراد رسیده است. رسیدن به این دما از یک شروع سرد کمتر از 15 ثانیه طول کشید. خیلی بهتر از این است که چند دقیقه منتظر بمانید تا آهن لحیم کاری استاندارد گرم شود. توجه دارم که در 16 ولت ، حداکثر دما 270 درجه سانتیگراد بود. در 18 ولت ، حداکثر دما 310 درجه سانتیگراد بود. بنابراین می توانم ریاضیات را تا حد پیش بینی محدوده دما که از نازل در ولتاژها و آمپرهای متنوع خارج می شود ، پیش بینی کنم. البته فاصله خطی بین این پایان نامه ها با اندازه گیری سیم عنصر ، طول آن و همچنین CFM جریان هوا از طریق نازل تعیین می شود.

مرحله 14: دمای شماره 1

دمای اتاق. آماده برای نمایش بزرگ … lol

مرحله 15: دمای شماره 2

روشن و بالا می رود. تماشای افزایش این اعداد یک شتاب واقعی بود. من متوجه شدم که عنصر داخل شفت هنوز به هیچ وجه درخشان نبوده و من به دهانه چشم نگاه می کردم و به من نشان داد که قبل از خرابی عنصر ، با استفاده از سیم عنصر حرارتی از اسلحه های هوای داغ رنگ شده ، می توانم به طور قابل توجهی به درجه حرارت بالاتر برسم. هنگامی که یک قطعه کار دائمی تهیه کردم ، قطرهای مختلف نازل را آزمایش می کنم ، زیرا فکر می کنم یک نازل کوچکتر برای حذف اجزای واحد و یک نازل گسترده تر برای تراشه ها و چیزهای IC عالی خواهد بود.

مرحله 16: دمای شماره 3

من 310+ درجه سانتیگراد گرفتم. می تواند بیشتر باشد ، اما برای آنچه که من قصد داشتم از این نوزاد برای آن استفاده کنم نیازی نبود. همچنین در مورد افزایش این اعداد بسیار پارانوئید شده بود … rofl مرور کلی: من دمنده را روشن کردم و چندین نشت هوا پیدا کردم. من آنها را با بتونه محکم محکم کردم. لحظه حقیقت نزدیک است حالا من به منبع تغذیه نیاز داشتم. من به ترانسفورماتورهای کوچک فکر کردم اما منبع متغیر ولتاژ و آمپر را می خواستم ، بنابراین می توانم شرایط اوج کار را مشخص کنم. من تنظیم کننده ولتاژ قدیمی AUSTRALIAN MADE (سهام سابق R. A. A. F.) را بازیابی کردم و او را به اتو وصل کردم. همه چیزهایی که امروز به دست می آوریم در چین ساخته شده اند و به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. این نوزاد برای دوام و کار ساخته شده است. من فن را به باتری جداگانه متصل به عنصر گرمایش لحیم کرده بودم. دلایل واضح بود:) من دود را روشن کردم و برای بدترین شرایط آماده شدم … با ولتاژ DC پایین شروع کردم … آمپرها به طور خودکار توسط تنظیم کننده کالیبره می شوند. مولتی مترم را برای اندازه گیری دمای هوای گرم کنار گذاشتم. برای ایجاد یک داستان کوتاه (lol) ، در 16 ولت DC و کمی بیشتر از 2 آمپر… دمای رسیده 275 درجه سانتیگراد بود … KEWLIES !!! به دمای مورد نظرم رسیدم من سیم لحیم 1 میلی متری را مانند پنیر سوئیسی قطع کردم. من توانستم LED ها را از روی برد مدار چاپی جدا کنم حتی بدون سرخ کردن آنها یا انگشتانم که LED ها را از طرف دیگر برد نگه می داشت. شفت فلزی روی لحیم کاری بسیار سردتر از زمانی بود که در زیر 240 ولت کار می کرد. من می توانستم بدون سوختن انگشتانم ، شفت فلزی را لمس کنم. در آنجا گرمای هوا نسبتاً گرم بود ، اما هنوز خنک است. وجه تمایز من با سایر خلاقیت هایی که در WWW دیدم چیست؟ من یک عنصر گرمایشی پیچ خورده با سطح عظیمی از گرمای خوب (lol) دارم که هوای سرد مستقیماً از آنها عبور می کند. سایر واحدهایی که دیدم از عنصر گرمایش از آهن لحیم اصلی استفاده می کنند ، یک میله هادی مسی که گرما را از عنصر جذب می کند و گرما را به نوک می فرستد ، مقداری توری سیمی در حفره هوا برای افزایش قرار گرفتن در معرض سطح هوای سرد در معرض گرما به من تمام آن موانع رسانا را حذف کردم و کارایی را با انباشت افزایش دادم.

مرحله 17: ذوب سیم لحیم کاری

این توپ بسته شده از سیم لحیم را مانند بستنی در آفتاب تابستان ذوب کرد

مرحله 18: اولین شغل همیشه

من آنها را از یک PCB قدیمی در کمترین زمان حذف کردم. مرور کلی: هنگامی که لوله پلاستیکی طولانی تری تهیه می کنم و این نمونه اولیه را به صورت دائمی کار می کنم ، قطعات یدکی کافی برای مراقبت از این نوزاد در سالهای آینده خواهم داشت. پیشرفت هایی که من انجام می دهم این است که تنظیمات دما را از طریق گلدان های مرتب تنظیم کرده و از بیتز و قطعات دیگر خود برای تنظیم صفحه LCD با تنظیماتی مانند دما ، ولتاژ و آمپر و البته چند فیوز و شاید یک خازن در سراسر موتور استفاده کنم. من از قبل شرایط عملکرد متوسط را می دانم و می توانم از آنجا تنظیم کنم. نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که هنگام خاموش کردن دستگاه ، ابتدا عنصر را خاموش کنید ، بگذارید هوا یک دقیقه از آن عبور کند تا دستگاه خنک شود. من بعداً یک تایمر برای این مورد پیاده سازی می کنم. البته من نمی توانم این کار را بدون آهن لحیم کاری انجام دهم ، اما اکنون یکی از آنها را دارم …