Tube Amp Rebuild (و Mod): 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

با تلاش برای آن صدای قدیمی مدرسه ، شما یک آمپر گیتار قدیمی خریداری می کنید. اما این کاملا درست به نظر نمی رسد. خوب ، هر آمپری بیش از 20 سال نیاز به کار دارد … با آمپرهای لوله چه مشکلی دارد؟ چرا این همه هیاهو؟ بله ، آنها صدای خاصی دارند ، صدایی که "مدل سازی" دیجیتال نمی تواند به درستی انجام دهد … در واقع محدودیت های لوله ها هستند که صدای خاصی را به ارمغان می آورند-فشرده سازی طبیعی و شکستن صاف. مطمئناً آنها تقویت کننده های حالت جامد را بهبود می بخشند-اما نگاهی به اکثر آمپرهای میان رده تا با کیفیت بالا ، مدل های فعلی (بیشتر همه هیبریدهای لوله ، لوله/ss و غیره) باید شما را متقاعد کند که بسیار دشوار است برای ضبط "آن صدا" بدون لوله. آیا "بازسازی" ارزش تجهیزات قدیمی من را خراب می کند؟ نه احتمالا. من نمی دانم. آیا تغییر لوله ها به این معنی است که آمپر دیگر "قدیمی" نیست؟ هر آمپر قدیمی در نقطه ای نیاز به بازسازی دارد. اگر این وضعیت وضعیت "وینتیج" را نفی کند ، چیزی به عنوان تقویت کننده قدیمی وجود ندارد! به هر حال آمپرهای کاربردی-o.k. برای جمع کننده های nutso که در واقع از آنها استفاده نمی کنند…. چه کسی به آنها اهمیت می دهد! این جم کوچک یک تقویت کننده ساز Kay 503A (گیتار ، چنگ) 1961 است. توان خروجی در محدوده 3-4 وات است. یک استودیوی خوب ، یا "آمپر اتاق نشیمن." در اینجا یک طعم است ، و ویدیوی بیشتری در آخرین مرحله وجود دارد: #1-Mod A (اولین تلاش من-اگر فقط حوصله شنیدن یک کلیپ را دارید ، شماره 2 را پخش کنید): (سطل زباله را می شناسید؟) اضافه شده ، با Gibson Les Paul ، فقط برای نشان دادن آمپر دارای اعوجاج بلوز است. فقط ، بدون FX خطر! خطر! نه ، واقعاً ، خطرناک !!!!! یک آمپول لوله ، حتی یک آمپول لوله جدا نشده ، انرژی الکتریکی کافی را در خازن های خود ذخیره می کند تا شما را بکشد! بله ، شما را بکش مگر اینکه اقدامات احتیاطی را انجام دهید به آن دست نزنید. به بخش تخلیه آنها مراجعه کنید !!!!! من تکنسین تعمیر لوله یا برق کار متخصص نیستم. من فقط یک سرگرمی هستم. حرف من را نپذیرید ، خودتان تحقیق کنید و لطفاً مراقب باشید!

مرحله 1: علائم: چگونه می توانم بفهمم که آمپر من نیاز به بازسازی دارد؟

-هوم: معمولاً نشانه خرابی درپوش های فیلتر است. مسیریابی ضعیف اغلب یک علت است. افزودن یک سیم سه شاخه به شما کمک خواهد کرد. اغلب ، این لوله های خراب است. همچنین ممکن است کلاهک های اتصال یا کلاهک های بای پس کاتد باشد. یا سیگنال با نویز 60 هرتز تنظیم می شود.-صداهای عجیب و غریب (صدای جیرجیرک ، کرک و غیره): احتمالاً لوله های خراب هستند. گاهی اوقات خرابی کلاهک های اتصال.-- در هر مورد ، به بلندگو نیز نگاه کنید. یک مخروط بلندگو پاره یا فرسوده می تواند مقصر باشد. در موارد نادر ترانسفورماتور خروجی ممکن است خراب شود.

این آمپر مشکلات زیر را داشت:-صدای خوب برای 5 دقیقه ، سپس یک اعوجاج تند و زننده و تند بر روی نت های بلندتر (بله ، لوله های بد علت بودند.)-همهمه تند و زننده (درپوش فیلتر و مشکلات مسیریابی.)-کسل کننده ، تن گل آلود (نیاز به درپوش و لوله های جدید است.)-سیم برق دو شاخه اصلی نیاز به تعویض دارد.

مرحله 2: چه چیزی در بازسازی نقش دارد؟

-یک کار خلاصه-لوله های جدید-رسیدگی به مسائل ایمن همه اینها به لحیم کاری زیادی بستگی دارد …. هزینه اصلی: ~ 100 دلار آمریکا. هزینه ارتقاء: لوله های جدید: ~ 20 دلار اجزاء: 20 تا 45 دلار (بسته به نیاز مورد نیاز).) قطعات و لوازم-لوله های جدید در دسترس بودن لوله ها می تواند یک مشکل باشد. اما بسیاری از تولیدکنندگان مدت ها بعد از اینکه لوله ها منسوخ شناخته شدند ، به ساخت آنها ادامه دادند. و لوله های ساخت روسیه هنوز هم امروزه تولید می شوند. به طور کلی ، N. O. S. لوله های ایالات متحده یا اروپایی ترجیح داده می شوند (NOS یا "سهام جدید قدیمی" به این معنی است: قبلاً تولید شده است ، اما هرگز در سرویس قرار نگرفته است.)-خازن های جدید-مقاومت های جدید (اختیاری)-یک نوار ترمینال یا دو-جدید طناب/دوشاخه/فیوز نگهدارنده/گروپ (اختیاری) ابزار-لحیم کاری (30 وات-15 وایم وایم شما در اینجا خوب نیست)-لوازم لحیم کاری-لحیم کاری ، ابزار لحیم کاری و غیره-انبردست سوزنی- ابزار پرچ پاپ/پرچ (اختیاری)-مته ، dremel و غیره (اختیاری)-شماتیک. به داخل آمپر شما یا schematicheaven.com آنلاین متصل شده است.

مرحله 3: خرید "پروژه" Vintage Amp

قبل از خرید آمپر آمپر ، تکالیف خود را انجام دهید. طرحواره ها را در اینجا بررسی کنید: schematicheaven. با هر شانس ، شما قبل از خرید آمپر ، بارهای زیادی را می دانید! (اشتباه احمقانه نکنید و یک آمپر قدیمی حالت جامد را در ebay بخرید ، زیرا فکر می کنید هر آمپر ساخته شده در دهه 60 لوله بود!) توصیه می کنم قبل از خرید آمپر را اجرا کنید. اما تعداد زیادی آمپر پرنعمت در ebay و غیره وجود دارد که همیشه امکان پذیر نیست. همچنین ، برخی از نظرات کاربران را در اینجا بخوانید: Harmony-Central Amp Reviews مواردی که باید در یک آمپر آمپر جستجو کنید:-آیا اصلاً کار می کند؟ این می تواند یک دستورالعمل برای ناامیدی باشد-اگر ترانسفورماتورها بد هستند ، شما می توانید پروژه ای بسیار گران قیمت را در نظر بگیرید (البته ، ممکن است شما نیز معامله ای داشته باشید.)-اگر قصد دارید خود را بازسازی کنید ، سادگی خوب است. آیا آمادگی مقابله با آمپر با مدارهای tremolo و reverb و همچنین مدار تقویت کننده چند مرحله ای را دارید؟ در غیر این صورت ، کوچک بمانید.-- اگر هدف شما modding است ، سیم کشی نقطه به نقطه بهترین است (به هر حال اکثر آمپرهای قدیمی به این شکل سیم کشی می شوند.) بر خلاف PCB مدرن ، نقطه به نقطه لانه موش است. رویکرد ، جایی که قطعات به سادگی با طول سیم به هم گره خورده اند. این یک چیز خوب است و در واقع رفع مشکلات مربوط به سر و صدا را آسان تر می کند. مواردی که باید از آنها اجتناب کرد:-طراحی ناامن حداقل دو ترانس را جستجو کنید-هر تقویت کننده لوله دارای یک ترانسفورماتور خروجی است که به بلندگو متصل شده است. اما برخی آمپرهای قدیمی ترانسفورماتورهای ورودی (قدرت) را کنار می گذارند و مستقیماً (به طور غیر مستقیم ، در واقع ، از طریق یک درپوش واحد) به ولتاژ خط AC متصل می شوند. این نوع سیم کشی فاقد "انزوا" است و خطرناک است! اگر آن کلاه قدیمی خراب شود ، شما یک هادی هستید! (از نظر الکتریکی ، نه از نظر موسیقی.) اگر نمی توانید آمپر را شخصاً بررسی کنید ، شماتیک آنلاین را بررسی کنید. Kay 503A کمی ترکیبی است. این دارای یک ترانسفورماتور جدا کننده است-اما فقط برای مدار تقویت کننده ، نه لوله "بخاری". این ایده آل نیست ، اما ایمن تر از عدم انزوا است. با کمی اتصال مجدد ، خیلی بد نیست. منبع تغذیه جداگانه برای بخاری ها بهترین گزینه است. یا یک ترانسفورماتور جداسازی خط خارجی (جایگزینی مدار بخاری AC با منبع تغذیه DC جدا شده ، صدا را کاهش می دهد.)-بلندگوهای دمیده یا مخروط های پاره شده را بررسی کنید.

مرحله 4: این کلاه ها را تخلیه کنید !!!

به طور جدی. این کار را هر زمان که روی آمپر کار می کنید انجام دهید. اگر اینطور نیست ، در صورت استفاده از دست خود شکایت نکنید. در صورت مرگ برنگردید و مرا تعقیب نکنید … کلاهک های "فیلتر" می توانند مقادیر کشنده جریان الکتریکی را ذخیره کنند. درپوش ها در نزدیکی یکسو کننده متصل شده و بخشی از منبع تغذیه هستند و در تبدیل AC به DC کمک می کنند. در واقع ، آنها جزء استاندارد در هر منبع تغذیه هستند. اگر کاملاً گم شده اید و این را درک نمی کنید ، AMP خود را تغییر ندهید. شما دانش کافی برای کار با خیال راحت روی مدارهای ولتاژ/جریان ندارید … چندین روش برای تخلیه درپوش ها: FIRST، UNPLUG AMP! (اما این کار آن را ایمن نمی کند… فقط لوله برق) یک جهنده با مقاومت داخلی (10K یا بیشتر) به جلوگیری از جرقه در اینجا کمک می کند … برخی ، یا همه این روش ها ممکن است منجر به جرقه شود … بدیهی است که گوشت شما نیز می تواند به عنوان یک جهنده عمل کند. لمس کردن هرگز ایده خوبی نیست مدار آمپر هنگام روشن شدن اگر آنقدر احمق هستید که این کار را انجام دهید ، هرگز از هر دو دست استفاده نکنید- به این ترتیب ، حداقل این احتمال وجود دارد که جریان از قلب شما عبور نکند. و روی پایهای برهنه ، در طبقه مرطوب زیرزمین ، روی آمپر کار نکنید.:-(حتی آمپ خود را به این شکل بازی نکنید…

مرحله 5: اطلاعات کلی در مورد "مجدد"

همه آمپرهای لوله در یک مرحله نیاز به کار مجدد دارند. خازنهای "فیلتر" منبع تغذیه قدیمی علت اصلی همهمه هستند. و استفاده می شود یا خیر ، خازن ها با گذشت زمان خراب می شوند. عمر خازن های الکترولیتی (لوله ای) 10 سال است. البته ممکن است دوام بیشتری داشته باشند. آنها اغلب برای مدت طولانی تری بهینه عمل می کنند. اما چرخ دنده به خرابی درپوش حساس است. مدارهای لوله با ولتاژهای بالاتر کار می کنند و بسیاری از آمپرها بسیار ساده هستند. کلاه های قدیمی با فناوری قدیمی ("الکترولیتی کاغذ") تقریباً به مرور زمان شکست می خورند. به یک معنا ، لوله ها کمتر مستعد خرابی درپوش هستند-برخلاف آمپرهای حالت جامد ، بسیاری از آنها به کار خود ادامه می دهند ، هر چند ضعیف. و بازسازی کنندگان) از کلاه های پلی پروپیلن (قطره نارنجی) با کیفیت بالا استفاده می کنند. اما یک درپوش mylar با کیفیت بیشتر از ویژگی های خازن های اصلی است. من می خواستم صدای پرنعمت را حفظ کنم ، بنابراین mylar را انتخاب می کنم. این سازندگان آماتور هستند ، نه حرفه ای ها ، که اصرار دارند یک نوع کلاه ضروری است. در هر صورت ، تفاوت ظریف است و تفاوت های کیفی مربوط به سلیقه شخصی است. آیا تفاوت بین انواع کلاه واقعی است؟ احتمالاً. در اینجا یک تست نیمکت جالب است. رتبه قطبی (الکترولیتی): بستگی به آمپر دارد. من از درپوش های 350 ولت که نمونه های اصلی 150 ولت بودند استفاده کردم. خازن های الکترولیتی معمولی از نوع "کامپیوتر" خوب کار می کند. مخصوصاً درپوش های فیلتر منبع تغذیه. آنها در دو بسته ارائه می شوند: شعاعی ، با سرهای در یک انتها ، و محوری ، با سیم های داخلی در هر دو انتها. آه ، بله … همانطور که از نامش مشخص است ، کلاهک های قطبی باید با قطبی صحیح … نصب شوند. قرار دادن یکی به عقب-آتش بازی!

توجه: اولین مجموعه درپوش فیلتر نصب شده در یک فروشگاه لوازم الکترونیکی محلی خریداری شد. این فروشگاه بهشت عصبی است-یا من فکر می کردم. برخی از اجزای آنها در بسته بندی زرد رنگ هستند. به وضوح پیر می شود من جدیدترین محصول را انتخاب کردم. درپوش ها (40uF ، 350V) دو هفته قبل از خراب شدن دوام آوردند-ابتدا کمی ترک خوردن ، سپس زیاد ترک خوردن و آمپر شروع به قطع کرد…. از این پس ، سفارش پستی یک شرکت معتبر (digikey ، jameco و غیره) است

مرحله 6: تعویض فیلتر "خازن های قوطی"

بسیاری از آمپرهای گیتار دارای درپوش های الکترولیتی بزرگتر در "قوطی" های مهر و موم شده هستند. تعداد کمی ، از جمله این موارد ، قوطی های چند خازنی دارند-بیش از یک خازن با هم در یک بسته واحد. آنها معمولاً درپوش های فیلتر منبع تغذیه هستند. می توان آنها را جایگزین کرد ، اما ---- هزینه تعویض ها 5 تا 10 برابر گرانتر از تعداد انگشت شماری است-حتی اگر بتوانید یک جایگزین الکتریکی یکسان پیدا کنید ، با پیدا کردن ابعاد فیزیکی یکسان دشوار است (ارتفاع ، قطر ، و غیره) - گزینه های کمتر با قوطی. اگر تغییرات مدار ایجاد شود ، و از همه بخش ها استفاده نشود ، فقط اتلاف است. -شما همیشه نمی دانید که قوطی های جدید یا 20 ساله قدیمی NOS ("New Old Stock"-برای لوله ها خوب است ، برای کلاه ها بد است)-حتی کلاهک های جدید دارای نرخ خرابی هستند. به تعویض یک درپوش 7 دلاری بسیار کمتر از نوع "قوطی" 40 دلاری است … بنابراین جایگزینی با خازن های قطبی قطبی کاملاً آسان و معمول است. تمام سیم کشی را از قوطی خارج کردم ، سپس با یک نوار ترمینال به درپوش های جدید هدایت شدم. نوار ترمینال ارزان ، ساده برای استفاده و در وسایل قدیمی بسیار رایج است. نوار ترمینال با یک پیچ پرچ فولادی و صفحه پشتی فولادی به شاسی متصل شد. سوراخ از قبل وجود داشت (خنک!) اما حفر یک سوراخ جدید آسان خواهد بود. "قوطی" قدیمی به نظر می رسد و برای اشاره به کسی که در آینده این آمپر را "دوباره" جمع آوری می کند. درپوش های فیلتر ، در ابتدا 150V بود ، با نسخه های 350V جایگزین شد. بله ، شما مرا گرفتید-کلاهک بای پس 20 uF هنوز 160 ولت است ، زیرا این تنها چیزی بود که من در دست داشتم (این بخشی از Mod A است-از آن به بعد آن را با کلاه 10uF 350V جایگزین کرده ام …) وقتی با تعویض درپوش های فیلتر ، مقدار خازن را بیش از حد تجاوز نکنید (من از مشخصات 40 uF به 47 uF رسیدم.) خازن بیشتر خوب به نظر می رسد ، درست است؟ می گویی کمتر همهمه؟ متأسفانه ، آمپرهای دارای یکسو کننده لوله نمی توانند مقادیر خازنی بالایی را تحمل کنند-آنها باعث افزایش ولتاژ می شوند که به سرعت فرسایش کننده ها را فرسوده می کند. 60 - 100 uF حداکثر توصیه شده برای این نوع یکسو کننده است … در اینجا مقادیر مشخصات را نادیده بگیرید. این پیوند آموزشی در مورد محصور کردن (مخفی کردن) کلاهک های جدید در داخل یک کلاهک قدیمی دارد: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

مرحله 7: جایگزین کلاه "دیگر"

به غیر از خازن های فیلتر ، درپوش های دیگر در آمپر یکی از این موارد خواهد بود (مرحله 8 به شما کمک می کند تا هر کدام از این انواع را تشخیص دهید): 1) درپوش های اتصال - اتصال مسیر سیگنال بین مراحل 2) درپوش های تن - دور شدن فرکانس های مختلف به زمین ، برای جلوه های زنگ 3) کلاهک های کاتد بای پس-بخش جدایی ناپذیر مدارهای "جانبدار کاتد" اکثر این درپوش ها از انواع غیر قطبی هستند. با این حال ، گاهی اوقات کلاهک بای پس کاتد می تواند قطبی باشد. ولتاژهای اتصال و تن باید دارای ولتاژ راحت تر از حداکثر ولتاژ مورد نظر مدار باشند-با کلاهک و سنسورهای القایی ، فقط فرض کنید که این 400 ولت یا بیشتر باشد. ولتاژ بایاس برای لوله ها به ندرت از 10-15 ولت تجاوز می کند. خازن 50 ولت برای درپوش های کاتد بای پس خوب کار می کند. از آهن لحیم کاری 30 وات استفاده کنید. سر درپوش های قدیمی را (در صورت هوشمند بودن با انبردست بینی سوزنی) بگیرید و اتو را بمالید. آنها ممکن است کمی کشتی بگیرند تا حذف شوند. اگر می توانید از بریدن سرب جلوگیری کنید ، بهتر است. کشیدن در مقابل برش معمولاً باعث ایجاد سوراخ برای قرار دادن درپوش جایگزین جدید می شود. به پایان برسانید ، لحیم کنید و کارتان تمام شد … بسیاری از مردم می گویند من پسر بدی هستم که از قطره های نارنجی استفاده نمی کنم…. من انتظار دارم که به دلیل عدم استفاده از آنها مورد انتقاد قرار بگیرم ، اما اکثر تکنسین های تقویت کننده حرفه ای می گویند که تفاوت ها ظریف و سلیقه ای هستند … با این حال ، به یاد داشته باشید که اینها کلاههایی هستند که سیگنال صوتی از آنها عبور می کند. به عنوان مثال ، از ارزان ترین سرپوش های سرامیکی خودداری کنید.

مرحله 8: Mod That Amp

بازسازی زمان مناسبی برای تقویت آمپر است! در اینجا یک پیوند عالی وجود دارد: Tubes for Dummies!:-) نحوه عملکرد هر یک از اجزای یک مدار لوله را توضیح می دهد و هدف آنها را توضیح می دهد. توجه: طراحی مدارهای زنده واقعا پیچیده تر از این است … طرحهای آمپرهای مشابه را جستجو کنید. من حداقل 7 شماتیک آمپر را پیدا کردم که از لوله های 12AU6 ، 35Z5 و 50L6 استفاده می کنند. آن شماتیک را با آمپ خود مقایسه کنید. داشتن نمونه های مشابه بهترین راه برای شروع است ، به خصوص اگر با مدار لوله آشنایی ندارید. توجه داشته باشید که طرح شماتیک 12AU6 متفاوت به نظر می رسد-این یک دریچه پنتود است ، نه یک تریود ، که معمولاً برای پیش آمپر استفاده می شود. اما توابع کامپوننت مشابه هستند. در یک زمان یک تغییر ایجاد کنید. تغییرات واقعاً بزرگ احتمالاً… ناموفق خواهد بود (مگر اینکه واقعاً بدانید در حال انجام چه کاری هستید یا در ابتدا طرح دارای اشکال بود.) در اینجا چند مثال آورده شده است:-تغییر درپوش های اتصال. آنها روی لحن تأثیر می گذارند مقادیر کوچکتر روشن تر ، مقادیر بزرگتر باس را اضافه می کند. -"مقاومت نشت شبکه" را تنظیم کنید ، که بر امپدانس و افزایش مرحله تأثیر می گذارد. -تضعیف اولیه ورودی/شبکه RC را می توان تنظیم کرد (مقاومت ها مستقیماً بعد از جک). این امر هم بر پاسخ و هم بر صدا تأثیر می گذارد (به میزان کمتری). به هر حال این کار را بدون درک کامل ویژگی های لوله انجام ندهید. مطمئن شوید که امپدانس بلندگو را با ترانسفورماتور مطابقت دهید.-- تعویض ترانسفورماتورهای خروجی سخت تر است ، مگر اینکه طرح کلی به خوبی مستند شده باشد. اگر اینطور نیست ، برگه اطلاعات لوله تقویت کننده برق را جستجو کنید و "مقاومت در برابر بار" است. به عنوان مثال ، مقاومت بار برای a 50L6 @ 100V 2000 اهم و @ 200V ، 4000 اهم است. این آمپر از ولتاژ صفحه 135V استفاده می کند ، بنابراین 2500-3000 اهم برای اولیه نزدیک است. امپدانس ثانویه را بر اساس بلندگو انتخاب کنید…

مرحله 9: "حالت های اساسی"

این تغییرات در هر دو حالت A & B رایج است … Kay 503 دارای مقاومت 3.9 مگابایت بود-من 15 مگابایت را جایگزین کردم. این امر به احتمال زیاد "افزایش" را به پیش تقویت کننده می دهد-مرحله ورودی: من مقاومت 22K گره خورده به GND را در اینجا حذف کردم ، زیرا به هر حال درست سیم کشی نشده بود (قبل از مقاومت سری مستقیماً به GND وصل شد-به طور موثر ایجاد مدار برای ورودی های #2 و #3 با شماره 1. مگر اینکه این برنامه بود ، اما در شماتیک نیست …) یک جک ورودی حذف شد. هیچ کس بیش از یک ساز را وصل نمی کند (مگر اینکه به کیفیت صدا اهمیت ندهند.) دو جک ورودی زیاد بود-هر کدام کمی متفاوت ، فضای بیشتری برای کار و نویز کمتر. یکی مستقیماً به درپوش اتصال متصل می شود ، دیگری از طریق یک مقاومت 22K. یک مقاومت یک مگا به زمین برای امپدانس ورودی بیشتر اضافه می شود. در این پیکربندی ، استفاده از POT یک مگا (حداکثر) به عنوان کنترل حجم ورودی یکسان است.-- جایگزینی درپوش فیلتر (به صفحه تعویض خازن های قوطی فیلتر مراجعه کنید.)-حالت پلاگین زمینی (صفحه را ببینید حالت ایمنی پلاگین سه شاخه) در حال حاضر ، به حالت های واقعی بروید….

مرحله 10: اولین بار در اطراف-"Mod A"

پس از اتصال چند جزء متناوب ، از تنظیماتی که من آن را Mod A می نامم ، لذت بردم. در حالی که نسبت به سیم کشی اصلی کمی بیشتر می سوزد ، نسبتاً تمیز به نظر می رسد. تغییرات قابل توجه:-یک کلاهک بای پس 0.1 uf را برای مرحله پیش تقویت من فکر می کردم این سیگنال را "گل آلود" می کند ، اما باس اضافی چیزی به صدا اضافه می کند. این پاسخ را به سه برابر تر تغییر داد و همراه با تغییرات پیش تقویت کننده به شکل گیری صدا کمک می کند. مدار "Mod A" دارای صدای واقعی "زنگ مانند" است.

مرحله 11: 'Mod B'-مرحله بعدی

Mod A بسیار خوب بود ، اما من هنوز از آمپر کمی "ترد" می خواستم. Mod B بهترین تلاش من است (هنوز.) Mod B پیشرفت های زیر را دارد:-با استفاده از نمونه آمپرهای Silvertone با لوله های مشابه (1430 ، 1448 و غیره) اولین درپوش اتصال از.05 به.01uF تغییر کرد ، در نتیجه در یک افزایش خوب به سطح بالا. با یک سوئیچ برش ، بنابراین می توان یک آهنگ کاملتر و جازورتر به دلخواه اضافه کرد. تفاوت ظریف است ، اما قابل توجه است. به نظر من نمی توان در مورد اثرات تناژ کلاهک های بای پس کاتدی عینی بود ، اما به نظر می رسد که تغییرات پاسخ ، یا "تنگی" حمله و تا حدی لحن کلی را تغییر می دهد … گویی "پاکت نامه" خود یادداشت بوده است. به طور دقیق تغییر کرد. باز هم ، افزایش سطح بالا.-- POT کنترل صدا تا 1 مگابایت (از 500K.) از آنجا که برای مقاومت در برابر نشت شبکه نیز عمل می کند ، این مقاومت اضافی سود را افزایش می دهد. خوب ، به هر حال تضعیف سیگنال کمتر است. اعوجاج اضافی قابل توجه است … جایگزینی با یک پات 2 مگابایتی ، یا انتقال کنترل صدا به پیش تقویت کننده ، گزینه های دیگری برای تقویت سطح قدرت است. (یا در واقع کاهش بیس).

مرحله 12: مسیریابی و نکات دیگر…

این برای آمپر من قابل توجه بود. سیم سیگنال صدا در کنار حلقه بخاری رشته ای (سیم پیچ پیچیده ای داشت ، نشان می دهد که در ابتدا در جای دیگری حرکت کرده بود.) سیم زرد در عکسها مدار بخاری است. سیم های علامت باید از بخاری جدا شوند مدار ، به خصوص اگر یک حلقه AC باشد ، مانند این. این منبع اصلی زمزمه است. هرگونه دسترسی طولانی مدت ، مانند خروجی به ترانسفورماتور باید به صورت جفت پیچ خورده باشد. سیم سیگنال جفت پیچ خورده تقریباً به خوبی یک کابل محافظ کامل عمل می کند. اگر همهمه همچنان ادامه داشته باشد ، ممکن است یک حلقه زمین خطا داشته باشد. سیم کشی نقطه به نقطه باید از "زمین ستاره" استفاده کند که در آن از حلقه ها جلوگیری می شود. اوه ، اوه ، این کار را در خانه امتحان نکنید ، بچه ها! زنده. برای تنظیم موقعیت می توان از چوب چوبی استفاده کرد. از مداد استفاده نکنید! از سیم ها عبور نکنید و آنها را کوتاه کنید! اگر باهوش هستید ، اصلا این کار را نکنید…. نکات دیگر-تست با بلندگو در کابینت تأثیر بسزایی در صدا دارد. بلندگوی بدون محفظه دارای سه برابر بیشتر خواهد بود (و احتمالاً زیاد هم بلند نخواهد بود.)-در مورد موضوع بلندگوها ، با پیچ گوشتی ها و غیره در اطراف بلندگو (ها) بسیار مراقب باشید. بسته به اندازه ، یک بلندگوی جدید 30 تا 300 دلار برای شما عقب می اندازد (انتخاب مجدد گزینه دیگری است ، اما بهتر است فقط از مشکل جلوگیری شود.)-اتصال دو بلندگو به موازات مقاومت را کاهش می دهد و بار را افزایش می دهد. اگر هر دو بلندگو 4 اهم باشند ، بار 2 اهم می شود! این به طرز خطرناکی به "کوتاه سخت" نزدیک است. احتمالاً یک آمپلی فایر لوله می تواند جریان را کنترل کند ، اما اگر با آمپر قدرت ترانزیستور کار می کنید ، مراقب باشید! حتی اگر مدار آمپر زنده بماند ، اگر بلندگو نزدیک نباشد ، ترانسفورماتور خروجی را به باد خواهید داد. مشخصات…

مرحله 13: سه شاخه Plug Safety Mod

اگر آمپر شما دوشاخه اتصال ندارد ، این حالت آن را ایمن تر و بی صدا تر می کند. دوباره از سیم کامپیوتر استفاده کردم. این امر آمپر را به طور کامل از خط جدا نکرده است (مدار بخاری که در مراجع قبلی ذکر شد) ، اما باید به اندازه کافی ایمن باشد. یک دوشاخه AC متصل (در ایالات متحده) دارای کد رنگ زیر است:-سیاه: داغ -WHITE: Neutral-GREEN: Ground سیم سیاه را از طریق نگهدارنده فیوز به سوئیچ تغذیه هدایت کنید. سیم سفید مستقیماً به ترانسفورماتور متصل می شود. GRD سبز را به زمین شاسی وصل کنید. این بدان معناست که مستقیماً به شاسی پیچ خورده یا پرچ شده است-نه فقط به یک سیم زمینی موجود لحیم شده است. نگهدارنده فیوز (و فیوز) اضافه شد ، زیرا برای این آمپر نصب نشده است. بنابراین یک سوراخ 1/2 برای نصب ایجاد شد. یک ورقه لاستیکی بزرگتر جایگزین تسمه اصلی سیم شد. "تسکین استرس" شامل دو پیوند زیپ است و می تواند بهتر باشد … در اینجا توضیحی عمیق در مورد مد آمده است: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.html برای افراد خارج از ایالات متحده ، کد رنگ بین المللی سیم برق:-قهوه ای: داغ-آبی: خنثی-خط سبز/زرد: زمین

مرحله 14: اندیشه های نهایی

من از صدای "جدید" و بهبود ایمنی در آمپر بسیار خوشحالم. این یک اتاق نشیمن خوب و ضبط کننده است. آمپر روشن تر و کمی "تندتر" نسبت به ابتدا است. این یک صدای واقعی شبیه زنگ دارد … از کلیپ های ویدئویی ، واضح است که آمپر در حال حاضر از نظر نویز بسیار آرام است (خوب ، برای Mod A ، به هر حال)-متأسفانه ، هیچ ویدیوی "قبل" قابل مقایسه با … برای آمپری که فقط 3 وات است (شاید کمی بیشتر با لوله های تازه) ، بلندتر از آن چیزی است که فکرش را می کنید. در حالی که Mod A سه برابر و پانچ را افزایش داد و Mod B برخی از لحن "گاراژ" را که من امیدوار بودم دریافت کرد ، من کاملاً راضی نیستم … اگر هدف بیشتر "درایو" باشد ، پیش تقویت کننده تک مرحله احتمالاً صافی را محدود می کند … و اگر تغییرات اساسی انجام شود-خوب ، بهتر است فقط یک را از ابتدا بسازید …. دفعه بعد متفاوت است؟ بله ، من آمپر را به شاسی برهنه پاره می کنم و از آنجا دوباره می سازم. اما آنچه که به عنوان یک کار ساده با "درپوش فیلتر" شروع شد ، نوعی از برف روبی بود … من مطمئناً فضای داخلی را تمیز می کردم ، لانه موش های سیم کشی را مرتب می کردم ، گرد و غبار را پاک می کردم و غیره. احتمالاً فراتر رفته و از "قطره نارنجی" استفاده کنید. کلاهک ها. از آنجا که این آمپر بسیار مطلوب مانند Tweed Champ قدیمی نیست ، مواد مورد استفاده هیچ گردآورنده ای را تکان نمی دهد. این طرح به خودی خود از لوله های رادیویی معمولی استفاده می کند ، بنابراین حتی N. O. S. لوله ها ارزان و فراوان هستند. من می توانم به اندازه قلبم آزمایش کنم. به هر حال ، من چیزی آموختم ، و دفعه بعد بهتر می دانم.

ویدئو/صدا بیشتر همه مثالها "تمیز" هستند-فقط گیتار و آمپر ، بدون F/X. #4-Mod A ، دوباره با Trash-o-caster (دوربین فیلمبرداری سه گانه را به درستی ضبط نمی کند): بدیهی است ، کیفیت صدای یک دوربین دیجیتال کوچک (که به عنوان یک ضبط کننده ویدئو عمل می کند) خوب نیست. برای عالی بودن … اما برای ایده گرفتن به اندازه کافی خوب است … سلب مسئولیت زیبایی سلیقه هر کسی در صدا متفاوت است. این یک چیز شخصی است بنابراین قبل از نوشتن: اما Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp من بهتر از این به نظر می رسد! اصلا "فلزی" به نظر نمی رسد! orHAHAHAHAHA ، Whooptytron Jimiaxeulator من 100000 وات است! این چه فایده ای دارد ؟؟ به این یک پیش تقویت کننده تک مرحله ای ، تقویت کننده لوله A است. این واقعا یک آمپر قوی است. اما من متوجه می شوم اگر فنجان چای شما نیست … و من آمپرهای دیگری دارم. اگر می خواهم صدای متفاوتی داشته باشم ، از آنها استفاده می کنم.