نحوه ورود به ماتریس گتو (زمان گلوله DIY): 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

توسط fi5e دنبال کنید بیشتر توسط نویسنده:

درباره: نماینده 005 آزمایشگاه تحقیقات گرافیتی بیشتر درباره fi5e »در زیر آموزشی وجود دارد که چگونه می توانید دوربین ارزان قیمت ، قابل حمل و سبک هود خود را به صورت ارزان و در حال ساخت بسازید. این دکل توسط آزمایشگاه تحقیقاتی گرافیتی و کارگردان Dan the Man طراحی شده است تا در موزیک ویدئوی هیپ هاپ برای خوانندگان زیرزمینی Styles P، AZ و استاد بزرگ افسانه ای استفاده شود (در زیر می چرخید). فقط یک فصل دیگر در مأموریت مستمر GRL برای تبدیل منبع باز به ششمین عنصر هیپ هاپ. ویدیو را با وضوح پرولتاریا (در زیر) مشاهده کنید: یا ببینید که چگونه افراد درجه یک در اینجا زندگی می کنند. قبل از شروع کار ، من می خواهم برخی از فریاد ها را به PIPS برسانم: آزمایشگاه ، پیکاپیکا و پیکاسو/من ری برای الهام بخش آنها در این پروژه متواضعانه ، تنها کاری که GRL انجام داد ، ابزاری بود که به کارگردانی Dan Melamid اجازه می داد تا ماتریکس را با Neo به عنوان خواننده رپ از Yonkers ، نیویورک بازسازی کند که توسط بهترین نویسندگان شهر با استفاده از ترکیبی از چندین نقاشی نور موجود احاطه شده است. این تکنیک ها برای ما شروع شد وقتی دان تماس گرفت و پرسید آیا می خواهیم در پروژه ای با ترکیب نور ، دیوارنگاری ، گلوله ، بروکلین و رپرها با بودجه کمی مشارکت داشته باشیم تا ویدیویی برای Styles P ایجاد کنیم سخت ترین. دان توضیح داد که برای اجاره یک دستگاه برش زمان یا زمان برش در نیویورک ، هزینه آن می تواند تا 100000 دلار در روز باشد. خوشبختانه برای او نویسندگان گرافیتی و مهندسان گرافیتی در کافه های قهوه و اسنک کار می کنند. بنابراین ما همه با هم کار کردیم تا سیستمی بسازیم که فقط 5000-8000 دلار هزینه دارد و ساخت آن فقط دو روز طول می کشد. برای عکس های فیلمبرداری به اینجا سفر کنید. از دان متشکرم که ما را دعوت کرد و به ما اجازه داد تا این فرآیند را به صورت منبع باز باز کنیم. آموزش (تشکر ، اعتبار و فریاد بیشتر در مرحله 14 …) GRL یک F. A. T. تولید آزمایشگاه. حالا بیایید وارد ماتریس گتو شویم…

مرحله 1: ابزارها و مواد

ماتریس گتو را می توان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد: 1) دکمه دوربین و 2) جعبه کنترل دوربین. ابزار برای دوربین:- اره مویی- مته- آچار هلالی مواد برای دوربین:- (24) دوربین های دیجیتال با کنترل شاتر کابل از راه دور: Olympus SP-510 UZ- 299.99 دلار / هر کدام یا کمتر این تنها دوربینی نیست که کار می کند و 24 عدد جادویی نیست. این دوربینی است که برای ما بهترین کار را کرد و 24 تعداد دوربین هایی است که می توانیم با بودجه خود تهیه کنیم. اگر دوربین های بیشتری دارید می توانید یک ماتریس بزرگتر بسازید و می توانید دوربین ها را به هم نزدیک کنید. این باعث می شود یک انیمیشن روان تر و مساحت بیشتری را پوشش دهد. مهمترین نکته ای که باید قبل از خرید هزاران دلار دوربین بررسی کنید این است که دارای یک شاتر کابل از راه دور هستند. اگر می خواهید جلوه نور را مانند آنچه در فیلم ایجاد کردیم ایجاد کنید ، به دوربینی نیز نیاز دارید که دارای یک لامپ باشد (به این معنی که وقتی شاتر فشار داده می شود تا زمانی که آزاد شود باز می ماند). این به شما این امکان را می دهد که شاتر را باز نگه دارید تا نقشه های سبک ایجاد کنید. - 1/2 " - 3/4" تخته سه لا: این برای ایجاد یک پلت فرم چوبی برای دوربین ها استفاده می شود. مقدار چوب برای تکمیل قوس به شعاع سیستم مورد نظر بستگی دارد (مرحله 2 را ببینید). به احتمال زیاد (2) ورق 8 x 4 'کافی خواهد بود. شما می توانید تخته سه لا را در حیاط چوبی محلی خود بیابید و هزینه آن کمتر از 40 دلار برای دو تکه تخته سه لا درجه پایین است. این نباید زیبا باشد.- (4) پایه چراغ جمع و جور: 53.50 دلار / هر کدام. ما اینها را در دست داشتیم بنابراین از آنها استفاده کردیم و آنها به خوبی کار کردند. با این حال ، هر سیستم سه پایه ای کار می کند ، بنابراین اگر به دنبال صرفه جویی در هزینه هستید ، گزینه های ارزان تری وجود دارد.- (4) فلنج لوله های فولادی: مطمئن شوید که یک فلنج با رزوه ای دارید که بتواند یک قسمت لوله کوتاه (در زیر ذکر شده) و حداقل الگوی نصب چهار سوراخ شما می توانید آن را در انبار خانه یا فروشگاه سخت افزار محلی خود در بخش لوله کشی با 3 دلار پوند تهیه کنید.- (4) فولاد 2 پوند طول و 1 پوند O. D. بخشهای لوله (در انتهای یک پیچ) این قسمت لوله باید بتواند وارد فلنج لوله (در بالا) شود. شما قسمت بالایی سه پایه را در این قسمت لوله قرار می دهید تا از پلت فرم پشتیبانی کند. ممکن است لازم باشد قسمت لوله را با ایجاد سوراخی در کنار لوله مقابل نخ و ضربه زدن به آن اصلاح کنید. می توانید از یک پیچ مخصوص استفاده کنید تا به عنوان یک پیچ ثابت روی پایه سه پایه عمل کنید تا اتصال ایمن تری ایجاد کنید. شما می توانید لوله های رزوه دار را در فروشگاه سخت افزار یا انبار خانه خود با قیمتی در حدود 2 دلار تهیه کنید.- (24) پیچ و مهره- 1 "طول ، 1/4" قطر ، 20 نخ نخ: اکثر بدنه های دوربین 35 میلی متری قطر 1/4 اینچ را قبول می کنند ، 20 پیچ برای شمارش نخ ، اما قبل از رفتن به فروشگاه سخت افزار این را بررسی کنید. از آنها برای اتصال دوربین به سکوی چوبی استفاده می شود. شاید جایگزین بهتری برای پیچ و مهره ها باشد (که به شما اجازه نمی دهد صفحه دوربین یا دوربین را به طور دقیق تنظیم کنید) tilt) می تواند یک مخزن سنگین باشد. این اتصال کاملاً برای اهداف تثبیت است ، بنابراین نیازی به هیچ چیز شیک و صنعتی ندارد. یک راه انعطاف پذیرتر ، اما گران قیمت برای انجام این کار استفاده از چرخان در سه پایه خروجی است. به شما اجازه می دهد تا به طور کامل (هر چند احتمالاً دقیق) تابه ، شیب و خمیدگی دوربین را تنظیم کنید. این پیچ و مهره ها معمولاً در فروشگاه سخت افزار محلی شما موجود هستند و حدود 3 تا 4 دلار برای هر جعبه 100 دلار هزینه دارند. ابزارهای جعبه کنترل: - آهن لحیم کاری با شار و لحیم کاری- برش / سیم برش- پیچ پیچ سر فیلیپس- نی انبردست بینی- مته با مته- اتصالات سیم- لنگرهای سیم- شار مایع اکثر این ابزارها را می توانید در فروشگاه سخت افزار محلی یا خانه رادیویی خود پیدا کنید یا از طریق شرکت های فهرست آنلاین تهیه شده است. مواد برای جعبه کنترل: من به رادیو پیوند داده ام م Shaلفه Shack به دلیل حضور همه جانبه آنها ، اما می توانید قیمت Radio Shack را در Digikey ، Jameco و غیره شکست دهید. (3) Spools of Stranded ، Insulated ، 26-22 AWG Wire- $ 5.99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - 56.99 دلار / هر یک (برای هر دوربین به یکی از این موارد نیاز خواهید داشت)- (1) محوطه پروژه (8x6x3 اینچ)- 6.99 دلار- (25) سوئیچ مودم کوچک SPST High-Current SPST- هر کدام 2.99 دلار (یکبار پرتاب یک نفره خوب کار می کند)- (1) Universal Component PC Board- 3.49 دلار- (4) نوار ترمینال اروپایی با 6 موقعیت- 2.89 دلار / هر

مرحله 2: ابعاد

شکل کمانی که باید برش دهید بستگی به نوع عکسبرداری و میزان چرخش حول موضوع مورد نظر شما دارد. همانطور که در مرحله 1 ذکر شد ، برنامه ما این بود که یک چرخش 180 درجه ای را در اطراف یک موضوع ایجاد کنیم که عمدتا از کمر به بالا در قاب قرار می گیرد. هنگام تصمیم گیری در مورد میزان چرخش مورد نظر خود ، در نظر داشته باشید که در برخی از مواقع ، برخی از دوربین های دوربین شما قادر به مشاهده دستگاه شما در عکس هستند (به عنوان مثال در 180 درجه ، دو دوربین انتهایی مستقیماً روبروی یکدیگر قرار می گیرند) به راه هایی برای به حداقل رساندن و پنهان کردن این مورد وجود دارد ، اما هنگام طراحی پلتفرم خود باید به آن توجه کنید. از آنجا که فاصله کانونی لنزهای دوربین متفاوت خواهد بود ، بهتر است دکمه خود را به ابعاد خاص از پیش اسکریپت شده برش ندهید ، بلکه برای پیدا کردن مورد دلخواه روی دوربین خود آزمایش کنید. شلیک کرد یک سوژه را در فاصله یکی از دوربین های خود قرار دهید (مطمئن شوید که دوربین تا انتها بزرگنمایی شده است). هنگامی که فریم مورد نظر را در لنز دارید ، فاصله دوربین تا سوژه را اندازه بگیرید. این شعاع قوس دوربین شما خواهد بود. به خاطر داشته باشید که شما محدود به یک قوس نیستید و اگر مواد تقلبی انعطاف پذیرتر از چوب دارید ، حتی می توانید دکل را تغییر دهید تا با نیازهای یک شاخه خاص سازگار باشد (برای نشان دادن ماتریس واقعی را ببینید). ما با چوب رفتیم زیرا ارزان ، سریع ساخت و در دسترس بود. شعاع انتخابی ما تقریبا 5 'بود. برای کشیدن قوس ، 2x4 گرفتیم و در هر انتهای آن سوراخی ایجاد کردیم. ورق های تخته سه لا را به اندازه ای بزرگ قرار دهید که دکل خود را روی زمین قرار دهید. در یک انتهای 2x4 قلم بگذارید و انتهای دیگر را موقتاً در نقطه مرکزی قوس قرار دهید. بازو را بچرخانید و یک قوس زیبا روی تخته سه لا بکشید (احتمالاً روشهای ساده تری برای انجام این کار با سیم یا سیم وجود دارد). هنگامی که یک قوس روی تخته سه لا کشیدید ، دوربین های خود را بگیرید و آنها را به طور مساوی در اطراف محیط قرار دهید. آنها را روشن کنید و ببینید چگونه به نظر می رسد. یک شیء را در مرکز دوربین ها قرار دهید و طوری تنظیم کنید که همه روی یک شیء متمرکز شوند. با تمام دوربین ها یک عکس آزمایشی بگیرید. اطمینان حاصل کنید که از دامنه حرکت بین فریم ها و تناسب و موقعیت سوژه نسبت به کادر راضی هستید. این یکی از مهمترین عناصر در گرفتن یک عکس خوب در پایان است و یکی از مواردی است که به سختی می توان آن را به محض اینکه جیگ را دیدید تنظیم کرد ، بنابراین آن را درست انجام دهید. در ابتدا ، ما یک دکل ماتریسی کوچکتر ساختیم ، از velcro برای نصب دوربین استفاده کردیم و یک جلسه عکس برای آزمایش اندازه و فاصله داشتیم. پس از آن ، ما تصمیم گرفتیم اندازه ماتریس را گسترش دهیم و یک پلت فرم بزرگتر ایجاد کردیم و فاصله بین دوربین ها را افزایش داد.

مرحله 3: برش چوب

هنگامی که همه دوربین ها را در محل مناسب و فاصله قرار دادید ، موقعیت های دوربین را بدون استفاده از نشانگر جادویی مستقیماً روی چوب لایه بچسبانید. در این مرحله شما تمام دستورالعمل های لازم برای برش چوب را تهیه کرده اید. برای برش قوس از اره منبت کاری استفاده کنید. عرض قوس را آنقدر عمیق کنید که بتوانید همه دوربین ها و تجهیزات خود را به راحتی نصب کنید. برای ایجاد قوس کامل خود ممکن است لازم باشد از دو تکه تخته سه لا استفاده کنید. شما می توانید دو قطعه را با "ساندویچ کردن" دو قسمت (یا سه قسمت در صورت بزرگ بودن) بین دو تکه تخته سه لا و محکم کردن آنها با گیره های صنعتی بزرگ به هم متصل کنید. عمق ما تقریباً 9 اینچ بود. مراقب باشید دوربین ها را آنقدر عقب نگذارید که لبه چوب در پایین قاب نمایان شود.

مرحله 4: سوراخ ها را سوراخ کنید

روشهای متعددی برای محکم کردن دوربین بر روی سطح چوبی وجود دارد ، ما از پیچ و مهره استفاده کردیم. بر اساس خطوطی که از موقعیت دوربین ردیابی کرده اید ، در محل اتصال پایه سه پایه دوربین با عرض اتصال (معمولاً 1/4 اینچ) سوراخی ایجاد کنید. برای هر دوربین یک عدد را تمرین کنید. این دقیق ترین روش نیست برای تراز کردن دوربین ها ، اما برای رپ به اندازه کافی نزدیک است.

مرحله 5: اتصالات ایستاده

شما باید سیستمی برای بالا بردن ماتریس محله یهودی نشین خود از زمین ارائه دهید. این کار می تواند به طرق مختلف انجام شود (از جمله صندلی ، اسب اره ، موانع دزدیده شده پلیس و غیره) ، اگرچه به خاطر داشته باشید که شما با یک شکل نسبتاً عجیب و غریب (که به سادگی یک میز نمی باشد برخورد می کنید). از آنجا که ما به دنبال چیزی بودیم که بتوان آن را بین ست ها به راحتی حمل کرد و چیزی که برای تنظیم ارتفاع و شیب سریع و آسان باشد ، ما از (4) پایه چراغ جمع و جور استفاده کردیم. برای اتصال این پایه ها به قوس چوبی ما نیاز به خرید 4 فلنج لوله و 4 قسمت لوله کوتاه داریم که در یک سر آنها پیچ خورده و قطر و اندازه آنها مناسب بوده و در فلنج لوله پیچ می شود و همچنین قسمت لوله ای بالای نور ما را در خود جای می دهد. می ایستد. فاصله بین این پایه ها به اندازه فاصله دوربین ها مهم نیست ، بنابراین وقتی تصمیم می گیرید فلنج های خود را در قسمت پایینی قوس نصب کنید مطمئن شوید که آنها در مکان هایی که قصد قرار دادن دوربین را دارید تداخل ندارند. پیچ و مهره ما مجبور شدیم قسمت لوله (در انتهای مقابل نخ) را سوراخ کرده و ضربه بزنیم تا بتوانیم از یک پیچ تنظیم شده (در واقع یک پیچ انگشت شست) برای پیش بارگذاری در قسمتی از چراغ که در قسمت لوله قرار می گیرد استفاده کنیم. این به ما این امکان را می دهد که ارتباط مطمئن تری بین پلت فرم و پایه های چراغ برقرار کنیم. در اینجا یک نمودار مته و شیر است که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که از چه مته ای برای ایجاد یک شیر خوب استفاده کنید. آماده هستند ، می توانید سوراخ های نصب خود را ایجاد کرده و فلنج ها را در جای خود پیچ کنید. قسمت لوله خود را پیچ کنید

مرحله 6: هک کابل شاتر

مرحله بعدی کنترل است. ما باید بتوانیم همه دوربین ها را به طور همزمان شلیک کنیم و هر یک را به صورت جداگانه کنترل کنیم. خوشبختانه Olympus SP-510 UZ تا حدی انتخاب شد زیرا دارای یک کابل شاتر خارجی اختیاری است که به شما امکان می دهد شاتر را فعال کرده ، آن را باز نگه دارید و همه را از طریق درگاه USB ببندید. اما برای کارکردن این کابل در ماتریس شما باید: 1. هک کابل 2 برای هک کردن کابل: محفظه پلاستیکی روی کابل راه دور را با یک پیچ گوشتی کوچک فیلیپس باز کنید. شما سه "انگشت" فلزی بهار فولادی را مشاهده می کنید که روی هم چیده شده اند و بین هر یک یک افست کوچک وجود دارد. این انگشتان رسانا هستند. در هر انگشت یک هادی منفرد به آن متصل شده است. هنگامی که دکمه را فشار می دهید ، یک ویژگی پلاستیکی یک پیش بار را روی انگشتان فنر اعمال می کند ، که به نوبه خود خم می شود و به طور سری یکدیگر را لمس می کند. ابتدا انگشت بالا میانی را لمس می کند ، سپس انگشت وسط و بالا هر دو با پایین ترین انگشت ارتباط برقرار می کنند. این عمل مربوط به سه حالت عمل در دوربین است: (1) مدار باز - هنگامی که انگشتان دست به هم نمی رسند ، دوربین خواب است (یا اگر اخیراً عکسی گرفته اید ، اما بیدار است ، اما دوربین غیرفعال است) ؛ (2) نیمه ماشه-هنگامی که دکمه را تا حدی فشار می دهید ، انگشت بالا انگشت وسط را لمس می کند و حالت نیمه آزاد را فعال می کند. (این به شما امکان می دهد فوکوس خودکار را فعال کنید یا دوربین ها را از خواب بیدار کنید بدون گرفتن عکس) و (3) هنگامی که سوئیچ را کاملاً فشار می دهید ، شاتر را باز کرده و شروع به حرکت می کنید. وقتی دکمه را رها می کنید ، شاتر بسته می شود و دوربین برای عکس دیگری آماده می شود. بنابراین این بدان معناست: - هادی بالا سیم کنترل نیمه ماشه است. - هادی میانی قدرت است (یک مولتی متر تأیید می کند). حالا به آن رساناها برچسب بزنید و برش بزنید. می توانید محفظه پلاستیکی را درست در محل دفن زباله بیندازید. اتصال USB کوچک را در انتهای مخالف کابل قطع نکنید. ما به آن نیاز داریم. برای اهداف خود می توانیم سیم های نیمه ماشه و ترانگر را با هم متصل کنیم. ما دوربین را با "کشیدن" سیم های (یا) تریگرهای نیمه/کامل به پاور برق (که 5VDC است) کنترل می کنیم. ارائه شده توسط پورت USB دوربین). همچنان می توانید با بستن و بازکردن سریع مدار از جعبه کنترل ، از عملکرد نیمه ماشه استفاده کنید. بین چرخاندن کلید روی جعبه کنترل و فعال شدن واقعی دوربین 1 ثانیه فاصله وجود دارد. (برای جزئیات بیشتر در قسمت داخلی محفظه رهاسازی کابل به تصویر زیر مراجعه کنید.) کابل را گسترش دهید: من از یک جفت سیم پیچ خورده 24 AWG در یک کابل عایق بندی شده برای هر دوربین استفاده کردم. برای لحیم کاری با هم از: در مرحله 1 برای پیوندها). این قسمت بعدی درد است (زیرا عایق روی اکثر تجهیزات مصرف کننده ارزان است و مقاوم در برابر حرارت نیست و هادی معمولاً کوچک است): 1. نصف ماشه و سرنخ های ماشه کامل را جدا کنید 2. هادی نیمه ماشه و ماشه کامل را با هم بچرخانید ، آنها را شار کرده و لحیم کنید. بسته نرم افزاری نیمه/کامل را به یکی از هادی های پیچ خورده لحیم کنید. نوار ، قلع و سیم برق را به هادی پیچ خورده دیگر در کابل بچسبانید 5. از لوله و نوار کوچک کننده برای افزودن فشار به هر دو سیم استفاده کنید. برای ایجاد یک "حلقه سرویس" برای انتشار کرنش از سیم کشی استفاده کنید. عایق کابل را قطع کرده و دو رسانا را در طرف مقابل کابل قرار دهید. می توانید سیم ها را جدا کنید زیرا باید در پایانه های پیچ خورده قرار گیرند. این کار را برای تعداد N دوربین انجام دهید. این به سرعت واقعی می شود. در انتهای دیگر کابل ، دو سرپیچ خواهید داشت: کنترل دوربین (این بسته نرم افزاری است که ما با هم لحیم کردیم) و قدرت دوربین. من تمام سیم های قدرت دوربین را در یک توپ لحیم کاری بزرگ به هم پیوند دادم ، با یک بلوز تک سیم می توانم به جعبه وصل کنم ، همه را با نوار برقی پوشاندم. فرم بدی است ، اما برخی از افراد از روی شانه ام نفس می کشند. سیم های کنترل دوربین به جعبه کنترل و پایانه های پیچ خورده متصل می شوند. این کابل ها را با نوار و نوک تیز برچسب بزنید و اندوه خود را کمی نجات دهید.

مرحله 7: جعبه کنترل

حالا مغز ماتریس را بسازید. واقعاً ساده است مانند مغز دایناسورها ، اما اگر می خواهید آن را در میدان ببرید ، باید بسیار قوی باشد. جعبه کنترل دارای یک شبکه سوئیچ ، یکی برای هر دوربین است. همچنین دارای 1 کلید اصلی برای کنترل همه آنها خواهد بود. در اکثر سناریوها ، سوئیچ های جداگانه دوربین را در حالت روشن قرار داده و سپس کلید اصلی را برای عکاسی روشن و خاموش می کنید. قرار دادن سوئیچ بر روی هر دوربین عیب یابی مشکلات را آسان تر می کند و می تواند به روشهای جدیدی برای ایجاد محتوا استفاده شود…. و باعث می شود جعبه کنترل شما واقعاً … شدید به نظر برسد. علاوه بر سوئیچ ها ، جعبه کنترل به دو نوع پایانه نیاز دارد که به شما امکان می دهد کابل های دوربین را به سرعت وصل کنید. برای ساخت جعبه به موارد زیر نیاز دارید:- مته- آهن لحیم کاری- لحیم کاری- شار مایع- (25) کلیدهای SPST- (2) پایانه های برق- (4) بلوک های ترمینال 6 کاناله- یک محفظه بزرگ پلاستیکی- سیم رشته ای 24 AWG- سیم کشی- لنگرهای سیم- نوار این قطعات را می توانید در فروشگاه سخت افزار محلی یا کلبه رادیویی خود پیدا کنید. برای مشاهده پیوندها به قطعات به فهرست مواد در مرحله 1 مراجعه کنید. (اسکن یک نمودار [.:.:.] که برای دستیابی به جزئیات مدار منطقی و کنترل در تصاویر زیر طراحی شده است را ببینید) مرحله 1: تمام سوراخ های مورد نیاز را ایجاد کنید در جعبه برای نصب سوئیچ ها ما از 4 ردیف 6 سوئیچ در قسمت بالای محفظه و یک استاد در قسمت جلویی استفاده کردیم. ما دو بلوک ترمینال 6 کاناله در هر طرف جعبه (در مجموع 24 عدد) نصب کردیم. برای تغذیه اتصالات از بلوک های ترمینال به سوئیچ ها ، ما 12 سوراخ کوچک در هر طرف جعبه ایجاد کردیم. در نهایت ما دو سوراخ بزرگ در کنار جعبه برای پایانه های برق ایجاد کردیم. مرحله 2: سوئیچ ها را با استفاده از سخت افزار نصب آنها ، از جمله سوئیچ اصلی ، نصب کنید. از واشر که با سوئیچ ارائه می دهند استفاده کنید و یک سوراخ بسیار کوچک ایجاد کنید تا از زاویه کوچک روی واشر استفاده کنید. با این کار جهت سوئیچ ثابت می ماند تا بدانید از پایین چه خبر است. مرحله 3: با استفاده از پیچ های خودکار ارائه شده ، دو پایانه را در هر طرف محفظه نصب کنید. می توانید آنها را مستقیماً در پلاستیک پیچ کنید. یک سوراخ کوچک در بالای هر ترمینال ایجاد کنید تا بتوانید هادی را داخل محفظه منتقل کنید. مرحله 4: در هر سوئیچ SPST یک سیم رشته ای را به یک تماس لحیم کنید ، سپس انتهای دیگر سیم را از طریق سوراخ مربوطه که به بلوک های پایانه منتهی می شود تغذیه کنید. سیم را به طول برش دهید ، آن را بچسبانید و آن را در هر کانال بلوک های ترمینال پیچ در طرف محفظه پیچ کنید (به عکس زیر مراجعه کنید). مرحله 5: یک سیم رشته ای را در هر سوئیچ SPST به مخاط دیگر بچسبانید ، سپس سیم را لحیم کنید انتهای دیگر سیم به یک گذرگاه پیوسته واحد (گذرگاه کنترل دوربین) روی قطعه یا برد برد. شما تمام کابل های کنترل دوربین را به هم متصل می کنید. مرحله 6: سیم را روی یک تماس کلید اصلی بچسبانید. انتهای دیگر این سیم را می توان به گذرگاه کنترل دوربین روی برد پرف متصل کرد. سیمهای 2 را به طرف دیگر روی SPST و لحیم کنید (یا از طریق پایانه ها) سیمها را به هر دو پایانه برق در هر طرف محفظه وصل کنید.می توانید تخته چوبی خود را روی درب محفظه نصب کنید یا فقط آن را در جعبه قرار دهید. مرحله 7: در این مرحله مغز شما باید آنلاین و آماده حرکت باشد. پایانه ها و هر سوئیچ را با برچسب ساز ، نوار + شارپی یا قلم رنگ برچسب بزنید.

مرحله 8: راه اندازی دستگاه

در این مرحله فقط باید همه چیز را تنظیم کرد. هنگامی که مکانی را انتخاب کردید ، فقط چراغ ها را روی سکو پیچ کنید. دوربین ها را خراب کنید یک سطح برای به دست آوردن کل سیستم مفید است ، با این حال ، در نهایت مادامی که از طریق نمایاب ها خوب به نظر برسد ، خوب هستید. همان گام هایی را که هنگام قرار دادن اولین دوربین ها استفاده می کنید ، تکرار کنید: یک شخص یا شی را در موقعیتی که عملیات انجام می شود قرار دهید و در صورت لزوم تخت و ارتفاع دوربین ها را تنظیم کنید.

در انتهای قوس به دوربین ها نگاه کنید و تعیین کنید که چه مقدار از دکل در قاب قابل مشاهده است. برای جلوگیری از مشاهده دکل واقعی در شات ، یک ورق سیاه را بردارید که دکل را از بالا به زمین می پوشاند. ورق را به دکمه بچسبانید و آن را روی دوربین بکشید تا به زمین آویزان شود. برای هر دوربینی که قصد دارید آن را بپوشانید ، حفره ها را بریده و لنزها را از بین ببرید. اگر قصد دارید از فوکوس خودکار استفاده کنید ، اطمینان حاصل کنید که هیچ عنصر فوکوس خودکار دوربین ها را نمی پوشانید (عکس های زیر را ببینید).

مرحله 9: اتصال همه دوربین ها

مطمئن شوید که دوربین ها با کارت های SD خالی بارگذاری شده اند و در صورت امکان به صورت دستی دوربین را برای شروع شماره گذاری فایل ها از ۰ تنظیم کنید. این امر هنگامی که سعی می کنید تمام فیلم ها را با هم کنار هم قرار دهید ، به سرعت در ویرایش کمک می کند.

تنظیمات دوربین ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید همه آنها روشن هستند ، روی لامپ تنظیم شده اند ، بدون زوم و همه دارای تنظیمات یکسان هستند (مانند ISO ، نوردهی و غیره). همه خروجی های کابل از راه دور را از طریق اتصال usb به دوربین های مربوطه وصل کرده و کابل های خروجی دوربین را به جعبه کنترل وصل کنید. ابتدا هادی کنترل دوربین را از هر کابل به پایانه پیچ خورده مربوطه وصل کنید. اگر قصد دارید کابل ها را تهیه کنید از برچسب ساز یا نوار و یک شارپ برای برچسب زدن هر کابل و بلوک های ترمینال پیچ خورده استفاده کنید ، اگر قصد دارید هر دوربین را جداگانه فعال کنید. بعد بسته نرم افزاری را از تمام کابل های رهاسازی به کانکتور برق روی جعبه کنترل وصل کنید. سیستم را با فعال کردن سریع همه دوربین ها بیدار کنید و با هر دوربین به صورت جداگانه عکس بگیرید تا از اتصال صحیح و عملکرد صحیح آنها مطمئن شوید. هر دوربین را بررسی کنید تا مطمئن شوید که در حالت صحیح قرار دارد و دارای تنظیمات لامپ و روشنایی مناسب است.

مرحله 10: نقطه خود را انتخاب کنید

به آتلیه خود زنجیر نشوید. برو بیرون بازی کن یکی از مزایای Ghetto Matrix این است که قابل حمل است و سریع راه اندازی می شود. ما توانستیم کل سیستم را از طریق حفره های حصارها و املاک دولتی مخفی کنیم تا در کمتر از یک ساعت تمام عکسبرداری ها را بدون اطلاع کسی انجام دهیم. برای یافتن مکانهای جالب و جدید از این قابلیت حمل استفاده کنید. اگر از حصار بالا نرفتید ، کار روزهای صادقانه انجام ندادید. این کاری است که ماتریس غیر گتو نمی تواند انجام دهد ، بنابراین از آن سوء استفاده کنید. اگر قصد ایجاد نقاشی های سبک را دارید ، باید نقطه ای با نور کم محیط پیدا کنید.

مرحله 11: راهنمای شروع سریع عملیات Ghetto Matrix

از آنجا که ما در حال آزمایش عکاسی با شاتر باز بودیم ، نور محیط به حداقل ممکن رسید. از نظر عملیاتی ، ما از دوربین به شرح زیر استفاده کردیم: مرحله 1: همه چیز را سر جایش قرار دهید (به عنوان مثال ، سوژه روی علامت است ، ماشه دوربین آماده است ، و گرافیک ها با وسایل نوشتاری سبک کنار ایستاده اند). مرحله 2: همه را خاموش کنید چراغها تا جایی که ممکن است نزدیک به سیاه باشد. شخص روی جعبه کنترل Ghettro Matrix شمارش را تا صفر نشان می دهد و سپس کلید اصلی را باز می کند تا دریچه های همه دوربین ها باز شوند. مرحله 3: سوژه (شخصی که در فیلم می خواهید ببینید) بسیار ثابت ایستاده است تاریکی همانطور که افرادی که مشغول نوشتن نور هستند ، تصاویر را ترسیم می کنند و سوژه را با استفاده از هر چیزی از LED Throwies گرفته تا چراغ قوه ردیابی می کنند. توجه: LED Throwie Mod #374 اکثر نوشته هایی که در عکسبرداری ما انجام شده است با یک Throwie LED اصلاح شده انجام شده است. یک دستگاه تراوی درست کنید و یکی از پایه های LED را شل بگذارید (با قرار دادن نوار در زیر ساق پا و ایجاد یک افست ، اما ترک یک ناحیه در معرض سطح تماس باتری در زیر پای LED بالا رفته) به طوری که هنگام فشار دادن LED روشن شود. با استفاده از نوار برقی می توانید به راحتی چیزی را که کار می کند بسازید. این به گرافیتی نویس ها اجازه می دهد تا هنگام نوشتن ، LED را به سرعت و به راحتی روشن و خاموش کنند. مرحله 4: پس از پایان نوشتن گرافیتی ها ، آنها به سرعت از قاب خارج می شوند و فریاد می زنند "ما هکرها را بیرون می کشیم". مرحله 5: قبل از بسته شدن کرکره های دوربین ، سوژه با یک فلاش از یک بارق یا فلاش دوربین ضربه می خورد و سوژه را در معرض دید قرار می دهد. به اگر می خواهید به جای افراد روی نور نویسی تأکید کنید ، فلش را به حداقل برسانید یا کنار بگذارید. مرحله 6: سوئیچ را روی جعبه کنترل بچرخانید و همه کرکره های دوربین را ببندید. کل مراحل از مرحله 2 تا مرحله 6 فقط باید حدود 5 تا 20 ثانیه طول بکشد (بسته به میزان نور محیط و نتیجه دلخواه). مرحله 7: به نمایش دوربین عکس گرفته شده نگاه کنید. بر اساس تصویر پیش نمایش ، باید بتوانید نوشته ، زمان نوردهی ، موقعیت موضوعی و روشنایی را به سرعت تنظیم کرده و دوباره عکس بگیرید.

مرحله 12: یک پسر احمق عمل کنید

شما می دانید چه باید بکنید. فقط استراحت کنید و بگذارید طبیعت مسیر خود را طی کند.

از آنجا که ما فقط عکس می گرفتیم (و از ویدئوهای متراکم حافظه استفاده نمی کردیم) فقط به عکاسی ادامه می دهیم تا کارت های SD پر شوند یا باتری دوربین تمام شود. تنها دلیل عدم فیلمبرداری یک تن این است که در پروسه پس از تولید در زمان خود صرفه جویی کنید ، اما همیشه یک قانون خوب است که بیشتر از کمتر عکس بگیرید. با قرار دادن سوژه در فواصل مختلف تا دکمه دوربین و باز گذاشتن شاتر برای مدت زمان متفاوت آزمایش کنید. ایده خوبی است که هنگام عکسبرداری ، همه عکس های خود را در نمایاب دوربین مشاهده کنید تا وقتی ویرایش فیلم را شروع می کنید ، شگفتی ایجاد نشود. طراحی نور تنها یکی از راه های استفاده از ماتریس گتو است. با استفاده از کنترلر می توانید هر دوربینی را به طور جداگانه فعال کنید و با گذشت زمان به صورت سه بعدی بازی کنید ، فیلم زنده را از همه زوایا ضبط کنید ، از فلش برای گرفتن سرعت 180 درجه استفاده کنید … با هک کابل کنترل کننده و ترکیب آن با خروجی A/V کابل و یک کابل بارگیری usb برای ایجاد سیستمی که بتوانید فریم را با استفاده از A/V در مانیتور مشاهده کنید (و آن را ضبط کنید) و/یا دوربین را به رایانه متصل کنید ، که tethering نامیده می شود ، بنابراین مستقیماً به هارد دیسک یا از اسکریپت خودکار (یا نرم افزار موجود) برای بارگیری محتویات هر دوربین پس از گرفتن عکس استفاده کنید. به این ترتیب می توان کل فرایند را خودکار کرد. من محدودیت های اتصال چندین دوربین از طریق هاب USB را نمی دانم و می توانم اطلاعات کمی در مورد آن پیدا کنم ، اما کسی در اینترنتz از آن مطلع است. آن را بسیار هکر کنید آزمایش های بعدی ما در ایجاد یک دکل مدولار است که می تواند برای ایجاد اشکال مختلف ترکیب شود.

مرحله 13: تولید پس از تولید

من در کارهای پست تولیدی متخصص نیستم ، بنابراین ممکن است روشهای بهتری برای انجام این کار وجود داشته باشد. در زیر مراحلی را که برای ترکیب همه فریم های جداگانه در یک انیمیشن انجام دادم مشاهده می کنید: مرحله 1: تمام فیلم های کارت SD دوربین ها را روی HD خود قرار دهید. اگر همه فریم ها به درستی نامگذاری شده اند ، باید بتوانید آنها را به راحتی در پوشه ها گروه بندی کنید. مراقب باشید که فایل ها با نام های منطبق با آنها بازنویسی نشوند. هنگامی که مشخص کردید کدام عکس را می خواهید متحرک کنید ، همه تصاویر را بیابید و آنها را در یک پوشه قرار دهید (در صورت لزوم نام فایل ها را تغییر دهید). شما باید یک تصویر در هر دوربین داشته باشید. مرحله 2: Premiere را راه اندازی کنید و یک پروژه جدید را شروع کنید (سایر برنامه های ویرایش ویدئو مانند Final Cut Pro به طور مشابه کار خواهند کرد ، ما اینجا کار فانتزی انجام نمی دهیم). در پایان من می خواهم یک ویدئو با رزولوشن 640 در 480 ایجاد کنم ، اما ایده خوبی است که با وضوح کمی بالاتر کار کنید تا فضایی در اطراف لبه های عکس داشته باشید تا تفاوت زاویه دوربین را در نظر بگیرید. عرض و ارتفاع پروژه جدید را روی 800 600 600 ، 30 فریم بر ثانیه ، پیکسل مربع تنظیم کنید. مرحله 3: به ویرایش -> تنظیمات برگزیده -> عمومی بروید. مدت زمان پیش فرض تصویر ثابت را به 5 فریم تغییر دهید. مرحله 4: به File -> Import بروید و همه تصاویر را به ترتیب انتخاب کنید. مرحله 5: همه تصاویر را از لیست منابع Project به جدول زمانی بکشید. از آنجا که تصاویر هنوز در وضوح کامل هستند ، ما باید آنها را با ابعاد 800x600 پروژه خود مطابقت دهیم. همه کلیپ ها را در جدول زمانی انتخاب کنید. در هر نقطه از انتخاب راست کلیک کرده و به Scale To Frame Size بروید. مرحله 6: همه تصاویر را دوباره مرتب کنید تا در ترتیب مناسب پخش شوند. مرحله 7: مهم نیست که در تنظیم همه دوربین ها چقدر دقیق هستید شما هنوز هم باید تعدادی بین فریم ها انجام دهید. جسمی را که نزدیک به مرکز عکس است پیدا کنید. در این مثال من بر اساس موقعیت چشم XP هماهنگ می شوم. در جدول زمانی یک فریم را روی لایه ای از فریم قبلی بکشید. کدورت تصویر بالا را روی 30٪ تنظیم کنید. 100٪ در پنجره برنامه بزرگنمایی کنید و تصویر بالای صفحه را بکشید تا موقعیت چشم ها با تصویر زیر آن هماهنگ شود. پس از آن که در محل قرار گرفت ، کدورت را به 100٪ برگردانید و گیره را به جای خود بازگردانید. این کار را برای هر فریم در انیمیشن تکرار کنید. مرحله 8: اگر در این مرحله سریع انیمیشن را مرور کنید ، باید نسبتاً صاف به نظر برسد. وقتی با سرعت کمتری پخش شود ، باز هم متوجه جهش بین فریم ها خواهید شد. برای از بین بردن این امر به مسیر Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve بروید. نماد Cross Dissolve را مستقیماً بین فریم 1 و فریم 2 بکشید. این کار را برای هر فریم تکرار کنید. گام 9: این دنباله را با وضوح 800 600 600 صادر کنید. گام 10: از آنجا که ما به منظور تراز کردن برخی از فریم ها به اطراف آنها حرکت کرده ایم با چند فریم حاوی لبه های سیاه باقی مانده است. برای رفع این مشکل ، یک پروژه جدید باز کنید و ابعاد عرض و ارتفاع را روی 640 4 480 تنظیم کنید. فیلم 800x600 را وارد کرده و مجدداً آن را با پوشاندن هر قسمتی که لبه های آن سیاه است قرار دهید. مرحله 11: این فیلم و 640x480 را صادر کنید. انجام شده است. برای مشاهده عکس های روی صفحه و همه تصاویر با وضوح کامل در دنباله ای که برای این مثال استفاده کردیم ، به آدرس زیر بروید:-