فیلمبرداری با سرعت بالا برای مبتدیان: 6 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

همه کسانی را که ملاقات کرده و با آنها صحبت کرده ام ، یک ویژگی مشترک دارند: تمایل به داشتن یا حداقل بازی با یک دوربین با سرعت بالا. اگرچه من تردید دارم که بسیاری از افرادی که این مطلب را می خوانند دارای دوربینی با سرعت بالا هستند ، اما آرزو می کنم که تعداد کمی از کسانی که رویای آنها محقق شد این راهنما را مفید بدانند. این راهنمای مبتنی بر تجربیات شخصی و آزمایش و خطا است.

مرحله 1: دوربین

این راهنما بر اساس Casio EX-F1 تهیه شده است. این یک دوربین دیجیتال چند منظوره 1000 دلاری با گزینه های 300 ، 600 و 1200 فریم در ثانیه است. در زمانی که این مطلب را می نویسم ، ارزان ترین دوربین سریع مصرف کننده موجود است. به کسانی که مایل به خرید دوربین سریع هستند ؛ ذخیره ، ذخیره ، ذخیره! من از کلاس پنجم پس انداز کردم تا یکی از این توله سگ ها را بخرم. در اینجا میزان سرعت فریم های مختلف را به ترتیب سرعت مشاهده می کنید. تغییر فریم بر ثانیه ساده است ، MENU> کیفیت> سرعت HS> 300 ، 600 ، 1200 یا 30-300 را فشار دهید. 300 فریم در ثانیه: این تنظیم دارای بزرگترین پنجره مشاهده (512X384 پیکسل) است و به کمترین میزان نور نیاز دارد. این آهسته ترین نرخ فریم را دارد ، به این معنی که فیلم های پخش شده سریعتر از 600 و 1200 حالت هستند ، اما کندتر از زمان واقعی (که حدود 60 فریم در ثانیه است). 600: (432X192) درست مانند Goldilocks ، این تنظیم "درست است". دارای پنجره دید قابل کنترل است و به نور زیاد احتیاج ندارد ، و برای کارهای بزرگتر مانند تکل فوتبال مناسب است. فیلم های پخش شده به طرز دلپذیری در زمان ماتریس کند هستند. 1200: (336X96) شاتر در این حالت سریعترین حرکت را انجام می دهد. در هر ثانیه 1 ، 200 بار باز و بسته می شود. اگرچه دارای پنجره مشاهده بسیار باریک است ، اما این حالت بهترین نتایج نهایی را تولید می کند. ضبط می تواند حدود پانزده ثانیه طول بکشد تا فریم ها از بین بروند ، و در نتیجه تصاویری تکان دهنده ایجاد شود. 30-300: (512X384) حالت سی و سیصد به این معنی است که دوربین با سرعت معمولی فیلم می گیرد ، اما با چرخاندن حلقه ، به حالت 300 فریم در ثانیه تغییر می کند. یک دور دیگر از حلقه سرعت را به 30 فریم بر ثانیه می رساند. حلقه ای که درست در پشت لنز قرار دارد دارای سه عملکرد است: زوم ، فوکوس و CS fps (شاتر دوربین fps). تنظیم پیش فرض "خاموش" است. چرخاندن حلقه هیچ کاری نمی کند برای تغییر این ، MENU> REC> Ring Setup> CS fps را فشار دهید. خرید فیلتر/محافظ لنز را به شدت توصیه می کنم. این دستگاه های کوچک و خیره کننده لنز را برای محافظت از آن در برابر پیچ و مهره پیچ می کنند (به یاد داشته باشید که همه چیز را منفجر می کنید). اگر محافظ لنز دچار خط و خش شود ، تعویض آن آسان و ارزان است. برخلاف لنز دوربین 1000 دلاری.

مرحله 2: راه اندازی

به عنوان یک دوربین قابل حمل ، هر دو حالت 300 و 600 فریم در ثانیه به راحتی می توانند به سبک "نقطه و عکاسی" فیلمبرداری شوند. این حالت ها به کمترین میزان نور نیاز دارند (تقریباً به اندازه یک دوربین فیلمبرداری معمولی نیاز دارد) و دارای یک پنجره دید بزرگ هستند. آوردن این دوربین به بازی توپ و فیلمبرداری از کوزه در حرکت آهسته به راحتی با دوربین فیلمبرداری معمولی انجام می شود. از بازیکنی که در حالت 30-300 با تیم دیگر می دوید فیلم بگیرید و درست در هنگام شروع تکل خود به سرعت 300 فریم بر ثانیه تغییر دهید. اگر ورزشکار هستید ، می توانید از فیلم برای بررسی عملکرد خود استفاده کنید. اما حالت 1200 فریم در ثانیه به تنظیم استودیو نیاز دارد (به پایین مراجعه کنید). بسیار مهم است که دوربین را روی سه پایه یا سطح سفت دیگر قرار دهید. اگر دوربین ناپایدار باشد ، حتی کوچکترین حرکتی در فیلم انجام می شود. تنظیمات استودیو: سه دسته تنظیمات استودیو وجود دارد (به زیر مراجعه کنید). هر یک از این موارد به چند مورد مشترک نیاز دارند:

• زمینه مشکی: من از پارچه رومیزی مشکی استفاده می کنم. اگر سوژه تیره است ، از یک پس زمینه متضاد مانند سفید یا خاکستری روشن استفاده کنید.
• اسب اره: اسب اره برای پشتیبانی از پس زمینه استفاده می شود ، از هر ساختار مشابهی می توان استفاده کرد. از وزنه هایی مانند بلوک های چوبی برای پایین نگه داشتن زمینه و جلوگیری از باد شدن آن استفاده کنید.
• سطحی بلند و محکم. ترجیحا رنگ یکنواخت داشته باشید ، این سطحی است که سوژه شما روی آن قرار می گیرد. همچنین باید بتواند در برابر سوء استفاده مقاومت کند ، مگر اینکه بخواهید کمی بیشتر به فیلم خود اضافه کنید.
• سطحی بلند و محکم برای دوربین.
• نور زیاد.

تخریب: در حال برنامه ریزی برای ایجاد کمی ضرب وشتم هستید؟ منتظر قطعات و قطعاتی از کسانی باشید که می دانند در هر جهت قابل تصور با چه چیزی پرواز کنند؟ اگر نمی خواهید دوربین شما بخشی از کشتار شود ، برای خود "جعبه ایمنی" بسازید. برای ساختن یک ، شما به چهار تخته سه لا ، پلکسی گلاس و یک سیلر سیلر احتیاج دارید. تخته ها را بچسبانید و به هم وصل کنید و با ضد آب کردن جعبه با سیلر سیلیکون کار را تمام کنید. مقیاس بزرگ: اگر می خواهید از عملیاتی که دوربین شما را در معرض خطر قرار نمی دهد فیلم بگیرید ، از این تنظیم استفاده می شود. در اصل همان تخریب است ، تنها چیزی که کم است جعبه ایمنی است. عدم وجود جعبه ایمنی اجازه می دهد تا از سه پایه برای تثبیت دوربین استفاده شود. مقیاس کوچک: تنظیم روز بارانی ، می تواند برای فیلمبرداری از اقدامات در مقیاس کوچکتر مانند چرخش سکه یا احتراق سبک تر استفاده شود. این امر به منابع نوری متعدد ، پخش کننده ها و پس زمینه نیاز دارد. پیشنهاد می کنم مراحل دوم و سوم این دستورالعمل توسط وایزنشتاینبورگ را مطالعه کنید.

مرحله 3: روشنایی:

سخت ترین و ناامید کننده ترین قسمت فیلمبرداری با سرعت بالا استفاده از نور مناسب است. دوربین برای جبران زمان کم نوردهی به مقدار زیادی نور نیاز دارد. روشنایی بیشتر برای حالت 1200fps مورد نیاز است. شاتر در هر ثانیه 1200 بار باز و بسته می شود و زمان نوردهی بسیار کمی را امکان پذیر می کند. حالت های پایین بخشنده تر هستند. منابع نور به ترتیب بهترین تا بدترین: طبیعی: نور طبیعی برای سرعت بالا مناسب است. فراوان ، روشن ، نرم ، پراکنده است و سوسو نمی زند. آسمان آبی: نادر جایی است که من در آن زندگی می کنم. همه چیز را رها کنید و تا جایی که می توانید از این مزیت استفاده کنید. آسمان خاکستری: رایج ترین جایی که من زندگی می کنم. نور نرم و پراکنده تولید می کند. عالی برای جمع آوری جزئیات ابری: این نوع نور طبیعی است که نمی خواهید از آن استفاده کنید. این فیلم تیره و دانه دار ایجاد می کند. تنگستون: چراغ های کار تنگستون نور شدید و روشن را ارائه می دهند. درخشش نارنجی ، تصاویر دانه ای ایجاد می کند و تشخیص جزئیات کوچک اغلب دشوار است. HappyLite (CFL): از چراغ های فلورسنت جمع و جور فقط به عنوان آخرین راه حل استفاده کنید. لرزش به اندازه یک لامپ فلورسنت بد نیست ، اما هنوز در فیلم های با سرعت بالا مشهود است. برندی که من انتخاب کردم "نور طبیعی خورشید را شبیه سازی می کند". اگرچه به نظر می رسد برای سرعت بالا مناسب است. نور سفید روشن ، پراکنده ، نرم ، اینطور نیست. متأسفانه حتی شبیه سازهای روشنایی طبیعی نیز سوسو می زنند. Florescent: نورهای فلورسنت بدترین نوع برای فیلمبرداری با سرعت بالا هستند. تحت هیچ شرایطی نباید از آن استفاده کنید. هر لرزش دردناک واضح است ، نتیجه نهایی وحشتناک است. با این حال ، در برخی شرایط ، و در صورت استفاده صحیح ، جلوه فلورسنت واقعاً می تواند بسیار جالب باشد. در صورت استفاده کم ، فیلمهای فلورسنت ، تیره یا دانه دار می تواند جلوه ای دراماتیک یا "هنری" ایجاد کند.

مرحله 4: قاب بندی

وقتی شیئی که قصد فیلمبرداری دارید ثابت است ، قاب بندی نسبتاً آسانی است. بسته به اندازه عمل ، شما می خواهید بین یک تصویر نزدیک و یک عکس متوسط تعادل برقرار کنید. اگر شیء بقایای پرنده ایجاد می کند ، فضای بیشتری برای گرفتن همه آن در فیلم فراهم کنید. سخت ترین عکس برای رسیدن به یک مورد پرتاب شده یا رها شده است. در بیشتر مواقع ، فریم خود را بر اساس یک حدس پایه ریزی می کنید. قضاوت کنید که جسم چقدر بالا می رود و مایع چقدر پاشیده می شود. با این حال ، این همیشه کار نمی کند ، همانطور که در مثال های زیر مشاهده می شود. وای! خیلی دلتنگش بودم! نگران نباشید ، این اتفاق بیشتر از آنچه می خواهید اعتراف کنید رخ می دهد. بزرگنمایی را تنظیم کرده و دوباره امتحان کنید. برای تکمیل چارچوب اغلب تلاش های متعددی لازم است. بهتر شدن! این یک عکس قابل قبول است ، تنها تنظیم مورد نیاز کوچک نمایی جزئی برای گرفتن راس برگشت است. نقطه مرجع را انتخاب کنید ؛ چیزی که شما به راحتی می توانید آن را تشخیص داده و به دنبال آن باشید. این می تواند هر چیزی باشد ، از نوار برقی سیاه فقط روی صفحه نمایش گرفته تا برگی که در مرکز مرکز فوکوس قرار دارد. یک نوار نوار برقی سیاه در بالای صفحه وجود دارد. این لبه پنجره مشاهده را مشخص می کند و به من می گوید یک یا دو اینچ زیر آن را هدف بگیرید. گاهی اوقات یک عمل حقوقی ، مانند یک چرخش سکه ، در پنجره باریک مشاهده نمی شود. نیازی به ناامیدی نیست ، فقط دوربین را به طرف دیگر بچرخانید و از فیلم فیلم بگیرید. ویرایشگر فیلم را باز کنید ، من از Final Cut Express استفاده می کنم و تصویر را نود درجه برگردانید. به سنگی که سمت راست صفحه را مشخص می کند توجه کنید. می دانم که به چه می اندیشی؛ "چه کسی به 300 یا 600 فریم در ثانیه احتیاج دارد؟ من می خواهم پرش کنم و در 1200 فیلمبرداری کنم ، عزیزم!" متأسفانه ، همه شرایط شرایط لازم برای فیلمبرداری در بالاترین سطح را ندارند. اگر عملکردی که برای پنجره مشاهده محدود بسیار بزرگ است یا به اندازه کافی روشن نیست ، به بالاترین حالت بعدی بروید. عکس شما همچنان عالی به نظر می رسد.

مرحله 5: مونتاژ

حالا که فیلم فوق العاده ای دارید ، کمی از آن لذت ببرید و یک مونتاژ بسازید. درست مانند نوشتن ، شما می خواهید مونتاژ شما دارای آغاز ، میانه و پایان باشد. با صدای بلند شروع کنید: من پیشنهاد می کنم مونتاژ را با بهترین فیلم خود شروع کنید. شما می خواهید بینندگان خود را از همان ابتدا جذب کنید. به هر حال ، این اولین تصور است که بیشترین اهمیت را دارد. مخاطبان را علاقمند نگه دارید: پخش سریع با سرعت بالا اغلب طولانی است و بسیاری از آنها در کنار هم می توانند کسل کننده شوند. سعی کنید در فیلم های خود تنوع داشته باشید ، بیش از حد یکسان باعث خستگی می شود. دومین بهترین کلیپ خود را در نزدیکی وسط قرار دهید تا علاقه آنها دوباره جلب شود. سعی کنید چیزها را نیز بیرون نکشید. کلیپ باید یک ثانیه قبل از شروع عمل و یک ثانیه بعد از پایان شروع شود. برش هایی که خیلی کوتاه هستند ممکن است بینندگان را منحرف کرده و بیش از حد طولانی آنها را خسته کند. در زیر یک مثال عالی از بیش از حد مشابه است. خسته کننده است نه؟ با صدای بلند پایان دهید: چیزی منحصر به فرد را به انتهای فیلم خود اضافه کنید. موضوع را حفظ کنید ، اما یک پیچ و تاب اضافه کنید. این یک راه عالی برای پایان دادن به مونتاژ کلیپ های مشابه است. در اینجا یک مثال از یک پایان منحصر به فرد وجود دارد: اگر احساس می کنید مونتاژ بیش از حد طولانی است ، تعدادی از موسیقی مورد علاقه خود را اضافه کنید ، یا موسیقی ای که فکر می کنید با روحیه شما متناسب است. شاید متوجه شده باشید که من از فیلم های جاسازی شده از YouTube و Metacafe استفاده کرده ام. ویدئوهای YouTube شامل نمونه های "بد" من هستند ، در حالی که همه چیز دیگر Metacafe است. همه اینها به دلیل استانداردهای کیفیت است و همانطور که می بینید ، Metacafe استانداردهای بالاتری دارد. من به شدت توصیه می کنم از Metacafe برای فیلم های سریع خود استفاده کنید. کیفیت فیلم بهتر است و امکان $ $ $ وجود دارد.:)

مرحله ششم: سوالات بیشتر

از آنجا که این دستورالعمل عمدتا به شخصی که از قبل با دوربین آشنا است تعصب دارد ، ممکن است برخی اطلاعات ساده و در عین حال حیاتی را از دست بدهم. مانند این ، چگونه می توانید چیز بد را روشن کنید؟ اگر این راهنما را خوانده اید و س questionsالات بیشتری دارید ، من تمام تلاش خود را می کنم تا در اینجا به آنها پاسخ دهم. در اینجا چند س andال و پاسخ پیشگیرانه وجود دارد:

عمر باتری چقدر است؟

اگرچه من دقیقاً نمی خواهم باتری دوربینم را خالی کنم و به شما بگویم چقدر طول کشید ، اما می توانم به شما بگویم که اگر بعد از استفاده خاموش شود ، دوربین بدون شارژ دو یا دو هفته دوام می آورد. در صورت عجله ، شارژ مجدد فقط یک ساعت طول می کشد ، اما توصیه می کنم آن را چند ساعت در آنجا بگذارید تا شارژ کامل دریافت شود.

زمان ضبط چقدر است؟

حالت 1 ، 200 می تواند تا پانزده ثانیه عملکرد زمان واقعی را قبل از شروع به از دست دادن فریم ضبط کند. به یاد داشته باشید که پانزده ثانیه فیلم برداری با سرعت 1 ، 200 فریم بر ثانیه مدت زمان فوق العاده ای است. حالت 600 می تواند تا سی و پنج ثانیه را در زمان واقعی ضبط کند. حالت 300 می تواند تا پنجاه ثانیه زمان واقعی را ضبط کند. در اینجا نمونه ای از عکسبرداری با طول کامل 1200 فریم بر ثانیه است:

چقدر حافظه می تواند نگه دارد؟

همه چیز به کارت حافظه ای که استفاده می کنید بستگی دارد. این دوربین دارای حافظه داخلی و کارت حافظه می باشد. وقتی این را تایپ می کنم ، 134 فیلم با سرعت بالا و 227 تصویر روی کارت حافظه 2 گیگابایتی دارم. یک عکسبرداری پنج ثانیه ای (زمان واقعی) 300 فریم بر ثانیه 8.9 مگابایت طول می کشد. یک عکسبرداری پنج ثانیه ای (زمان واقعی) 600 فریم در ثانیه 9.7 مگابایت پوند است. یک عکسبرداری پنج ثانیه ای (زمان واقعی) 1200 فریم در ثانیه 9.2 مگابایت طول می کشد.

آیا دلیل خاصی وجود دارد که باعث می شود فریم با بالا رفتن نرخ گسترده تر و گسترده تر شود؟

قاب باریک اجازه می دهد تا سرعت شاتر افزایش یابد زیرا شاتر مجبور نیست در این مدت کوتاه باز و بسته شود. شاتر فقط می تواند در آن زمان بسیار کوتاه بسیار باز شود.