ساخت سیستم عصبی سازی "Worlds Simplest" (مردان در حافظه مشکی پاک کن): 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

آیا فقط در چند روز به مهمانی لباس می روید ، اما هنوز لباس ندارید؟ پس این ساخت برای شماست! این عینک با عینک آفتابی و کت و شلوار مشکی ، لباس مردان سیاه پوش شما را تکمیل می کند. این بر اساس ساده ترین مدار الکترونیکی ممکن است که باعث ایجاد یک فلاش نور می شود - بنابراین شما حتی ممکن است قطعات مورد نیاز خود را در خانه قرار دهید.

STL و فایل های STEP قابل تغییر در Thingiverse موجود است

تدارکات

وسایل الکترونیکی: 1x 10W (12V) ، روشنایی بالا ، LED. اگر این همان چیزی است که در دسترس دارید می توانید با LED معمولی جایگزین کنید. 1x 330uF خازن الکترولیتی. می تواند با هر چیزی بین 100uF و 1000uF1x سوئیچ تعویض جایگزین شود. ما از یک سوئیچ سه حالته استفاده می کنیم ، اما شما می توانید از هر دو حالت دو حالته تا سیستم دو دکمه استفاده کنید. 1x 1N4007 دیود یا مشابه. 1x 9V باتری و اتصال برای باتری 2 برابر مقاومت (مقدار اهم در انتخابهای شما در بالا متفاوت است)

مکانیک: قلم 2x شما می توانید چشمه ها را از آنها برداشت کنید 1 گیره چربی کاغذی. شما از آن به عنوان پشتیبان چشمه استفاده خواهید کرد ، بنابراین ضخامت آن باید شبیه قلم برداشت شده باشد.

ابزارها: چاپگر سه بعدی تفنگ چسب داغ کاغذ (اختیاری. فقط در صورت تمایل به رنگ آمیزی) ابزار مته یا دوار (اختیاری است ، اما تمیز کردن سوراخ ها را آسان تر می کند)

رنگ اسپری (اختیاری): پرکننده پلاستیکی پرایمر سیاه نقره ای کت شفاف

مرحله 1: بارگیری فایلهای سه بعدی و چاپ

فایلها:

ایده این است که شما می توانید این پروژه را با استفاده از هر چیزی از 1 ساعت (+ زمان چاپ حدود 6 ساعت برای چاپ لایه نازل لایه 2 میلیمتری 0.4 میلی متر) تا چند روز دیگر ، بسته به میزان ظاهر "صیقلی" ، تکرار کنید. اگر همه قطعات را در دسترس داشته باشید ، دستگاه الکترونیکی می تواند در 30 دقیقه ساخته شود ، مونتاژ حداقل 30 دقیقه طول می کشد ، اما اگر می خواهید رنگ آمیزی کنید و تا حد ممکن زیبا جلوه دهید ، زمان بیشتری طول می کشد.

ما همه پرونده ها را با گنبد به سمت بالا چاپ کردیم. ما از مواد پشتیبانی به جز قطعه پشت درب استفاده نکردیم. در قسمت پشت درب ، ما از پشتیبانی سفارشی استفاده کردیم به طوری که در داخل دهانه جایی که قرار است LED را در انتها قرار دهیم ، پشتیبانی نمی کنیم.

مرحله 2: ماسه زدن و پر کردن (اختیاری)

برای اینکه ظاهری یکدست و فلزی داشته باشید ، کار را با سنباده انجام می دهیم و پرینت سه بعدی را پر می کنیم تا از شر خطوط مزاحم لایه خلاص شویم. اگر می خواهید فرایند خود را بیشتر ساده کنید: تمام مراحل مربوط به سنباده زنی ، پر کردن و رنگ آمیزی قابل حذف است - و می توانید به دنبال چاپ سه بعدی "خارج از جعبه" باشید. فقط قطعات را با یک رشته خاکستری چاپ کنید ، و باید خوب باشید.

تا زمانی که از صاف بودن چاپ راضی نباشید ، فرایند ماسه زدن و پر شدن تکرار می شود. به خاطر داشته باشید که چاپ تا مدتی قبل صاف به نظر می رسد. مشکل این است که قبل از استفاده از پرایمر سیاه در مرحله بعد نمی توانید فرورفتگی ها و بی نظمی ها را ببینید. بنابراین: اگر می خواهید ظاهر تا حد ممکن خوب باشد ، کمی بیشتر از آنچه فکر می کنید هنگام سنباده زنی لازم است دقت کنید.

ما هنگام سنباده زدن به گنبدها در هر دو طرف چاپ توجه بیشتری کردیم ، زیرا می خواستیم تا حد ممکن بازتابنده و صاف شوند. شیارهای مقعر در امتداد شفت Neuralizer برای شن و ماسه بیشترین چالش را دارند ، اما ما این مسئله را با سمباده نکردن لایه نهایی پرکننده در این شیارها حل کردیم. این بدان معناست که ما چند میلی متر از پرکننده متخلخل را در خود داریم ، اما انتظار نداریم که اهمیت زیادی داشته باشد زیرا آنها به طور طبیعی از محیط محافظت می شوند و به راحتی خراشیده نمی شوند.

مرحله 3: درب را با رنگ سیاه مونتاژ ، پر و آماده کنید

ما می خواستیم ناحیه اطراف LED (اطراف دهانه درب) در قطعه نهایی ما سیاه بماند ، بنابراین ما این قسمت را زودتر از بقیه چاپ مونتاژ کردیم. به این ترتیب ما می توانیم این قسمت را با پرایمر مورد استفاده برای قسمتهای باقی مانده رنگ کنیم ، سپس قبل از رنگ آمیزی بقیه چاپ با رنگ فلزی نقره ، آن را با نوار چسب بزنیم. همانطور که در یکی از تصاویر نشان داده شده است ، درپوش در مواقع پایدار ثابت نیست مونتاژ شده (جلوی آن سنگین است) ، بنابراین هنگام پر کردن درز بین دو قسمت ، از یک چاپ تصادفی باقی مانده به عنوان پشتیبانی استفاده کردیم. این درز در مرحله بعد بیشتر پر می شود - پس از اینکه ما بقیه پایه را جمع آوری کردیم.

مرحله 4: طراحی لوازم الکترونیکی خود را انتخاب کنید

ما چندین طرحواره مدار جایگزین ارائه کرده ایم.

ساده ترین مدار ممکن واقعا ساده است. از یک سوئیچ 3 حالته استفاده می کند (در فیلم بالا نشان داده شده است) ، جایی که حالت میانی "کاری انجام ندهید" است و دو حالت دیگر نشان دهنده شارژ و تخلیه خازن است. هیچ مقاومت محدود کننده ای برای محافظت از LED وجود ندارد زیرا مشخص شده است که با ولتاژ 12 ولت کار می کند و باتری نیز تنها 9 ولت را تأمین می کند. در طرحی که ما از خود استفاده کردیم ، در واقع یک مقاومت کوچک 3 اهم را به صورت سری در کنار LED قرار دادیم ، اما همانطور که در ساده ترین نمودارها نشان داده شده است ، ضروری نیست. بنابراین اگر می خواهید کار لحیم کاری را تا حد ممکن آسان کنید. با طراحی ساده پیش بروید.

طراحی مدارهای جایگزین

جایگزین شماتیک 2: در طراحی ما یک مقاومت تخلیه نیز در نظر گرفته ایم که اطمینان حاصل می کند که خازن در مدت زمان طولانی تا شب پتانسیل ذخیره شده روی خازن را شارژ نمی کند. ارزش این مقاومت بدیهی است که باید بسیار بالا باشد ، بنابراین اجازه نمی دهد که خازن بلافاصله تخلیه شود ، اما متأسفانه من مقدار دقیقی را که استفاده کردیم ننوشتم ، بنابراین 10k در شماتیک زیر فقط یک حدس است.

شماتیک جایگزین 3: مدار جایگزین بعدی مداری است که ما در ویدئوی بالا در واقع روی تخته نان استفاده کردیم. در اینجا می بینید که مقاومت محدود کننده 3 اهم شامل گنجانده شده است ، و همچنین یک سیستم دو دکمه که جایگزین سوئیچ سه حالته می شود. این باعث می شود یک مسیر ثابت از طریق LED ، با دور زدن شارژ و تخلیه خازن - با نگه داشتن هر دو دکمه به طور همزمان ، امکان پذیر شود. این امکان استفاده از Neuralizer را به عنوان چراغ قوه (نشان داده شده در تصاویر) می دهد.

سوئیچ ها را می توان با سوئیچ های ساده دو حالته جایگزین کرد ، اما سپس مقاومت R_bleed باید برداشته شود زیرا معادل یکی از سوئیچ های S1 و S2 در مدار بالا همیشه "تحت فشار" قرار می گیرد (به عنوان مثال سوئیچ ضامن همیشه یکی از دو راه را به هم متصل می کند). این بدان معناست که R_Bleed یک مسیر جاری ثابت بین آند و کاتد باتری باقی می گذارد - آن را تخلیه می کند.

شماتیک جایگزین 4: در مرحله بعد نسخه ای وجود دارد که از LED "معمولی" با ولتاژ 2 ولت و 20 میلی آمپر استفاده می کند. در اینجا ، مقاومت محدود کننده فعلی باید در نظر گرفته شود ، در غیر این صورت ، مدار ثابت می ماند.

بسته به قطعات موجود ، روشهای بیشتری برای انجام این مدار وجود دارد. همچنین امکان جایگزینی و مطابقت بین گزینه های ارسال شده در بالا وجود دارد. ما تصاویری را قرار داده ایم که نشان می دهد وقتی از مقادیر خازن دیگر و انواع دیگر LED ها به غیر از نسخه های 10W استفاده می کنید ، چه اتفاقی می افتد.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه لوازم الکترونیکی داشته باشید ، در ابتدای این دستورالعمل به ویدیو نگاه کنید.

مرحله 5: لحیم و عایق کاری کنید

وقت آن است که شماتیک هایی را که انتخاب می کنید لحیم کنید. ما انتخاب کردیم که یک مقاومت خونریزی و یک مقاومت محدود کننده جریان را شامل شود. LED ، خازن و دیود همه قطبی هستند - به این معنی که برای کار باید "به روش صحیح" لحیم شوند. برای دیود ، خط سفید به سمت زمین نشان می دهد. برای خازن نیز یک خط سفید به سمت ساق پا وجود دارد که باید به زمین متصل شود. علاوه بر این ، طولانی ترین دو پایه آن طرفی را نشان می دهد که باید به پتانسیل مثبت (به سمت باتری) متصل شود. LED دارای علامت هایی است که می گوید + و - ، اما اگر از LED های معمولی استفاده می کنید ، می توانید از طول پاها به عنوان راهنما استفاده کنید - با همان ترفند خازن.

وقتی سیم ها را به LED لحیم کردید ، باید با استفاده از مولتی متر ، شورت را بررسی کنید. اگر مراقب نباشید ، به راحتی می توانید هر دو سیم را به هیت سینک در قسمت پشت LED لحیم کنید و از مقاومت مثبت خازن به سمت منفی مسیر مقاومت صفر را ایجاد کنید. این امر به احتمال زیاد هنگام تخلیه خازن منجر به جرقه و شاید پلاستیک های سوخته می شود (یا در بدترین حالت: اگر از سوئیچ متفاوتی با ما استفاده می کنید باتری سوخته است).

برای جداسازی الکتریکی تمام سیم های باز ، می توانید از نوار برقی یا پلاستیک های حرارتی کوچک استفاده کنید. هیچ سیم مفتولی را کنار نگذارید ، زیرا این وسایل الکترونیکی در داخل یک ظرف پلاستیکی مهر و موم شده به هم متصل می شوند ، بنابراین اگر در آینده دچار اتصال کوتاه شوید ، متوجه نمی شوید.

مرحله 6: ساخت و آزمایش مکانیک

به منظور بالا آمدن درب هنگام فشار دادن قفل ، ما از یک قلم قدیمی چشمه ای برداشت کردیم و از یک گیره کاغذ چرب برای هدایت آن به سمت درب استفاده کردیم. ما این سیستم را با استفاده از چسب حرارتی به سوئیچ چسباندیم و بعد از جامد شدن چسب آن را به طول بریدیم.

اطمینان حاصل کنید که مکانیک ها قبل از مرحله بعدی کار می کنند ، زیرا به محض مونتاژ قطعات چاپ سه بعدی راهی برای تعمیر آنها وجود نخواهد داشت.

مرحله 7: Fit and Assemble را بررسی کنید

همانطور که در بالا ذکر شد ، قبل از اینکه Neuralizer را با چسب محکم کنید ، مطمئن شوید که همه قسمت ها مناسب هستند.

ما از چسب حرارتی برای تعمیر باتری 9 ولت در محل استفاده کردیم و همچنین از چسب حرارتی برای اتصال دو قسمت شفت به هم استفاده کردیم. ما بلافاصله از این میل خود پشیمان شدیم ، زیرا این راه را برای روزه گرفتن برای ما محکم کرد تا بتوانیم موقعیت دو قسمت را نسبت به یکدیگر تنظیم کنیم. با این حال ، ما کاملاً خوش شانس بودیم و انحراف آنقدر بد نبود که نتوانیم آن را نجات دهیم. ما همچنان توصیه می کنیم از چسب تماسی یا چیز دیگری استفاده کنید که به سرعت با چسب حرارتی در تماس با سطح وسیعی خشک نمی شود.

به محض اینکه کل قطعه را جمع آوری کردیم ، نوار ماسک را روی ناحیه ای که قبلاً سیاه رنگ کرده بودیم قرار دادیم ، تا بعداً این کار را فراموش نکنیم. ما همچنین یک رشته را روی سوئیچ ضامن نصب کردیم تا بتوانیم قطعه را بدون اجازه دادن به زمین (یا دستان ما) لمس کنیم.

مرحله 8: درزها و ماسه ها را پر کنید (اختیاری)

ما از چسب حرارتی برای پر کردن درزهای بین قطعات چاپ شده سه بعدی استفاده کردیم. این توصیه نمی شود ، اما این تنها چیزی بود که در دسترس داشتیم. چسب حرارتی به آسانی سمباده نمی شود ، بنابراین زمان زیادی طول می کشد تا کاملا صاف شود. و صادقانه بگویم ، نرمی که به دست آوردیم در واقع آن استانداردی نبود که ما امیدوار بودیم. اگر بخواهیم این پایه را دوباره انجام دهیم ، مقداری پرکننده پلاستیکی با بتونه می خریم که می تواند برای درزها استفاده شود.

پس از سنباده چسب داغ ، یک لایه نهایی از پرکننده پلاستیکی با رنگ اسپری را در امتداد درزها اضافه کردیم. این لایه را به آرامی با یک اسفنج سنباده ریز سنباده زنی کرده تا به بهترین شکل ممکن صاف شود.

مرحله 9: نخست ، رنگ و کت (اختیاری)

ما ابتدا از پرایمر مشکی ، سپس از رنگ نقره ای استفاده کردیم و با یک کت شفاف کار کردیم تا جلوه بازتابی بیشتری به آن بدهیم و همچنین از رنگ محافظت کنیم. بین هر لایه تقریباً 10 دقیقه منتظر ماندیم - در حالی که قطعه بیرون با نسیم خفیف آویزان بود. لایه ها احتمالاً در این مدت کاملاً خشک نشده اند ، بنابراین ما نمی خواهیم آن را لمس کنیم ، اما به اندازه کافی خشک شده اند تا رنگ زیبا به نظر برسد.

ما از چند چوب کباب برای ثابت نگه داشتن چاپ هنگام نقاشی استفاده کردیم. سوراخ هایی که قرار است چفت به آن وصل شود برای این منظور کاملاً مناسب است ، زیرا پس از نصب قفل قابل مشاهده نخواهد بود و فقط به اندازه ای بزرگ است که در انتهای نوک تیز چوب قرار می گیرد.

هنگامی که تمام لایه ها روی آن اسپری می شود ، ما آن را به داخل می آوریم (فقط نخ نگهدارنده را نگه می داشتیم) و اجازه می دهیم 24 ساعت قبل از لمس کردن داخل آن آویزان شود.

در این مرحله ما با استفاده از یک فنر دیگر که از قلم برداشت شد (و به طول بریده شد) و یک پیچ و مهره M3 ، قفل را نصب کردیم.

مرحله 10: انجام شد

ما از نتیجه نهایی کاملاً خوشحال بودیم. درزها به طور کامل از بین نرفته اند ، همانطور که تصاویر بالا به شما نشان می دهد ، اما تقریباً نزدیک بود! اگر علاوه بر پرکننده رنگ اسپری که از پرکننده بر اساس بتونه استفاده می کردیم ، می توانستیم درزها را به طور کامل حذف کنیم. خطوط لایه جایی دیده نمی شد.

نفر اول در مسابقه نویسنده اولین بار