بلندگوی قابل حمل 360 درجه: 8 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

چه چیزی ارائه می دهد؟

سلام به همگی ، امیدوارم همه با DIY ها خوش بگذرانید. این بار من با بلندگوی قابل حمل 360 درجه ای برگشتم که کمی متفاوت از بلندگوهای معمولی است. این دستگاه از 6 درایور بلندگوی جداگانه (یک جفت ووفر ، توییتر و رادیاتور غیرفعال) همراه با یک جفت کراس اوور صوتی برای افزایش فرکانس های صوتی پایین ، میانی و بالا استفاده می کند.

رانندگان به طور مساوی در اطراف محفظه چوبی قرار گرفته اند تا کل 360 درجه را پوشش دهند. این چیدمان خاص به طور یکنواخت صدا را در هر گوشه اتاق پر می کند. من نمی دانم چگونه این را در کلمات بیان کنم ، اما در مقایسه با بلندگوهای جلو بسیار متفاوت است. برای بهتر شدن شرایط ، من سراغ یک محوطه چوبی رفته ام که در آن دیوارهای متراکم کیفیت کلی صدا را تحت تأثیر قرار می دهد. برای پیشرفت بیشتر ، گزینه تقویت باس و تقویت سه برابر به ما اجازه می دهد تا صدای مورد نظر خود را تنظیم کنیم.

همچنین دارای برخی از ویژگی های کاربر پسند نیز می باشد! دسته تاشو آن را برای رفت و آمد روزانه ما بسیار سازگار می کند. به لطف دو سلول Li-ion ، دارای یک باتری پشتیبان بزرگ است و در نتیجه آن را به یک سرگرم کننده بدون وقفه تبدیل می کند.

علاوه بر این ، دارای یک سوئیچ اختصاصی برای تغییر حالت باتری به حالت Line-in است. بعداً می توان تقویت کننده را مستقیماً از شارژر USB خارجی بدون تخلیه باتری خارج کرد. همچنین به طور همزمان به طور مستقیم اسپیکر را از درگاه USB شارژ و تغذیه می کند. در اینجا ، بخشی از توان ورودی به طور جداگانه برای شارژ و تغذیه تقویت کننده تغذیه می شود. این باعث می شود فشار باتری به دلیل شارژ و تخلیه مداوم کاهش یابد ، همانطور که در سایر بلندگوهای قابل حمل مشاهده می شود.

تا آنجا که به نشانه ها مربوط می شود ، دارای صفحه نمایش سطح باتری و نشانگر شارژ و شارژ کامل در بالای صفحه است. بنابراین نظر شما در مورد گوینده چیست؟ برای دیدن کل ساختمان علاقه مند می شوید؟ سپس مراحل باقی مانده منتظر شما هستند.

مرحله 1: الگوها و محفظه چوبی

به منظور تنظیم رانندگان بلندگو برای عملکرد مورد نظر ما و استفاده از حداکثر حجم محفظه ، نوع دیگری از طراحی محفظه را می طلبد. بنابراین من از تکنیک محفظه بندی لایه ای پیروی کردم ، جایی که چندین برش چوبی به صورت عمودی روی هم چیده شده بودند تا یک ساختار شمع واحد را تشکیل دهند.

برش های قالب (فایل های pdf) همراه با این مقاله پیوست شده است. فقط آن را چاپ کرده و روی تخته سه لا بچسبانید و با اره مویی در امتداد خطوط برش دهید.

برای سهولت ، الگوها را به شرح زیر نامگذاری کرده ام. توجه داشته باشید که من آخرین قطعات چوبی را با همین نام ها مطرح می کنم.

1) بخش دایره پایین (فقط 1 مورد نیاز است)

2) بخش اصلی محفظه (7 مورد از این موارد مورد نیاز است)

3) بخش بالا قسمت 1 (فقط 1 مورد نیاز است)

4) بخش بالا قسمت 2 (فقط 1 مورد نیاز است)

5) بخش دسته (فقط 1 مورد نیاز است)

از بین این پنج ، قسمت بالای قالب 2 و قالب دسته از تخته سه لا با ضخامت 3 میلی متر و بقیه از تخته سه لا 12 میلی متری بریده شد.

هنگامی که خطوط بیرونی به درستی بریده می شوند ، چند سوراخ در داخل آن ایجاد شده است به طوری که یک تیغه اره مویی از آن عبور کرده و قسمت های داخلی آن را نیز قطع می کند.

پس از اتمام تمام برش ها ، قالب های کاغذ را جدا کرده و کمی سنباده زنی کنید تا سطح خوبی به دست آید. سپس ، با استفاده از چسب چوب و میخ های براد ، 7 قسمت اصلی محفظه روی هم چیده و روی قسمت دایره پایینی قرار گرفت.

قسمت بالای 2 اکنون روی قسمت بالای 1 با چسب های چوبی و میخ های محکم ثابت شده است. این بخش به قسمت محفظه قبلی در مرحله نهایی ساخت به همراه قسمت دسته متصل می شود

لطفاً توجه داشته باشید- با پیوستن به هر دو قسمت بالا ، 5 برش سوئیچ در قسمت بالا قسمت 2 توسط قسمت 1 بسته می شود ، بنابراین ما مجبوریم دوباره آن 5 برش را دوباره قطع کنیم.

چگونه به طراحی قالب رسیدم؟

من فکر می کنم ، ایده خوبی خواهد بود که فرایند فکری پشت طراحی قالب به اشتراک گذاشته شود. اگر نمی خواهید به این جزئیات بپردازید ، می توانید به مرحله بعدی بروید.

بنابراین ، جنبه اصلی طراحی ، یافتن قطر بیرونی محفظه بود. ابعاد به گونه ای انتخاب شده است که باید قابل حمل باشد و همچنین دارای حجم داخلی کافی برای قرار دادن همه درایورها و مدارهای بلندگو باشد. بنابراین تهیه تمام اجزای قبل از ساخت بهترین راه برای شروع پروژه خواهد بود. پس از آزمایش و خطا متوجه شدم که شعاع 7 سانتی متر مناسب محوطه خواهد بود. من با رسم یک دایره روی کاغذ با مقدار تقریبی شعاع به این نتیجه رسیدم. سپس درایورها و مدارها را روی نقاشی قرار دهید تا ببینید آیا مناسب است یا خیر. در غیر این صورت ، قطر را به مقدار بزرگتری تغییر دهید و این روند را تا رسیدن به یک نقطه شیرین تکرار کنید.

مرحله 2: درایورهای بلندگو و قطع خروجی

پس از اتمام کار با محفظه چوبی ، می توانیم سوراخ های 6 درایور بلندگو را برش دهیم. رادیاتورهای منفعل ، ووفرها و توییترهایی که من استفاده کردم به ترتیب 2.25 اینچ ، 2 اینچ و 1.25 اینچ هستند. از آنجایی که من برای این پروژه از تقویت کننده 3W+3W استفاده کرده ام ، استفاده از هر درایوری که دارای رتبه بالاتر از 3W باشد ، مناسب خواهد بود. اما بهتر است که به قدرت ولتاژ تقویت کننده نزدیک شوید. ووفرها 5 وات و 4 اهم هستند ، توییترها 20 وات و 4 اهم هستند.

ووفرها

www.aliexpress.com/item/32656021955.html؟s…

توییترها

www.aliexpress.com/item/32896491425.html؟s…

رادیاتورهای غیر فعال

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

قسمت وسیع تری از محفظه ، قسمت پشتی آن است که در مرحله بعد ، یک رادیاتور منفعل را با دو توییتر در هر طرف در بر می گیرد. در جلو ، رادیاتور غیرفعال دیگری با دو ووفر در دو طرف آن چیده شده است.

با استفاده از قطب نما ، یک دایره خشن با توجه به ابعاد درایورها در هر 6 وجه کشیده می شود. این به ما کمک می کند تا مرکز و موقعیت مناسب رانندگان را بیابیم. اکنون ، با استفاده از ضمیمه های مربوط به اره سوراخ ، برش ها در تمام 6 قسمت محفظه ایجاد می شوند. این مرحله سپس با سوراخ کردن تمام سوراخ های پیچ درایورهای بلندگو دنبال می شود.

مرحله 3: گریل اسپیکر

ساخت کوره بلندگو نسبتاً ساده است. من از دو قطعه لوله PVC نیم گرد (5 اینچ) استفاده کردم که معمولاً به عنوان لوله های ناودان آب باران در فروشگاه های سخت افزار موجود است.

در مرحله نهایی ، بین قسمتهای بالا و پایین محفظه قرار می گیرد و همه درایورهای بلندگو را پنهان می کند. قسمتی که بین بالا و پایین قرار دارد ، قسمت محفظه اصلی است که قبلاً توضیح داده شد. بنابراین ، به طور خلاصه ، کوره بلندگو باید طول مساوی با ارتفاع کل 7 بخش اصلی محفظه (7x12mm = 84mm) داشته باشد. سپس آنها را در اطراف محفظه قرار می دهید تا نمای کلی 6 برش بلندگو را مشخص کنید. برخی از الگوهای گریل (که در تصاویر ضمیمه شده اند) اکنون بر روی این طرح ها چسبانده شده اند و برای بدست آوردن الگوی کبابی مورد نظر ، حفاری شده اند. سپس این دو بخش با استفاده از یک تکه پارچه جوت و چسب لاستیکی (معروف به سیمان لاستیکی) به هم متصل می شوند. تمام لبه های پارچه ای نیز تا شده و چسبانده شده اند تا سطح خوبی داشته باشند. تا زدن پارچه مطمئناً تا طول کل تبلیغ می شود و بنابراین بهتر است طول PVC را 80 میلی متر در نظر بگیرید تا 84 میلی متر که قبلا ذکر شده است. با این حال ، جوت تمام سوراخ های کوره را می پوشاند که دوباره با یک آهن لحیم کاری داغ باز می شوند. نتیجه بیشتر با یک لایه نهایی پارچه مشبک گریل سیاه پوشانده شد.

مرحله 4: قطعات الکترونیکی

مدارهای مورد استفاده برای این پروژه به شرح زیر است

1. تقویت کننده 3W+3W

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. کراس اوورهای صوتی دو طرفه (دو مورد از آنها مورد نیاز است)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. ماژول مبدل DC-DC Boost

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. سلولهای یون لیتیوم (دو مورد از آنها مورد نیاز است)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. ماژول شارژ یون لیتیوم

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. نشانگر میزان باتری لیتیوم یونی

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

از بین آنها ، چهار مورد اول یعنی تقویت کننده ، کراس اوور ، مبدل تقویت کننده و سلولهای یون LI در بالای یک ورق فیبر شیشه ای قرار گرفته اند که دارای ابعاد داخلی داخلی یکسانی هستند. طرح مدارها روی ورق کشیده شده و سوراخ های پیچ با یک آهن لحیم کاری گرم ساخته شده است. اکنون آن را به محوطه چوبی که قبلاً ساخته شده است وارد می کنیم تا سوراخ هایی را در محل دقیق ورق ایجاد کنیم. لطفاً برای درک بهتر ویدئو را ببینید.

ورق الیاف شیشه به محافظت از سلول های یون لیتی و مبدل تقویت کننده با زیپ کمک می کند ، زیرا این دو سوراخ پیچ برای اتصال ندارند. ما همچنین می توانیم از چسب داغ برای این منظور استفاده کنیم ، اما من معتقدم که این روش ثابت ثابت نیست و در نهایت پیوند را با گذشت زمان از دست می دهد. این ورق همچنین گرمای دستگاه های الکترونیکی را به چوب زیر آن عایق کرده و ایمنی را در برابر بدترین سناریوها فراهم می کند.

بقیه ماژول ها ، یعنی ماژول شارژ و نشانگر سطح باتری در قسمت بالایی مرتب شده اند و در بخشهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

همانطور که می بینید ، من از سلول های Li-ion به صورت پیکربندی موازی برای پشتیبان گیری بیشتر از باتری استفاده کرده ام. قبل از اتصال موازی سلول ها ، بسیار مهم است که هر سلول را به طور جداگانه شارژ کنید. در غیر این صورت ، سلول با ولتاژ بالاتر ولتاژ پایین را به طور غیرقابل کنترل شارژ می کند ، که اصلا کار خوبی نیست.

پس از ثابت شدن سلولها با بست زیپ ، می توانیم سیم ها را با لحیم کاری از پایانه های آن بچسبانیم. قبل از تنظیم بقیه مدارها ، مطمئن شوید سیمها را از تمام پایانه های آن لحیم کرده اید. به منظور ایجاد فضای مناسب برای کراس اوورها ، آنها با چند پیچ و مهره به صورت عمودی چیده شده اند. مبدل تقویت کننده با اتصال زیپ ثابت شده و با چرخاندن پتانسیومتر روی برد ولتاژ روی 5 ولت تنظیم می شود. ما می توانیم ماژول را با باتری در ورودی آن تغذیه کنیم و از یک مولتی متر در خروجی استفاده کنیم تا مقدار را روی 5 ولت تنظیم کنیم. پس از اتمام کار ، می توانیم کراس اوورها و برد تقویت کننده را روی ورق الیاف شیشه قرار دهیم. اما قبل از قرار دادن مدارها در محفظه ، سوراخی در یک طرف قسمت پایین برای رفع پورت USB ایجاد می شود. با استفاده از بتونه اپوکسی به درستی محکم می شود. حالا می توانیم مدارها را داخل محفظه قرار دهیم و با پیچ ثابت کنیم. 4 پیچ از کراس اوورها با پیچ و مهره در قسمت پایین محفظه ثابت می شوند.

مرحله 5: رفع درایورهای بلندگو

همانطور که قبلاً ذکر شد ، ما در مجموع 6 راننده بلندگوی جداگانه برای پروژه داریم. رادیاتورهای منفعل و توییترها ابتدا تعمیر شدند. پیدا کردن پیچ های نازک تر که بتوانند از سوراخ پیچ آنها عبور کنند کمی سخت بود و از این رو با پیچ و مهره ثابت می شدند. با استفاده از یک انبردست ، پیچ ها با مهره محکم می شوند و طول باقی مانده پیچ ها با استفاده از اره هک بریده می شود. سیمهای اتصال کراس اوورها اکنون به پایانه های توییتر لحیم شده بودند. به همین ترتیب ، دو ووفر مطابق سیم کشی شده و با پیچ ثابت می شوند. کارها تقریباً با بخش محفظه انجام می شود. اجازه دهید به بخش های دیگر برویم.

مرحله 6: دسته

همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، قبلاً دسته را به همراه بخشهای دیگر برش داده ایم. اکنون باید روی مفصل کار کنیم که باید روی آن به قسمت بالا متصل شود. من برای این منظور از دو لولا فلزی کوچک استفاده کرده ام. از آنجا که ناحیه لولا بسیار کوچک است ، نمی توانیم آن را به درستی به انتهای دسته چوبی ثابت کنیم. بنابراین ، یک قطعه فلزی که از گیره L بریده شده است ، یک پیچ است که در یک طرف لولا ثابت می شود تا طول آن افزایش یابد. این می تواند با استفاده از یک پیچ دیگر به دسته متصل شود. همین کار در طرف دیگر نیز تکرار می شود و تمام قسمت چوبی دسته چسبانده شده و با پارچه جوت پوشانده می شود.

مرحله 7: بخش برتر

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، قسمت بالا دارای 5 سوراخ سوئیچ و دو منطقه ناودان برای تعمیر ماژول شارژ و نشانگر سطح باتری است. سوراخ های لازم بر روی این ناودان ها ایجاد شده است تا اتصالات سیم این دو ماژول از طریق آن عبور کنند. برای تطبیق کامل این 2 ماژول ، باید تعدادی تغییر جزئی در قسمتهای بالا انجام شود. مانند این ، می توانید قطعات تخته سه لا کوچکی را روی ناودان بچسبانید تا نشانگر سطح باتری بالا برود تا حتی روی سطح قرار گیرد. از آنجا که ماژول شارژ پوشانده می شود ، نیازی به تراز یکنواخت آن با سطح بالا نیست. با این حال ، برای اینکه چراغ های نشانگر ماژول شارژ قابل مشاهده باشند ، با یک تکه ورق اکریلیک سفید رنگ 2 میلی متری پوشانده شده است. این در حاشیه راه کوچک راهنما قرار گرفته است که در بالای ناودان چوبی در اطراف ماژول شارژ ساخته شده است. یک چاقوی تیز برای برش چوب برای راههای راهنما کافی خواهد بود. تمام این قسمت بالا با پارچه جوت مانند قبل پوشانده شده است. با این حال ، ما باید پارچه را در قسمت نشانگر نمایش باتری و نشانگر چراغ شارژ به طور دقیق برش دهیم تا آن را نمایان کنیم. کاری که من انجام داده ام این است که از یک نوار شفاف بر روی این دو ماژول و با یک نشانگر استفاده شده است ، که به طور دقیق از دیوارها مشخص شده است. سپس این نوار در مرکز یک پارچه جوت چسبانده می شود و از آهن لحیم کاری داغ برای سوزاندن و برش این قسمت ها استفاده می شود.

پارچه های جوت با استفاده از نوک آهن لحیم کاری بسیار آسان بریده می شوند و همچنین لبه های آن به خوبی می سوزد و از نخ خارج نمی شود. این یکی از اصلی ترین دلایلی است که من از جوت در پروژه هایم زیاد استفاده می کنم. همچنین ، هزینه کمتر و بافت خشن آن همیشه مرا به سمت خود جذب می کند.

سپس پارچه را با استفاده از چسب لاستیکی روی قسمت بالا می چسبانیم همانطور که در مراحل قبل توضیح داده شد.

اکنون می توانیم دسته ثابت را با پیچ و مهره در محل خود به قسمت بالا وصل کنیم.

مرحله 8: مجمع نهایی

اکنون می توانیم 5 سوئیچ DPDT را در برش مربوطه در قسمت بالا وارد کنیم. سوئیچ ها در زیر ذکر شده اند و موقعیت آن در قسمت بالا روی تصویر برچسب گذاری شده است.

1) سوئیچ روشن/خاموش

2) سوئیچ تقویت کننده باس

3) سوئیچ تقویت سه برابر

4) سوئیچ سطح باتری

5) سوئیچ شارژ

ابعاد سوئیچ ها هستند

عرض- 13.1 میلی متر ، طول- 19 میلی متر ، ارتفاع- 18.7 میلی متر (مقدار تقریبی)

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که سوئیچ روشن/خاموش DPDT باید دارای موقعیت خاموش مرکزی باشد. این به منظور تابع ضامن بین خط در حالت و حالت باتری است که در مقدمه توضیح داده شده است. هنگام بررسی نمودار سیم کشی ، می توانید ایده بهتری بگیرید. 4 سوییچ باقی مانده نیازی به هیچ موقعیت خاموش مرکزی ندارند و یک سوئیچ DPDT دو موقعیتی این کار را انجام می دهد.

هنگامی که سوئیچ ها وارد می شوند ، می توانیم سیم کشی و لحیم کاری را شروع کنیم. به نمودار سیم کشی پیوست شده در بخش تصویر مراجعه کنید. من معتقدم در مورد سیم کشی چیز خاصی برای ذکر وجود ندارد ، ساده و ساده است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در مورد آن ، در قسمت نظرات زیر به من اطلاع دهید.

برای ایجاد مهر و موم محکم ، باید سوئیچ ها را از پشت ببندیم تا از نشت هوا در شکاف های اطراف سوئیچ ها جلوگیری شود. استفاده از بتونه اپوکسی انتخاب خوبی برای این کار خواهد بود.

بنابراین کارها تقریباً تمام شده است! اکنون می توانیم سرانجام به قسمت بالا در بخش محوطه اصلی بپیوندیم. مقداری چسب چوب روی سطح محفظه بمالید و 4 پیچ در قسمت بالا بچسبانید تا محکم محکم شود. از آنجا که ما آن را با پیچ ثابت می کنیم ، می توانیم در آینده در هر زمان این بخش را برای هرگونه سفارشی سازی یا تعمیر باز کنیم. فقط پیچ ها را باز کرده و در تیغه بتونه یا چیزی بچسبانید تا چسب جدا شود و مطمئناً می توانید محفظه را بدون تلاش زیاد باز کنید.

قبل از اتصال گریل بلندگو ، مطمئن شوید که یک برش را بریده اید تا پورت USB در پایین نمایان شود. تنها چیزی که در حال حاضر باقی می ماند گریل بلندگو است ، بنابراین ، آن را با پیچ به محفظه وصل کنید.

بنابراین پروژه بالاخره کامل شد. حالا بالاخره می توانیم کمی با صدای دلپذیر این بلندگو کمی آرامش پیدا کنیم. من این پروژه را برای کسانی که به دنبال ساخت بلندگوی قابل حمل هستند بسیار توصیه می کنم. اگرچه کمی زمان بر است ، اما مطمئناً یک گام فراتر از راه اندازی معمول دو درایور است. بنابراین این تلاش کاملاً ارزش دارد. بنابراین نظر شما در مورد این پروژه چیست؟ در قسمت نظرات به من اطلاع دهید همچنین اگر در مورد آن س questionsالی دارید ، خوشحال می شوم آن را بشنوم.