نردبان دیود VCF بدون PCB !: 38 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

هی یو چه خبره

به یک پروژه پیچیده BONKERS خوش آمدید که در صورت انجام صحیح ، منجر به داشتن یک نردبان دیود بسیار زیبا با فیلتر کنترل شده با ولتاژ پایین می شود. این بر اساس طراحی Electronics For Musicians با چند حالت مهم و یک اشتباه برطرف شده است. و البته ، این کار بدون PCB انجام می شود!

تدارکات

در اینجا چیزی است که شما برای ساختن آن نیاز دارید!

• 1 LM13700
• 3 ترانزیستور 2N3904 NPN
• 2 ترانزیستور 2N3906 PNP
• 12 دیود 1N4148
• 2 پتانسیومتر 100K
• 1 دستگاه اصلاح 100K
• 1 خازن دیسک سرامیکی 100nF
• 1 خازن فیلم 47nF
• 3 خازن فیلم 100nF
• 2 خازن الکترولیتی 10uF
• 1 خازن الکترولیتی 100uF
• 1 خازن الکترولیتی 220 ولت
• 1 مقاومت 220R
• 5 مقاومت 1K
• 5 مقاومت 10K
• 1 مقاومت 47K
• 5 مقاومت 100K
• 1 مقاومت 220K
• 1 مقاومت 330K
• 1 مقاومت 1M

مرحله 1: یک اشکال بگیرید! بکشش

در اینجا یک LM13700 است. برنامه قاتل این تراشه به عنوان یک تقویت کننده با کنترل ولتاژ ، راهی برای تقویت سیگنال ها بر اساس سیگنال دیگر است. ما در این پروژه فقط از آن استفاده می کنیم و دلیل آن این است که دارای ورودی های بسیار حساس است که برای استخراج صدای فیلتر شده از نردبان مناسب است.

اگر در حال تلاش برای این مدار هستید ، احتمالاً از قبل نحوه شمارش پین های تراشه را می دانید ، که از پین 1 در سمت چپ شکاف یا علامت روی تراشه شروع می شود ، از آن طرف ، از بالا و بالا پایین می آید. من به شماره های پین اشاره می کنم تا مدار شما دقیقاً شبیه به من باشد!

باشه. قسمت های لاغر پین 1 ، 8 ، 9 ، 14 و 16 را کوتاه کنید. شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید ، من این کار را برای راحت تر کردن تراشه انجام می دهم.

پین های 2 و 15 را جدا کنید. این پین ها گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرند و اگر ولتاژ بیش از حد زیاد شود ، اساساً سیگنال ورودی ها را قطع می کنند. ما از آنها استفاده نمی کنیم

پین های 3 و 4 را خم کنید. این پین های ورودی هستند که ما برای خروج سیگنال از نردبان دیود استفاده خواهیم کرد.

پینهای 5 ، 7 ، 10 و 12 مستقیماً به سمت بالا خم می شوند و مانند تصویر یکدیگر را لمس می کنند.

پین 6 و 11 قسمت های لاغر را خم می کند. این دو پین جایی است که قدرت وارد تراشه می شود.

پین 13 زیر تراشه خم می شود - آن را محکم می کند. شاید دفعه بعد قبل از منع آمد و شد خانه باشد.

در اصل ، تراشه خود را شبیه آن تراشه کنید!

مرحله 2: نگران نباشید

در اینجا اولین کار لحیم کاری ما است!

پایه های 6 و 11 قدرت می گیرند ، بنابراین به خازنی مانند این در سرتاسر خود نیاز دارند. می دانید ، برای جلوگیری از سر و صدا و همچنین جلوگیری از سر و صدا!

مرحله 3: این یک مقاومت مهم است

این یک مقاومت 330K است که از پین 1 به پین 13 می رود. نیازی به رفتن به پین 13 نیست ، فقط باید به زمین برود ، اما پین 13 نیز باید زمین باشد ، بنابراین بیایید تمام پایه های خود را در یک مکان قرار دهیم به

این مقاومت باعث افزایش بیت بالای مدار در شماتیک می شود. مشخصات اولیه 470K بود. پایین آوردن مقاومت تا 330K رزونانس ممکن را به طرز بسیار دلپذیری افزایش می دهد. شما می توانید آن را بیشتر پایین بیاورید ، اما شما در معرض برش و تحریف بیشتر هستید ، اما هی ، آزمایش را دور کنید!

ما نیاز به یک تکه فلز خوب در دسترس داریم که آسیاب شده است ، بنابراین بیایید سعی کنیم نیمی از مقاومت را به این شکل جلوه دهیم.

اوه … و من شروع به خرید مقاومت 1/8 وات کردم زیرا آنها کوچکتر هستند. شما برای هیچ کدام از این ساختارها به مقاومت های کوچک احتیاج ندارید ، این فقط چیزی است که من ترجیح می دهم.

مرحله 4: یک مقاومت یکصد کی

در اینجا مقاومت 100K وجود دارد که سیگنال را از خروجی نیمه اول LM13700 به نیمه دیگر می برد.

از پین 5 (و پین 7 ، آنها با هم لحیم شده اند) به پین 14 می رسد.

مرحله 5: مقاومت کم ارزش تر ما

در اینجا یک مقاومت 220R از پین 14 به زمین می آید. به یاد دارید که ورودی های این تراشه چگونه فوق العاده حساس هستند؟ سیگنال از نیمه دیگر این تراشه از طریق مقاومت 100K عبور می کند که 100000 اهم است. سپس سیگنال از طریق مقاومت 220 اهم به زمین منتقل می شود.

مرحله 6: آموزش برای زوج های 10Ks

نیمکت به ده K من درست است؟

چند مقاومت 10K بردارید و آنها را با هم بچرخانید. ما بیت پیچ خورده را به پین 6 لحیم می کنیم ، جایی که قدرت منفی وارد می شود.

مرحله 7: خروجی ها را کمی منفی تر کنید

انتهای دیگر جفت مقاومت 10K به دو خروجی جفت… دارلینگتون که در LM13700 قرار دارد می رود. اجازه ندهید نام فانتزی شما را گیج کند … فقط دو انتهای مقاومت را به پایه های 8 و 9 لحیم کنید.

مرحله 8: یک مقاومت کوچک 47K زیبا

به دلایلی باید مقاومت 47K را از پایه 10 (و 12) به زمین وصل کنیم. اینجوری کن!

گام نهم: مقاومت افزایش تنظیمات دیگر و ترانزیستور غرق کن فعلی

این مقاومت 10K به بیت مدار متصل می شود تا بتوانیم رزونانس این فیلتر را تنظیم کنیم. اینجوری وصل کن!

سپس ما یک ترانزیستور PNP می گیریم ، پاها را مانند تصویر دوم خم می کنیم و دو پای خمیده را به این شکل لحیم می کنیم. پای وسط به خرابی سیم های مقاومتی می رود که در پروژه ما پایه گذاری شده است. پای دیگر (اگر شماتیک را ببینید ، پای بدون پیکان) به انتهای خمیده آن مقاومت 10K می رسد که به پین 16 لحیم شده است.

وقتی خوب و محکم در جای خود قرار گرفت ، پای آزاد را بردارید. پسر کوچولوی بیچاره

مرحله 10: بقیه مدارهای تنظیم رزونانس

بیایید یک مقاومت 1M از پایه آزاد ترانزیستور PNP را به پین 11 قرار دهیم ، جایی که ولتاژ مثبت به LM13700 می رود.

همچنین ما یک مقاومت 220K به همان پایه PNP اضافه می کنیم.

آن را بررسی کنید! اگر می خواهید ولتاژ را روی رزونانس این مدار کنترل کنید ، بیش از یک مقاومت 220K را به این نقطه وصل کنید! با کنترل رزونانس یک فیلتر با سیگنال صوتی ، می توانید انواع مدولاسیون بسیار جالبی را انجام دهید.

مرحله 11: آخرین لمس برای این قسمت

با Gauntlet Of Mystery چند بعدی خود را به خلا برسانید و چهار دیود 1N4148 بگیرید. این کاری است که من انجام می دهم ، حداقل شما ممکن است آنها را در یک کیسه کوچک در سطل لوازم خود قرار دهید.

دیودها دارای قطبیت هستند و الکتریسیته تنها از یک طریق در آنها جریان دارد. بیایید پاهای بدون راه راه یک جفت را به هم بچرخانیم ، پاهایی را که دارای نوار هستند کوتاه کنیم و پاهای بدون راه راه را به پاهای راه راه بچسبانیم.

توضیح دادن گیج کننده است ، کپی کردن آن آسان است ، بنابراین فقط تصویر را کپی کنید!

مرحله 12: عجب ، این به هم ریخته به نظر می رسد

چهار دیودی که ما به هم وصل کردیم "بالای" نردبان دیود هستند. انتهای پیچ خورده به پین 10 LM13700 متصل می شود. پین 10 جایی است که ولتاژ مثبت وارد تراشه می شود!

دو انتهای آزاد دیودها به دو ورودی در طرف دیگر LM13700 می روند. آنها پین 3 و 4 هستند.

من چند عکس دیگر نیز قرار دادم تا مطمئن شوید این قسمت را درست دریافت کرده اید.

اونجا واقعا تنگه این نوع دیودها از شیشه ساخته شده اند ، بنابراین اگر شیشه دیودها قسمت های دیگر مدار را لمس کند ، مهم نیست ، اما لطفاً موارد را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ تماس فلز با فلز وجود ندارد و حتی سرنخ های خود را حفظ کنید دور از بدنه های مقاومت - فلز درست زیر یک لایه نازک رنگ وجود دارد!

مرحله 13: OH EM GEE این قسمت بعدی حماسی است

این قسمت بخش سرگرمی است! به سرعت پیش می رود ، بنابراین تا زمانی که ماندگار است از آن لذت ببرید!

تمام خازن های فیلم و دیودهای خود را جمع آوری کنید. این قطعات قرار است نردبان را بسازند!

مرحله 14: اینگونه شروع کنید

همه* می دانند که دیودها اجازه می دهند برق فقط یک جهت از طریق آنها جریان یابد. نوار سیاه برق را "متوقف" می کند. بسیار حیاتی ، مهم و حیاتی است که قطبیت دیودها در این ساختمان همه در یک جهت حرکت کنند. فقط یک دیود عقب فیلتر شما را کاملاً می شکند.

ما باید سریع با دیودها کار کنیم و بگذاریم بین اتصالات لحیم کاری خنک شوند. گرمای زیاد برای مدت طولانی می تواند آنها را بشکند.

پیش بروید و نردبان را با سه خازن اول 100nF با تمام دیودها به یک طرف بسازید. هنگامی که زمان اضافه کردن خازن 47nF فرا رسیده است ، باید آن را درست انتخاب کنید.

*همه واقعاً نمی دانند که…

مرحله 15: نردبان است !

نگاه کن! خازن 100nF "پله ها" جهت جریان الکتریسیته از خازن 47nF "بالادست" است.

دلیل استفاده ما از یک خازن ناسازگار این است که خنک کننده ترین فیلتر نردبان دیود در جهان فیلتری در Roland TB-303 است. طراحان فیلتر در 303 احتمالاً از یک مقاومت نیمه ارزش بعنوان "پایین" به طور تصادفی استفاده کرده اند ، یا از نظر کوکائین بسیار زیاد بوده اند تا به طور منسجم ایده فضاسازی خود را توضیح دهند. به طور جدی. با 303 (یا کلون آن) بازی کنید و سعی کنید نحوه ساخت آن چیز را در جهان توضیح دهید. این یک آشفتگی کامل است ، اما یک آشفتگی کاملاً شگفت انگیز است.

به هر حال ، خازن کوچکتر در پله "پایین" حرکت می کند.

"پایین" نردبان یک جفت دیود دیگر دریافت می کند ، "بالا" ندارد.

مرحله 16: جالب بود. در حال حاضر می آید Fiddly ترین بخش

فقط راه خوبی برای ساخت این قسمت بعدی وجود ندارد. این به عنوان یک بخش مسخره از مقاومت و ترانزیستور و خازن به پایان می رسد ، فقط راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.

اما مرحله به مرحله را با دقت دنبال کنید ، و ما آن را محقق خواهیم کرد!

این اولین قدم ماست. یک جفت ترانزیستور NPN ، 2N3904 ایجاد کنید و آن پین ها را به این شکل خم کنید. با نگاه کردن به شماتیک ، خواهید دید که پین هایی که ما خم می کنیم همان پیکان ها هستند.

این دو ترانزیستور کوچک هم اکنون یکدیگر را در آغوش گرفته و پاها را به هم خم می کنند. ناز ، ها؟

هنگامی که ترانزیستورها به طور ایمن یکدیگر را در آغوش گرفته اند ، پاهای جانبی دیگر را برداشته و آنها را خم کنید. در واقع شما می توانید آنها را از هر جهت خم کنید ، در این مرحله ، مدار به نوعی متقارن است.

مرحله 17: تمرکز کنید

یک جفت مقاومت 1K بردارید و انتهای آن را به هم بچرخانید.

و سپس ، بیایید پاهای آزاد را برداشته ، آنها را در اطراف پین های میانی ترانزیستورهای بغل کننده بپیچیم. بیایید سعی کنیم پروژه شما به این شکل به نظر برسد ، بنابراین پای در آغوش گرفته به سمت بالا باشد و مقاومتهای 1K را به سمت خود داشته باشید که با این تصویر مطابقت داشته باشد.

مرحله 18: نگاه کنید! شما یک مرد کوچک ساخته اید

اون خیلی نازه!

مرحله 19: یک بیت دیگر

اوه ، خازن 220uF!

یکی از آن بچه های کوچک را بردارید و درست مثل این به یک مقاومت 1K متصل کنید!

مرحله 20: یک جفت ترانزیستور دیگر

اینها اما با یکدیگر متفاوت هستند.

2N3904 را گرفته و پای وسط را به سمت صاف خم کنید.

2N3906 را بردارید و پای جانبی را به سمت صاف خم کنید ، پا را به سمت چپ ، به سمت صاف نگاه کنید.

وقتی پاها را به این شکل خم کردید ، آنها را بیشتر خم کنید ، در حالی که ترانزیستورها را بغل می کنید و آنها را طوری لحیم می کنید.

مرحله 21: 2N3904 تقسیم می شود

ما دیگر نمی توانیم به قطعات مسطح این قسمت ها نگاه کنیم ، اما این اشکالی ندارد. یکی را که پای وسط آن خم شده است بردارید و پاهای کناری را شکاف دهید. عجب ، انعطاف پذیر!

مرحله 22: ساخت الماس

هر سه بیتی که ما تازه ساختیم به این شکل به هم متصل می شوند. توجه داشته باشید که چگونه تصویر اول را ترسیم کردم ، و توجه کنید که قصد داشتم خرابکاری کنم. وای! اما من آن را به روش صحیح ساختم. ساختار خود را شبیه این کنید.

به قطبیت خازن الکترولیتی توجه کافی داشته باشید. تمام خازن هایی مانند این قطبی شده اند ، بدین معنا که تنها زمانی می توانند آن را کنترل کنند که ولتاژ یکی از پاهای آنها بیشتر از پای دیگر باشد. طرف "منفی تر" همیشه با یک نوار با علامت های منهای چاپ شده در آن مشخص می شود.

……..ببینید ، آنها خازن هایی مانند این با دو ورقه بسیار نازک از فویل آلومینیومی که مانند یک بسته بندی گیاهی یا یک رول کوچک دبی سوئیسی یا یک رول دارچین پیچیده شده اند ، می سازند. این گلوله الکترولیت وجود دارد که می تواند الکتریسیته ای را که روی فویل آلومینیومی آغشته شده است هدایت کند و به نوعی آنها را از تماس ورق های فویل آلومینیومی با یکدیگر جلوگیری می کند. سپس کاری که آنها انجام می دهند این است که جریانی را از یکی از ورق های آلومینیوم به دیگری منتقل می کنند. این جریان باعث می شود که یکی از سطوح اکسید آلومینیوم را جمع آوری کند. اکسید آلومینیوم یک دی الکتریک است ، به این معنی که یک عایق است. این مانع عایق مهمترین قسمت خازن ها است که دو صفحه از مواد رسانا با یک ماده غیر رسانا در بین آنها است. خازن های فیلم دارای لایه ای از مولار یا پلی استر یا پروپیلن یا حتی کاغذ موم زده یا روغنی بین "صفحات" فلزی (ورق های فویل) هستند. خازنهای سرامیکی دارای یک ویفر سرامیکی کمی بین صفحات هستند (که در واقع در این مورد مانند صفحات کوچک کوچک LOL هستند). به هر حال ، اگر بخواهید ولتاژ زیادی را به سمت منفی یک خازن الکترولیتی وارد کنید ، پوشش دی الکتریک اکسید آلومینیوم سعی می کند از فویل پرش کرده و ولتاژ را به محل دیگر برساند ، که باعث خرابی خازن می شود. گاهی انفجاری ……

مرحله 23: افزودن مرد کوچک

سر مرد کوچک از مرحله 18 به محل اتصال طرف + خازن الکترولیتی و مقاومت 10K لحیم می شود. وای

یکی از روش هایی که من کار خود را با این نوع ساخت بررسی می کنم ، شمارش اجزاء در یک مفصل و مقایسه آن با شماتیک است. من همین الان این کار را می کنم ، شما نیز باید آن را انجام دهید…

هوم… 1 ، 2 ، 3 ، 4 مقاومت… یک خازن الکترولیتی… بله ، این پنج جزء است و با شماتیک بررسی می شود! این بدان معناست که هیچ چیز دیگری به این نقطه متصل نمی شود. اکنون می توانید آن را فراموش کنید!

مرحله 24: یک مقاومت دیگر 1K

امیدوارم خوش شانس باشید و یک طلسم احضار با پاداش بهره وری +6 به کار ببرید و تعداد زیادی مقاومت 1K بدست آورید ، زیرا این ساختار از بسیاری از آنها استفاده می کند

این مقاومت 1K بین ساق پای آزاد آن ترانزیستور که شکاف ایجاد کرده و دو پایه ترانزیستور که این زوج را در آغوش گرفته اند قرار می گیرد.

مرحله 25: برای گرما آماده شوید

پروژه ما در این نقطه تنها یک ترانزیستور دارد که هیچ چیزی به ساق پای وسط آن متصل نیست. اکنون وقت آن است که یک مقاومت 1K را به پای ساقه تنهایی لحیم کنید. انتهای دیگر آن مقاومت به نقطه ای می رسد که شامل سمت خازن الکترولیتی است.

این نقطه از ساختمان جایی است که ولتاژ کنترل نقطه قطع فیلتر می رود. در مرحله بعد به آن می پردازیم. نگران نباشید ، کار آسانی است.

مرحله 26: سه قلو !

سه مقاومت 100K در یک چوب همگرا شدند و من … صبر می کنم ، مهم نیست. فقط سه مقاومت شبیه آن را وصل کنید.

سپس ، آنها را به نقطه ای که در آخرین مرحله در مورد آن صحبت کردم ، وصل می کنیم. مقاومت 1K و پای میانی ترانزیستور. انتهای رایگان آن سه مقاومت همه مواردی خواهد بود که ما برای تنظیم و کنترل برش این فیلتر استفاده خواهیم کرد!

من نمی دانم چرا یک تصویر تقریباً مشابه وجود دارد اما وجود دارد. حدس می زنم فقط برای مرجع باشد.

مرحله 27: اوه! این یک جعبه آبی زیبا است

یک ماشین اصلاح چند دور!

این پسر کوچک بین + ریل برق و ریل قدرت حرکت می کند. منظور من از "راه آهن" سیمها نیست ، منظورم هر نقطه از مدار است که این قدرت را دریافت کند. در واقع سیم های برق در اینجا در ساخت من متصل می شوند.

برای اینکه سازه های ما کاملاً با هم مطابقت داشته باشند ، پاهای اصلاح کننده خود را آنطور خم کنید. برای اینکه سازه های ما حتی بیشتر با یکدیگر مطابقت داشته باشند ، یک تریمر را از پروژه های مختلف خارج کنید که در نهایت مانند VCO بر اساس تراشه 4046 PLL به درستی کار خود را متوقف کرد.

مرحله 28: جعبه آبی خانه ای پیدا می کند

باشه. جفت مقاومت 10K در نقطه ای که برق + وارد این مدار می شود به هم پیچیده می شوند. پایه جانبی ترانزیستور که پای میانی آن دارای سه گانه مقاومت 100K نسبت به چند مرحله قبل است. مرحله 26. اندوه خوب. ما بیش از نیمی از راه را تمام کرده ایم ، شجاعت داشته باشید!

ساقه میانی جعبه آبی به یکی از مقاومتهای 100K متصل می شود. هنگامی که فیلتر تکمیل شده خود را روشن می کنید و هیچ صدایی از آن خارج نمی شود ، ممکن است مجبور شوید این تریمر را تنظیم کنید تا در نقطه مناسب قطع شود.

و چند تصویر مرجع وجود دارد. ظاهر آن را یکسان کنید !!!

مرحله 29: زمان الکتریکی کردن است! یا حداقل سیمهای برق را وصل کنید

متوجه خواهید شد (زیرا من تمام عکس را کشیده ام) که سیم زمین من در مکان اشتباه است.

اطمینان حاصل کنید که سیم زمین خود را (در این تصویر سفید با نوار سبز) به طرف خازن الکترولیتی وصل کنید. مثل اون عکس نیست من خطای وحشتناکی مرتکب شدم.

خوشبختانه قبل از روشن کردن مدار ، آن را گرفتم.

سیم منفی (سبز در این قسمت) به جایی می رود که پای جانبی تریمر به پای ترانزیستور متصل می شود.

سیم مثبت (نارنجی در ساختار من) به پای دیگر تریمر می رسد ، ساقه ای که به دو مقاومت 10K متصل می شود.

مرحله 30: بیت های پروژه متحد شوید

در "پایین" نردبان باید دیودها همچنان آزاد آویزان باشند. آن دیودها به پاهای جانبی دو ترانزیستور متصل می شوند که مرد کوچک ناز بودند. اون پسر رو یادته؟ در این مرحله ، مرد کوچک ناز هنوز متقارن است ، مهم نیست که کدام دیود به کدام یک از پاهای بچه ها متصل می شود. اما به زودی اهمیت پیدا می کند و اگر شما این کار را به این شکل انجام ندهید ، توضیح دادن آن بسیار گیج کننده خواهد بود. بیایید پروژه های خود را با یکدیگر مطابقت دهیم!

مرحله 31: همه دوباره با هم برای اولین بار

در اینجا مرحله ای است که در آن تقارن نردبان و پسر کوچک ناز از بین می رود! من فیزیکدان نیستم ، بنابراین مطمئن نیستم که آیا تقارن اضافی هرج و مرج را افزایش می دهد یا کاهش می دهد ، زیرا از نظر من ، یک شی متقارن منظم است ، اما از طرف دیگر ، جهانی با نظم صفر اصلاً در همه موارد کاملاً متقارن است. راه ها.

گیج کننده است.

به هر حال ، در اینجا دو نمای از نحوه اتصال "بالای" نردبان دیود به LM13700 وجود دارد. با نگاه به شماتیک ، خواهید دید که راست "نردبان" به ورودی + LM13700 متصل می شود ، در حالی که راست "چپ" به ورودی LM13700 متصل می شود.

به نردبان فیزیکی نگاه کنید در حالی که خازن ها رو به شما هستند. راست در سمت راست به پین 3 LM13700 متصل می شود. قائم دیگر به پین 4 متصل می شود.

به دلایلی از سیم های برق که به تراشه وارد می شوند عکس نگرفتم. سیم برق مثبت به پین 10 متصل می شود ، سیم منفی به پین 6 می رود. در مرحله بعد به سختی می توانید اتصالات را در تصاویر مشاهده کنید.

مرحله 32: اوه ، خازن ورودی

در اینجا خازنی است که سیگنال صوتی ورودی از طریق آن عبور می کند!

این یک الکترولیتیک است ، بنابراین حتماً آن را با طرف + متصل به پای وسط ترانزیستور که به سمت "چپ" نردبان دیود متصل می شود ، وصل کنید.

در مرحله بعد ، ما یک مقاومت 100K را به طرف خازن متصل می کنیم.

مرحله 33: مقاومت بازخورد رزونانس

این پسر کوچک هم اندازه خازن 10uF است ، اما ظرفیت آن بیشتر است ، در 100uF. خازن 100uF شما احتمالاً بزرگتر خواهد بود.

سمت + خازن را به قسمت میانی ترانزیستور که به سمت "راست" نردبان دیود متصل می شود وصل کنید.

طرف خازن را به یک تکه سیم تصادفی که از کابل کنترل PS2 بیرون کشیده اید و خوکچه هندی خواهرتان را جویده اید ، وصل کنید. یا هرچیزی

طرف دیگر آن سیم معلق خوکچه هندی به پین 9 LM13700 می رود ، اما در حالی که من دو تصویر از سیم متصل به خازن دارم ، یک عکس ندارم که طرف دیگر سیم را نشان دهد. بنابراین عکسی را که در آن قرار داشتم بررسی کنید. دیدن؟ پین 9 ، پین گوشه …؟ اوه واژه من تازه متوجه شدم که می توانید بر روی عکس یادداشت ایجاد کنید. من این کار را می کنم.

مرحله 34: فقط یک پتانسیومتر زن و شوهر

در اینجا دو پتانسیومتر 100K وجود دارد. من این نوع قابلمه ها را دوست دارم زیرا به طور جدی ارزان هستند و می توان آنها را به راحتی چرخاند. آنها احساس دقیقی نمی کنند و سریعتر از گلدان های فریبنده فرسوده می شوند ، اما سلام ، مبادله ، آیا من درست می گویم؟

شما می توانید از هر نوع پتانسیومتری که دوست دارید ، مهر و موم شده ، گران قیمت ، بازیافت یا استفاده مجدد استفاده کنید ، و حتی مقادیر مختلف با این مدار ، از 10K تا 1M کار می کند. تنها تفاوت در نحوه واکنش پارامترهای مدار به "عمل" پیچاندن دستگیره ها خواهد بود.

مرحله 35: گلدان های ما ولتاژ می گیرند

من به پتانسیومترها به عنوان یک طرف "بالا" و یک "پایین" فکر می کنم. در داخل پتانسیومترهای برف پاک کن وجود دارد که دکمه را دنبال می کند و به دایره 3/4 مواد مقاوم می کشد. وقتی صدا را تا انتها "بالا" می بریم ، اتصال پین وسط را به ساق "بلند" پتانسیومتر منتقل می کنیم.

در این ساختار ، هر دو پتانسیومتر + برق را به پای "بلند" می رسانند. هر دو در پای "پایین" خود قرار می گیرند.

مرحله 36: طنین تحت کنترل

یک مقاومت 220K به قسمت میانی ترانزیستور متصل است که از تراشه LM13700 آویزان است. این مقاومت به پای میانی یکی از پتانسیومترها متصل می شود. یا یکی! فقط باید به خاطر بسپاریم تا بتوانیم آن را در مکان مناسب نصب کنیم.

همچنین ، موضوعی را که قبل از صحبت در مورد این بخش از مدار صحبت کردم ، به خاطر بسپارید. اگر می خواهید رزونانس قابل کنترل CV داشته باشید ، این مکان برای انجام این کار است.