مهار سگ نشانگر فاصله LED: 5 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

من معمولاً هنگام غروب آفتاب سگم روسیو را برای پیاده روی می برم تا بتواند بدون گرم شدن زیاد بازی کند. مشکل این است که وقتی از بند استفاده می کند ، گاهی اوقات بیش از حد هیجان زده می شود و فراتر از آنچه که باید فرار می کند و با نور کم و سگ های دیگر نمی توان به سرعت او را تشخیص داد.

برای حل این مشکل ، من این ایده را داشتم که یک مهار سگ بسازم که وقتی از من دور می شود قرمز رنگ می شود ، به عنوان یک نیاز اضافی ، من می خواستم بدون استفاده از هیچ میکروکنترلر یا برنامه نویسی آن را تا حد امکان برای سایر سازندگان در دسترس قرار دهم.

****سلب مسئولیت****

این پروژه یک واکی تاکی را دائماً "در حال صحبت" نگه می دارد ، این در واقع باند فرکانسی را که از آن در محدوده نزدیک امیتر استفاده می کند که ممکن است در کشور شما غیرقانونی باشد (و حتی اگر غیرقانونی نباشد ، کار خوبی نیست) را مختل می کند. این مورد در طول طراحی نادیده گرفته شد و در نسخه بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

تدارکات

• ارزان ترین جفت واکی تاکی که می توانید پیدا کنید
• 2 عدد IC 555
• ترانزیستور 1x 2n2222A
• ترانزیستور 2 برابر TIP120
• مقاومت 7x 1Kohm 1/4W
• 1x 5.6Kohm 1/4W مقاومت
• مقاومت 1x 6.5 اهم 1/4W
• مقاومت 2x 220 اهم 1/2W
• خازن 1x 470nF 10V
• 1x 10nF 10V خازن
• 3 عدد دیود عمومی (من از 1n4004 استفاده کردم)
• LED های دلخواه رنگ شما

مرحله 1: جداسازی واکی تاکی

برنامه این است که از محدوده ارتباطی یک واکی ارزان قیمت به عنوان نشانگر فاصله موقت استفاده کنید ، برای این کار قسمت اول جدا کردن آن و بررسی نحوه عملکرد آن است!

اکثر واکی تاکی های ارزان قیمت نیز از بلندگو به عنوان میکروفون استفاده می کنند ، هنگام فشار دادن دکمه برای صحبت کردن ، عملکرد تغییر می کند و ما قصد داریم از این مزیت برای خود استفاده کنیم. یک واکی تاکی پیوسته "در حال صحبت کردن" و دیگری "در حال گوش دادن" است ، اگر قسمت گوش دادن نتواند صحبت کننده را بشنود به این معنی است که آنها بسیار دور هستند و ما می توانیم از آن به عنوان نشانه ای برای روشن کردن چراغ ها استفاده کنیم.

مرحله 2: "صحبت" Walkie Talkie

برای دستیابی به فرستنده ای که به طور مداوم صحبت می کند ، ابتدا باید دکمه "صحبت" را فشرده نگه داریم ، برای این منظور می توان مخاطبین دکمه را با هم لحیم کرد.

نیاز به مکالمه مداوم بسیار سریع خسته کننده می شود بنابراین در عوض ما از یک ژنراتور سیگنال استفاده می کنیم که به محلی که میکروفون/بلندگوی ما باید به آن برسد متصل شده است. ژنراتور یک مدار 555 است که از بسته باتری واکی تاکی تغذیه می شود (در مورد من 6 ولت است) ، مدار در تصویر قابل مشاهده است و مقادیر اجزای انتخاب شده باید چیزی نزدیک به یک موج مربع 1 کیلوهرتز در خروجی ایجاد کند.

این مهم است که بررسی کنید کدام انتهای بلندگو به منفی باتری می رسد زیرا این قطعه به سطح ژنراتور لحیم می شود و سر دیگر آن به سیم متصل به برچسب "خارج" متصل می شود. همچنین خروجی 555 با یک دیود بریده می شود تا ولتاژ در محدوده ای مشابه ولتاژهای ایجاد شده هنگام صحبت با میکروفون داشته باشد.

در نهایت ما یک LED برای اطلاع از زمان روشن شدن اضافه می کنیم و واکی تاکی را با تمام مدارهای جدید داخل می بندیم.

*اگر می خواهید مقادیر جزء را تغییر دهید ، صادرات falstad txt ارائه می شود.

مرحله 3: "گوش دادن" به واکی تاکی

سپس اقدام به جدا کردن واکی تاکی دوم می کنیم ، این بار دکمه مکالمه فشرده نمی شود و سیم هایی که به بلندگو می رود به عنوان ورودی ما مورد استفاده قرار می گیرد تا بررسی شود که چراغ ها باید روشن شوند یا خیر.

قسمت اول مدار یک نیمساز موج است که وقتی سیگنالی وجود دارد یک خازن را شارژ می کند (ما برای شنیدن فرستنده به اندازه کافی نزدیک هستیم) و یک مقاومت موازی برای تخلیه خازن در صورت عدم وجود سیگنال ورودی (خیلی دورتر از فرستنده). همچنین مقاومتی با ارزش مشابه اسپیکر در جای خود قرار داده شده است تا مدار اصلی را فریب دهد تا طبق برنامه کار کند.

ولتاژ خروجی یکسو کننده به عنوان ورودی برای یک ماشه شمیت (مقایسه کننده با آستانه های روشن و خاموش مختلف) ساخته شده با IC 555 استفاده می شود ، ما از دیود به عنوان مرجع ولتاژ استفاده می کنیم که آستانه ولتاژ ON نزدیک 0.45V و خاموش در آستانه ولتاژ است. حدود 0.23 ولت خروجی ماشه schmitt TIP120 را هدایت می کند که وقتی مدار ما دیگر واکی تاکی را نمی شنود ، LED های قرمز را روشن می کند.

به عنوان یک ویژگی اختیاری ، من یک مبدل منطقی (با استفاده از 2n2222a) برای رانندگی دومین TIP120 اضافه کردم که وقتی سگ در محدوده واکی تاکی "صحبت کننده" قرار می گیرد چراغ سبز روشن می شود.

سرانجام همه چیز به استثنای LED ها لحیم شد و در یک جعبه قرار داده شد (واکی تاکی اصلی خیلی کوچک بود) ، انتهای اتصال LED ها برای اتصال بعداً قابل دسترسی باقی مانده و نشانگر روشنایی LED به عنوان آخرین لمس اضافه شد.

*واردات Falstad txt نیز ضمیمه شده است ، تغییرات در ورودی حدود یک ثانیه در زندگی واقعی طول می کشد تا بین چراغ ها جابجا شود ، اما در شبیه سازی به دلیل اندازه مرحله شبیه سازی برای همیشه طول می کشد.

مرحله 4: مهار و LED ها

آخرین مرحله این است که LED ها را روی مهار قرار دهید (من مهار تست خود را از چند کمربند به هم وصل کرده ام) ، من با 3 گروه موازی از 2 سری LED برای LED های قرمز و سبز رفتم. ولتاژ کل منبع باید بیشتر از افت رو به جلو LED های سری به علاوه افت ترانزیستور باشد که برای TIP120 حدود 1.5 ولت است. در مورد ما ما داریم:

قرمز: (2.2V)*2 + 1.5V = 5.9V <6.0V

سبز: (2.0 ولت)*2 + 1.5 ولت = 5.5 ولت <6.0 ولت

با محاسبات انجام شده ، ما به جلو می رویم و چند سوراخ کوچک برای پایه های هر LED ایجاد می کنیم و آنها را در جای خود قرار می دهند و در طرف دیگر با سیم های کوچک لحیم می کنند (برخی را از کابل اترنت قدیمی نجات دادم). پس از آن مقداری پد اضافه می شود تا سگ را در برابر هرگونه تیز پای LED یا اتصالات لحیم محافظت کند. سرانجام هر دو سر هر گروه LED به پایانه هایی که قبلاً در واکی تاکی "Listening" آماده شده بودند ، لحیم می شوند.

مرحله 5: پیاده روی آزمایشی