Freck High Fidelity Ducking Circuit: 26 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

سلام!

خوب اول ، مدار اردک چیست! ؟؟ خیلی خوشحالم که پرسیدی!

اردک را فشرده سازی sidechain نیز می نامند. این تأثیر بیشتر در موسیقی الکترونیکی مشاهده می شود ، جایی که هنگام ضربه زدن به طبل ، بقیه موسیقی از حجم کم می شود. مورد علاقه و وحشتناک ترین مثال من آهنگ الکترو فرانسوی احمقانه Satisfaction توسط بنی بناسی است. آن را نگاه کنید ، شاید اگر از سوء استفاده بیش از حد آزرده خاطر نشده اید ، ویدیو را تماشا کنید.

به هر حال ، این یکی از جلوه های صوتی مورد علاقه من است و این مدار کوچک ساده ارزان شما را به آنجا می رساند! در وفاداری بالا! از آنجا که اکثر VCA های آنالوگ از تراشه هایی استفاده می کنند که اعوجاج و نویز را ایجاد می کنند ، و در این مدار از یک تقویت کننده صدا با نویز کم و یک فتوسل به عنوان یک مقاومت شنت متغیر استفاده می شود که اعوجاج و نویز بسیار کمی دارد.

تدارکات

• 1 آمپر چهارگانه TL074
• 1 خازن دیسک سرامیکی 100nF
• 1 خازن الکترولیتی 1UF
• 2 مقاومت 220R
• 2 مقاومت 1K
• 1 مقاومت 10K
• 1 مقاومت 33K
• 2 مقاومت 47K
• 2 مقاومت 100K
• 1 پتانسیومتر 100K
• 2 پتانسیومتر 10K (100K نیز خوب است)
• 2 LED (هر رنگی غیر از قرمز یا ماوراء بنفش)
• 1 مقاومت وابسته به نور/سلول نوری/مقاومت در برابر نور
• 4 دیود ، 1N4148 یا اساساً هر دیودی
• سیم و چیزهای دیگر
• E6000 یا Goop یا اساساً هر چسب شفاف فوق العاده چسبناک
• چیزی که باعث می شود داخل LED/LDR تاریک شود ، نوار ، گرمای کوچک ، بتونه پوستر ، رنگ مشکی…
• صفحه جلو ، جک ، منبع تغذیه دوقطبی ، مواردی از این قبیل

مرحله 1: پریدن عنکبوت این کار را انجام دهید

عنکبوت های در حال پریدن شکارچیان باورنکردنی هستند. آنها هر چیزی را که بتوانند بگیرند و غرق کنند ، می خورند. بچه ها کوچکتر از خانم ها هستند ، بنابراین وقتی می خواهند جفت بگیرند ، باید یک زن پیدا کنند و برای او برقصند. اگر آنها به درستی رقص نکنند و متناسب با انتظارات بی رحمانه بیولوژیکی زن از بینایی و ارتعاش باشند ، او می تپد و برای خود یک غذای عنکبوتی کوچک خوب می خورد.

اگر تا به حال عنکبوت در حال پرش را مشاهده کرده اید و آینه کوچکی در دست دارید ، سعی کنید انعکاس آن را به عنکبوت نشان دهید. اگر یک شخص است ، احتمالاً پاهای جلویی خود را به این شکل بالا می آورد و به سرعت علاقه خود را از دست می دهد. خیلی نازه

به هر حال ، این تنها تراشه ای است که برای این پروژه به آن نیاز داریم! این یک TL074 است ، و ما در این پروژه به پین های آنها با شماره آنها اشاره می کنیم تا مطمئن شویم که پین های مناسب را دریافت کرده ایم!

ریزتراشه ها همه دارای تورفتگی شکاف یا دایره هستند که نشان می دهد کدام پین شماره 1 است. اگر به ریزتراشه خود با بریدگی یا تورفتگی به سمت شمال نگاه کنید ، پین شماره یک پین بالای سمت چپ خواهد بود. پین ها در جهت عقربه های ساعت از آن پین تا پین مخالف شمارش می شوند ، که برای این تراشه پین 14 است.

دلیل شمارش پین ها به زمانی برمی گردد که لوازم الکترونیکی همه در لوله های شیشه ای قرار داشت. تکنسین ها با پایین یا انتهای لوله ها کار می کردند و پین ها را در جهت عقربه های ساعت شمارش می کردند. امروزه ما به بالای دستگاه های الکترونیکی خود نگاه می کنیم ، به این معنی که ما برعکس را برعکس می شماریم!

واژه من ، چرا همه اینها را نوشتم؟

بنابراین برای این پروژه ، ما باید پین 1 را به سمت بالا خم کنیم ، در حالی که برخی از قسمت های لاغر به آن اشاره شده است. پین 14 همان درمان را دارد. پین 2 و 13 فقط کمی از قسمت لاغر را خم کنید. پین 3 و قسمت مقابل آن ، پین 12 ، درست مانند چیپ 10 در زیر تراشه خم می شود. همه این پین ها بعداً به زمین متصل می شوند. سنجاق 4 و قسمت مقابل آن ، پین 11 ، قسمت های لاغر را مستقیماً خم کنید. آن دو پین پین های قدرت هستند. پینهای 5 ، 6 و 7 و پینهای 8 و 9 قسمت لاغر را بطور مستقیم قطع می کنند. این آخرین مرحله در واقع ضروری نیست ، من فقط ترجیح می دهم با پین های کوتاه تری کار کنم که برای انگشتان من تکان دهنده نیست.

مرحله 2: هی دیوانه کوچک پریدن عنکبوت ، وارونه پایین

در اینجا یک نمای سریع از قسمت زیرین TL074 ما مشاهده می کنید. کاری کنید که روی میز شما شبیه این باشد!

مرحله 3: دو مقاومت اول ما

در اینجا اولین مقاومت هایی است که ما به پروژه خود اضافه می کنیم! این مقاومتها باعث افزایش دو آمپر ما در پردازش صدا می شود.

دلیل خوبی برای عدم استفاده از مقاومتهای دارای درجه بالا برای مدارهای صوتی وجود دارد ، زیرا چیزی به نام "نویز براونی" وجود دارد که ناشی از عبور الکترونها از طریق مقاومت است ، اما این آمپر آمپر خاص امپدانس ورودی فوق العاده بالایی دارد ، بنابراین جریان قابل ملاحظه ای را که از طریق این مقاومتهای 100K عبور می کند ، داشته باشید ، بنابراین بله ، نگران آن نباشید. اگر از دیگر آمپرهای بسیار محبوب کم صدا با صدای کم ، NE5532 برای پروژه های دیگر استفاده می کنید ، سعی کنید از مقاومتهای بالاتر از 20K استفاده نکنید.

مرحله 4: دور زدن خازن !

در اینجا یک خازن شکل و رنگ عدس است. این دستگاه برای کاهش سر و صدا از حرکت از مدار به مدار دیگر از طریق خطوط برق ، و جلوگیری از نوسان خود این آمپر. تعداد زیادی خازن گرانتر از این نوع وجود دارد ، اما این نوع در واقع برای این برنامه مناسب است!

این دو تصویر از یک چیز هستند ، در تصویر دوم من سرنخ ها را لحیم کرده ام.

مرحله 5: مقاومت یک کیلویی !

من چند هزار عدد از این مقاومتهای 1K عتیقه با سرنخهای ضخیم بسیار سنگین را دریافت کردم ، که من واقعاً آنها را دوست دارم ، از یک فضای بسیار جالب الکترونیک/روباتیک/هکر/سازنده در شهر من که مجبور به تعطیلی در میان شایعات فرار مالیاتی ، کلاهبرداری و سوء رفتار جنسی هیچ کدام از سهام را در آن قرار ندادم ، اما وای ، آیا از فروش نزدیک آنها چیزهای جالبی دریافت کردم.

به هر حال … مقاومتهای 1K شما احتمالاً اینگونه نخواهند بود ، اما با این وجود ، این کاری است که ما با آنها انجام می دهیم ، صرف نظر از ظاهر آنها.

انتهای کوتاه مقاومت 1K را برداشته و به پین 5 لحیم کنید. سپس بی رحمانه آن را زیر تراشه خم کنید ، خم کنید و به پین 10 لحیم کنید. پین 10 یکی از سه پین این تراشه است که باید به آن وصل شود به زمین. دو پین دیگر در مرحله بعدی به زمین متصل می شوند!

اوه ، این دو تصویر را با دقت نگاه کنید. این اتصالات لحیم کاری کاملی نیستند. قطعات آنقدر داغ نشده اند که لحیم کاری به درستی جریان یابد. در چند مرحله بعدی ، من برمی گردم و آن مشکل را برطرف می کنم ، اگر با دقت نگاه کنید ، خواهید دید.

مرحله 6: سلام شما پین می کنید ، GROUNDED شده اید

آن سیم را بگیرید و آن را خم کنید تا به پین 12 متصل شوید. پایه 12 باید قبلاً به پین 3 لحیم شود ، بنابراین اکنون هر سه نقطه زمین ما به هم متصل شده اند! همه آنها پایه دار هستند برای زندگی. ببخشید متاسف نیستم.

مرحله 7: دیودها

در اینجا چند دیود با قطعه فوق العاده جذاب 1N4148 آمده است.

آن مکنده ها را آنطور به هم بچرخانید! لطفاً توجه داشته باشید که یک سر هر دیود دارای یک نوار است. ما قصد داریم یک انتهای نواری را با یک انتهای غیر نواری به هم بچرخانیم.

برق فقط از یک طریق از طریق این موارد جریان می یابد. با نگاهی به شماتیک این مدار در مرحله مقدماتی ، خواهید دید که تمام دیودهای این مدار به نوعی به یک نقطه اشاره می کنند.

بنابراین چگونه ما آنها را از پا به پا متصل می کنیم؟ زیرا برق از یک جفت آنها یک طرف عبور می کند!

مرحله 8: و آنها را در آنجا قلاب کنید

انتهای پیچ خورده جفت مقاومت درست همان جا می رود. پین 9

برای اینکه پروژه های ما با یکدیگر مطابقت داشته باشند ، دیود را با نوار "بالا" به سمت "پایین" "تراشه" قرار دهید. این باید "عالی" باشد ، "بیایید" ادامه دهیم ".

مرحله 9: اوه ، دیود دیگر؟

یک دیود دیگر بگیرید و انتهای بدون راه راه را به پین 8 لحیم کنید! امیدوارم اتصال لحیم کاری شما بهتر از این به نظر برسد. به یاد نمی آورم که آیا برای تعمیر این مفصل برگشتم یا خیر.

در مرحله بعد ، ما دیود نهایی را به این پروژه اضافه می کنیم! خوب ، حداقل آخرین دیود بدون نور ، حداقل.

مرحله 10: هنوز 1N4148 دیگر

آخرین دیود 1N4148 را که برای این پروژه کنار گذاشته اید ، بردارید و قسمت راه راه را به پین 5 وصل کنید. سپس ، سه دیود که مانند تپه های گوشتخوار وحشت زده در هوا می چسبند به یکدیگر متصل می شوند.

دو دیود درست در کنار یکدیگر متصل به پایه های 8 و 9 که نوار سیاه آن از پین ها فاصله دارد به هم متصل می شوند و در سراسر تراشه قوس می دهند تا به یک دیودی که به پین 5 لحیم کرده ایم متصل شوند. یک راه فوق العاده تمیز برای اتصال این سه سیم ، بنابراین فقط آنها را خم کنید تا همه آنها را لمس کرده و اتصال را با لحیم پر کنید. در این مرحله ، با وجود تمام دیودها در محل ثابت ، می توانیم از لحاظ تئوری به عقب برگردیم و همه آن اتصالات سردی را که برخی از ما در ابتدای پروژه ایجاد کرده بودیم ، بازگردانیم.

آخرین تصویر نشان می دهد که چگونه روی آخرین دیود چسبنده خم می شویم. آنجاست که یک سیگنال صوتی وارد این قسمت از مدار می شود. اگر علاقه دارید ، همه این دیودها صدای وارد شده به این منطقه را مجبور می کنند "به همان طریق" حرکت کند ، بنابراین تمام سیگنال های صوتی در حوزه ولتاژ مثبت خواهد بود.

مرحله 11: صاف کردن امواج

همه آن دیودها سیگنال را وادار کردند که فقط ولتاژ مثبت باشد. این در اینجا خازن آن موج ها و قله ها را صاف می کند و بسته به تنظیم پتانسیومتری که بعداً اضافه می کنیم ، جریان را به تدریج رها می کند. این باعث می شود تا بتوانیم صدا را برای مدت طولانی "خاموش" کنیم.

این یک خازن الکترولیتی است ، به این معنی که اگر ولتاژ زیاد از راه اشتباه وارد آنها شود ، ولتاژ آنودایز دی الکتریک را از فویل آلومینیوم خارج کرده و با قدرت از بین می رود و باعث خروج آن می شود! نه از نظر خوب. به روش بد

درست است ، بنابراین طرف نوار خازن را به پایه 3 وصل کنید ، که یکی از پایه های پایه است و سمت غیر راه راه خازن را به پایه 5 متصل کنید.

مرحله 12: یک مقاومت عقلانی

Argh ، من به طور تصادفی این را 33K برچسب زدم. نگران نباشید ، این یک مقاومت 220R است. اگر اصل را پیدا کنم ممکن است تصویر را اصلاح کنم. در اینجا یک مقاومت کوچک 220R زیبا وجود دارد که باعث می شود در حداقل پوسیدگی پتانسیومتر (صفر اهم) که ما در نهایت به اینجا متصل می شویم غلبه نکند خروجی آمپر که خازن 1uF را تغذیه می کند.

نگران این موضوع نباشید ، فقط آن پسر کوچک بد را به پین 5 وصل کنید ، جایی که طرف غیر راه راه (سمت +) خازن به هم متصل است. سپس سر دیگر مقاومت را طوری خم کنید که به طور تصادفی نوک انگشت خود را به هم نزنید.

مرحله 13: Oh Em Gee این چیست؟

ممنون که پرسیدی. این یک LED است. هنگامی که LED ها را در حلقه بازخورد یک آمپر متصل می کنید ، آمپر اپ به طور خودکار تنظیم می شود تا LED به روش دقیق تری روشن شود. ببینید ، LED ها زمانی روشن می شوند که ولتاژ کافی برای مرتفع کردن عجایب کوانتومی که در اعماق آنها جریان دارد وجود داشته باشد. این مقدار برای LED های قرمز بین 2.5 ولت و برای LED های آبی یا ماوراء بنفش تا 4 ولت خواهد بود.

اما وقتی یک LED را در مداری مانند این قرار می دهیم ، am amp ولتاژ کافی را به خروجی وارد می کند تا ولتاژی که توسط پین ورودی معکوس دیده می شود با ولتاژی که در پین ورودی غیر معکوس دیده می شود برابر شود. سیگنال درام ضربه ای صاف شده و صاف شده ما به پین 5 (ورودی غیر معکوس) وارد می شود و فرض کنید 1 ولت است. این برای روشن شدن هر LED کافی نیست ، اما تقویت کننده عمل می خواهد ولتاژ در آن پین برابر با ولتاژ ورودی دیگر آن باشد ، بنابراین ولتاژ مثبت کافی را برای غلبه بر افت ولتاژ رو به جلو LED تولید می کند و LED را روشن می کند فقط کمی بالا

این مدار LED دقیق برای عملکرد خوب این مدار مهم است!

درست است ، به هر حال ، جریان فقط می تواند از طریق یک LED عبور کند ، بنابراین ما باید طرف مثبت LED را وصل کنیم (داخل پلاستیک را نگاه کنید ، سمت مثبت آن به یک قسمت کوچک مسطح کاهش می یابد) به پین 7. LED (طرف منفی شکل کاسه یا سندان کوچکی را تشکیل می دهد) به پین 6 متصل می شویم که قبلاً مقاومت 1K به آن متصل شده است.

اوه ، و ما مطمئن می شویم که مقدار زیادی سرب LED را در آنجا آویزان کرده ایم. به من اعتماد کن.

مرحله 14: این بار مقاومت می کند

در اینجا یک جفت مقاومت 47K وجود دارد. صدای کامل که این پروژه تضعیف می کند (خاموش شدن) از طریق این دو مقاومت می گذرد ، با یک مقاومت متغیر (مقاومت وابسته به نور که ما به زودی در یک مرحله به آن وصل می کنیم) برخی از (بیشتر!) آن سیگنال را به زمین منتقل می کند. به

آنها را به هم بچرخانید!

یکی از آنها را به پین 2 وصل کنید!

مرحله 15: پیچش عجیب و غریب

خوب ، این کاری است که ما باید با آن LED ضعیف انجام دهیم. باید بچرخد و خم شود تا مانند آن اشاره شود.

به زودی واقعی می شود

مرحله 16: این یک LDR است !

من عاشق LDR هستم. فقط خیلی باحال به نظر می رسند.

و معمولاً از سولفید کادمیوم ساخته شده اند. من حتی نمی دانم این چیست ، اما به نظر می رسد که کاملا کیکس است ، و من تازه فهمیدم که در اتحادیه اروپا به شدت محدود شده است! خیلی باحال!

درست است ، بنابراین یک سر LDR به زمین می رود (پین 3) ، و سر دیگر به جایی می رسد که دو مقاومت 47K به هم پیچیده شده اند. LDR باید تا آنجا که می توانید مستقیماً به LED برخورد کند.

مرحله 17: گلدان و چکار با آن

در اینجا یک قابلمه 10K است. برخی از سیگنال های ضربه ورودی را دریافت می کند و یا هیچکدام را دریافت نمی کند و آن را به یکسو کننده موج کامل و صاف تر تغذیه می کند. به این می گویند دنبال کننده پاکت نامه.

یکی دیگر از چیزهای جالب من در آن مکان عجیب و غریب که بسته شد ، کابل روبان رنگین کمان بود. خیلی باحاله! به هر حال من عاشق کابل روبان برای مدارهای آزاد هستم ، اما نوار رنگین کمان به آسانی می تواند پیگیری کند که کدام سیم کدام است! اگر مورد شماست مقداری دریافت کنید!

من فکر می کنم پتانسیومترها دارای یک طرف "بالا" و یک "پایین" هستند. وقتی پتانسیومتر را طوری بچرخانید که انگار صدا را بالا می برید ، برف پاک کن که دکمه را دنبال می کند به سمت "بالای" پتانسیومتر می رود. در این مثال ، این سیم نارنجی است. سمت "پایین" سیم سبز است و البته برف پاک کن سیم زرد است. باشه. طرف "بالا" (سیم نارنجی) به پین 1 ، طرف "پایین" (سیم سبز) به زمین متصل می شود ، که دقیقاً همان حلقه سرب مقاومت است. برف پاک کن (سیم زرد) به دیودی که وارد دنباله پاکت می شود می رود ، آن دیودی است که در مرحله 10 خم شدیم.

مرحله 18: یک پتانسیومتر دیگر و یک کار دیگر با آن

این پتانسیومتر در واقع باید 100K باشد. همچنین ، ما قصد داریم قسمت "بالا" آن را به برف پاک کن متصل کرده و به جای تقسیم ولتاژ ، آن را به یک مقاومت متغیر تبدیل کنیم.

به کمی سیم مقاومت که این دو پایه را به هم متصل می کند توجه کنید.

هنگامی که این کار را انجام دادید ، سیمها را به طرف "پایین" و "بالا" یا برف پاک کن وصل کنید ، از آنجا که آنها متصل هستند ، اهمیتی ندارد.

مرحله 19: آن قابلمه را وصل کنید

از آنجا که این پتانسیومتر یک مقاومت متغیر است ، حتی مهم نیست که کدام سیم به کدام اتصال می رود! آزادی!!!

بنابراین یکی از سیم ها را به زمین وصل کنید (پین 3 در این پروژه ، همان مکانی که LDR متصل می شود) و دیگری به آن مقاومت عقلانی 220R که در مرحله 10 به عقب پیچیده اید ، متصل می شود.

مرحله 20: آااااا !!! سه مرحله در یک! کمربندت رو ببند

ما می خواهیم بتوانیم ضربات درام را در بقیه صدای خود ترکیب کنیم. این مقاومت 33K متصل به پین 2 جایی است که ما در مرحله بعدی این کار را انجام می دهیم. بنابراین در حال حاضر ما فقط یک مقاومت 33K را به پین 2 متصل می کنیم.

کار دیگر ما باید انجام دهیم ، زیرا به نوعی من چسب را تا دیروقت گذاشتم (؟؟؟) این است که LED و LDR را با چسب شفاف بسیار چسبناک بپوشانید. اگر می خواهید ، می توانید از چسب حرارتی استفاده کنید ، اما بسیار کثیف است. E6000 یا Goop (و غیره) بسیار قوی تر و قابل اعتماد هستند ، و اگر از پیچ گوشتی کوچکی برای تکان دادن قطره ای از آن به جایی که باید برود استفاده می کنید ، خیلی کثیف نیست.

بعداً وقتی چسب خوب می شود ، در مرحله ای که از آن عکس نگرفتم ، ما قصد داریم داخل آن را با استفاده از رنگ سیاه (که ممکن است از لحاظ نظری رسانای الکتریکی باشد) یا نوار برقی (هوو پسر ، موفق باشید) تیره کنیم.) hotshrink (شاید برای آن خیلی دیر شده باشد) یا بتونه پوستر آبی مورد علاقه من.

سومین مرحله که ما هم اکنون باید انجام دهیم ، مقاومت 10K متصل به پایه 13 است ، در پس زمینه تصویر سوم. حتی برچسب گذاری نشده است. چه آشفتگی. پیش بروید و مقاومت 10K را به پین 13 وصل کنید ، انتهای دیگر را قطع کنید و شاید آن را حلقه کنید ، اگرچه من این کار را نکردم. این مقاومت را به خاطر بسپارید ، ما در مرحله بعد از آن استفاده می کنیم.

مرحله 21: آخرین پتانسیومتر ما

این پتانسیومتر است که ضربه درام را با بقیه صدا ترکیب می کند. اگر مقاومت 10K باشد ، تقریباً همانطور که انتظار دارید کار می کند ، اما هر چیزی کمتر از 1M باید کاملاً خوب باشد.

دوباره ، من قسمت "بالا" پتانسیومتر را به نارنجی ، برف پاک کن را به زرد و سمت "پایین" را به رنگ سبز وصل می کنم.

سیم "کم" به زمین می رود (آن حلقه سرب مقاومت).

سیم برف پاک کن به مقاومت 33K می رود که به پین 13 متصل می شود.

سیم "بالا" به …… می رود. چرا من عکسی از این ندارم؟ از مرحله 3 مرحله 20 LOL به مقاومت 10K می رسد. شما می توانید مقاومت 10K را که در مورد آن صحبت می کنم در تصویر سوم مشاهده کنید ، به گونه ای که فوکوس خارج از منظر به جلو وارد می شود. این مقاومت جایی است که سیگنال طبل ضربه به مدار وارد می شود.

مرحله 22: تجهیزات الکترونیکی اساساً انجام شده است

در اینجا صفحه ای است که من از یک ماژول قدیمی در سیستم خود حذف کردم. احتمالاً از قلع کمی کمتر و کمی گرد استفاده خواهید کرد. شاید؟

این صفحه دارای سوراخ هایی برای سه پتانسیومتر و سه جک و یک LED (که دارای مقاومت 1K در برابر زمین است) است. من انتخاب کردم که بر روی این صفحه وحشتناک با Sharpie برچسب بزنم مانند تصویر سوم.

مرحله 23: اتصال به جک

تصویر اول یک سیم قرمز را نشان می دهد که ما آن را به جک "Kick In" متصل می کنیم. این دستگاه به مقاومت 10K متصل است که طرف "بالایی" پتانسیومتر ترکیبی به آن متصل است. این مقاومت به پین 2 TL074 می رود.

تصویر دوم سیم سفید را نشان می دهد که ما آن را به جک "Audio In" متصل می کنیم. این اتصال به مقاومت 47K ، اولین جفتی که LDR در وسط دارد ، متصل می شود.

تصویر سوم یک سیم آبی را نشان می دهد که مستقیماً به پین 1 متصل شده است و به جک "Out" می رود. من فراموش کردم که آن را در ساخت خود قرار دهم ، اما ایده بدی نیست که یک مقاومت 220R بین پین 1 و جک خروجی قرار دهید.

مرحله 24: LED دوم

داشتن یک LED برای نشان دادن میزان کارکرد مدار شما بسیار سرگرم کننده است! پایه مثبت LED دوم به پین 8 متصل می شود ، پای مثبت LED که قبلاً در مدار ما گنجانده شده است. یک مقاومت 1K در پایه منفی LED در حال حاضر در صفحه جلو وجود دارد که به زمین متصل می شود.

تصویر دوم به نوعی نشان می دهد که چه خبر است.

مرحله 25: با قدرت Greyskull ، من قدرت دارم

من از سیم های خارج شده از کابل شبکه Cat5 استفاده می کنم. فوق العاده عالی کار می کند

کمی به خودتان توجه کنید ، تصمیم بگیرید که از کنوانسیون رنگ من پیروی کنید ،…

نارنجی = +12 ولت ، قهوه ای (یا سفید) = 0 ولت/زمین ، سبز = -12 ولت

سیم +12V به پین 4 TL074 می رود. سیم -12V به پین 11 TL074 می رود. مطمئن شوید که سیم برق را به عقب وصل نکنید.در ساخت من در اینجا ، تراشه به نوعی وارونه است ، بنابراین به راحتی می توان سیم های برق را مخلوط کرد. این تراشه ها هنگامی که می خواهید آنها را به عقب برگردانید فوراً می سوزند. موقعیتی که باید از آن اجتناب کرد!

سیم زمین به هر زمین مناسب می رود. در این ساخت ، پین 12 ، جایی که LDR متصل می شود ، پین می شود ، اما می توانید آن را در هر مکانی که مناسب است متصل کنید.

آخرین چیزی که باید به خاطر بسپارید (چیزی که بارها فراموش کرده ام) این است که صفحه جلویی خود را زمین کنید.

مرحله 26: کار خوب !!! صبر کن…

و با این کار ، کارمان تمام شد! اوه صبر کنید … شما هنوز هم باید داخل دستگاه LED/LDR خود را تاریک کنید. چسب احتمالاً تا کنون خشک شده است ، بنابراین کمی بتونه پوستر آبی (یا غیر شفاف) تهیه کنید و یک جعبه تاریک کوچک برای وکترول ساخته شده در خانه خود تهیه کنید!

از اثر اردک احمقانه لذت ببرید! ارزشش را دارد!