جارو برقی جیبی: 12 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

سلام به همگی ، امیدوارم در مورد DIY ها خوش بگذرانید. همانطور که عنوان را خواندید ، این پروژه درباره ساخت جاروبرقی جیبی است. قابل حمل ، راحت و استفاده از آن بسیار آسان است. ویژگی هایی مانند گزینه اضافی دمنده ، ذخیره سازی نازل داخلی و گزینه های منبع تغذیه خارجی ، وضعیت را به سطحی بهتر از یک جاروبرقی معمولی DIY معمولی می رساند. فرایند ساخت کلی برای من بسیار جالب و چالش برانگیز بود زیرا شامل زمینه های مختلف کار مانند الکترونیک ، برش و قالب گیری PVC ، جنبه های خاصی از هنر ، اثاثه یا لوازم داخلی و موارد دیگر بود. بنابراین ، بیایید وارد ساختار شویم! می کنیم؟

مرحله 1: ظرف گرد و غبار

ظرف گرد و غبار دو منظوره است. یکی ، کاهش قطر بدنه (نازل). این به افزایش سرعت مکش در پایان (اثر ونتوری) کمک می کند. دوم ، به جمع آوری گرد و غبار در طی فرآیند مکش کمک می کند.

از دو لوله لوله PVC ساخته شده است. یک کوپلر PVC 2 اینچی و کاهنده PVC 1.5 اینچی تا 0.5 اینچی. طول طرف 1.5 اینچی کاهنده 1 سانتی متر در نظر گرفته شده و بقیه با استفاده از اره هک بریده می شود. یک لوله 0.5 اینچی به طور موقت در انتهای دیگر قرار می گیرد به طوری که به طول 1 سانتی متر گسترش می یابد. این طرف به عنوان پایین نگه داشته می شود و در داخل کوپلر PVC 2 اینچی قرار می گیرد. پسوند PVC قبلی 1 سانتی متری به افزایش گیرنده کمک می کند تا فضا را برای گزینه ذخیره سازی نازل فراهم کند که در مرحله بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد. در حال حاضر ، با استفاده از مته ای با اندازه مناسب ، ظرف گرد و غبار و کاهنده داخلی آن حفاری می شود. لطفاً توجه داشته باشید که ما در طرف 1.5 اینچی کاهنده حفاری می کنیم. به همین ترتیب ، 4 سوراخ به منظور قرار دادن و ثابت شدن پیچ و مهره حفر می شود. شکاف هوای باقیمانده در داخل بخش با بتونه اپوکسی مهر و موم می شود. با این کار ظرف گرد و غبار به پایان رسید. بریم سراغ بعدی.

مرحله 2: قطعات الکترونیکی

در مجموع از 5 قطعه الکترونیکی برای عملکردهای مورد نیاز استفاده شد. در زیر به آنها اشاره شده است.

1) ماژول مبدل جریان ثابت/ولتاژ ثابت

www.banggood.in/DC-DC-5-32V-to-0_8-30V-Pow…

2) برد سیستم مدیریت باتری 1S (برد BMS)

www.gettronic.com/product/1s-10a-3-7v-li-i…

3) 18650 سلول یون LI (2 مورد از آنها مورد نیاز است)

www.banggood.in/2PCS-INR18650-30Q-3000mah-…

4) ماژول شارژ

www.banggood.in/5-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

5) موتور DC 40،000 دور در دقیقه

www.banggood.in/RS-370SD-DC-7_4V-50000RPM-…

توجه: همه پیوندهای فوق پیوندهای غیر وابسته هستند و من مجبور نمی شوم شما محصول خاصی را بخرید. آن را فقط به عنوان مرجع در نظر بگیرید و همچنین چندین وب سایت و فروشنده را برای دریافت کمترین قیمت موجود در محل خود بررسی کنید.

اکنون ما در مورد هر یک از اجزاء به طور مفصل در زیر بحث خواهیم کرد.

ماژول مبدل جریان ثابت/ولتاژ ثابت

حتی اگر بتوانیم موتور DC را بدون استفاده از این ماژول هدایت کنیم ، افزودن این ماژول باعث می شود جاروبرقی ما انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد. موتور مورد استفاده ما حدود 4.2 A در 7.4 ولت مصرف می کند. در مورد ما ما از دو سلول یون لیتی به طور موازی استفاده می کنیم حداکثر ما می توانیم حدود 4.2 ولت باشد و به 3.7 ولت و سپس به 2.5 ولت کاهش می یابد که مدارها شروع به حرکت می کنند. در و ترشحات بیشتر را قطع می کند. هنگام آزمایش مکش ، دریافتم که جریان 3A برای سلول یون LI کار خوبی را انجام می دهد. بنابراین رفتن به 4.2 A بالاتر کارایی چندانی ندارد و باتری را خیلی سریعتر خالی می کند. بنابراین جریان مورد نیاز 3A با استفاده از این ماژول کنترل می شود. از طرف دیگر ، تنظیم سطح ولتاژ روی 7.4 ولت با ماژول به ما کمک می کند تا از هر آداپتور DC زیر خروجی 30 ولت استفاده کنیم. این دستگاه به طور خودکار دائماً به 7.4 ولت مورد نیاز ما کاهش می یابد و بنابراین انعطاف پذیری بیشتری در استفاده از آن ایجاد می کند.

برد سیستم مدیریت باتری 1S (برد BMS)

برد BMS حفاظت بیش از حد و زیر بار سلول های لیتیوم را فراهم می کند. برد شارژ به خودی خود می تواند این عملکرد را ارائه دهد ، اما حداکثر تا 3A درجه بندی شده است. با بالا بردن مدار به حداکثر حد خود که یک روش طراحی خوب نیست ، از BMS جداگانه با درجه 10A برای این عملکرد استفاده کردم.

18650 سلول یون LI

دو مورد از این سلول ها به صورت موازی برای ظرفیت بیشتر استفاده می شوند. قبل از اتصال موازی ، مطمئن شوید که هر سلول به طور جداگانه به طور جداگانه شارژ شده است. باتری با سطح ولتاژ متفاوت هنگامی که به طور موازی متصل می شود ، منجر به شارژ سریع بی رویه سلول زیرین توسط سلول بالاتر می شود و بنابراین توصیه نمی شود.

ماژول شارژ

استفاده از ماژول شارژ تقریباً مستقیم است. از آنجا که ما در قسمت خروجی از BMS استفاده می کنیم ، پایانه های خروجی روی ماژول شارژ تنها می مانند.

موتور DC 40،000 دور در دقیقه

یک جاروبرقی معمولی در واقع بسیار کمتر از 40،000 دور در دقیقه کار می کند. پس چرا من به دنبال یک ارزش بالاتر رفتم؟ خوب ، آنها بسیار بزرگتر از چیزی هستند که من می سازم. این به نفع استفاده از پروانه بزرگتر و گسترده تر برای مکش مورد نیاز است. اما در مورد ما ، اندازه اولویت داشت و باید آنقدر کوچک باشد که داخل یک جیب جا شود. بنابراین استفاده از پروانه بزرگتر گزینه ما نبود. برای جبران این محدودیت ، به سراغ موتور دور در دقیقه رفتم. موتور مورد استفاده من موتور RS-370SD DC است که دارای سرعت 50،000 دور در دقیقه در 7.4V بدون شرایط بار است.

مرحله 3: پروانه

پروانه بخش اصلی پروژه ما است. این چیزی است که گزینه مکش و دمنده ممکن را ایجاد می کند. از آنجا که پروانه با دور در دقیقه بسیار بیشتری می چرخد ، وزن نامتعادل پروانه در هر نقطه به ارتعاش کل سازه در حین کار می افزاید. همچنین ، باید به گونه ای طراحی شود که بتواند چرخش را در چنین دورهای بالا تحمل کند. اگر سایر پروژه های جاروبرقی DIY را دیده اید ، با فرایند برش ورق های فلزی برای ساخت پروانه آشنا هستید. این تکنیک خوبی است اما اغلب پروانه در توزیع وزن نامتعادل است. با توجه به مشکل قبلی ما در مورد ارتعاش ، این روش را کنار گذاشتم و در عوض از یک فن خنک کننده DC به عنوان پروانه استفاده کردم. با این حال ، این فن ها به عنوان موتورهای دونده طراحی شده اند و ما می توانیم یک مرکز مناسب برای اتصال آن به محور موتور پیدا کنیم. بنابراین یک فن اسباب بازی پلاستیکی جداگانه به عنوان نقطه اتصال استفاده می شود. برگهای آن خرد شده و قسمت مرکزی اصلی حفظ می شود. این مورد با استفاده از بتونه اپوکسی به پروانه ثابت می شود.

مرحله 4: پوشش کامپوننت

بدنه کامپوننت تمام قطعات الکترونیکی ذکر شده در بالا را پنهان می کند. این قسمت مستطیلی از بدنه با گرم کردن لوله PVC 1.25 اینچی با استفاده از تفنگ حرارتی ساخته شده است. برای به دست آوردن شکل مورد نیاز ، ابتدا یک قالب از قسمت تخته سه لا درست کردم. عرض آن 5.5 سانتی متر ، طول آن 16 سانتی متر و ضخامت آن 2 سانتی متر است. این قالب چوبی پس از گرم شدن کامل در لوله PVC وارد می شود. پس از سرد شدن ، قالب برداشته می شود. چیزی که در حال حاضر داریم یک محفظه توخالی مستطیلی است که در دو طرف آن باز شده است. یکی از انتهای آن دوباره گرم می شود ، بریده و تا می شود تا آن طرف بسته شود. با این کار پوشش کامپوننت تکمیل می شود.

مرحله 5: قسمت بالای قسمت کامپوننت

این قسمت شامل درگاه میکرو USB برای شارژ ، سوئیچ DPDT برای جابجایی بین عملکرد مکش و دمنده و یک سوکت DC برای تغذیه مستقیم از آداپتورهای DC است. این بخش از یک نوار کوچک لوله PVC ساخته شده است. با گرم کردن آن با تفنگ حرارتی و سپس فشار دادن روی آن ، آن را به قطعه ای صاف می رسانید. انتهای باز پوسته کامپوننت که قبلاً توضیح داده شد در بالای آن قرار می گیرد و طرح کلی با یک نشانگر ردیابی می شود. علاوه بر این ، طرفهای بخش مجدداً با تفنگ حرارتی گرم می شوند و به داخل تا می شوند ، به طوری که این قسمت به عنوان یک پوشش بالا برای بدنه عمل می کند. اکنون کار ما با شکل اولیه تمام شده است و مرحله بعدی این است که دهانه های لازم را در بالای این قسمت برش دهید تا بتواند سوکت و سوئیچ ها را در خود جای دهد. من برای انجام این کار از مته و انتهای نوک لحیم کاری گرم استفاده کردم. در حال حاضر سوکت ها و جادوگر وارد شده است و برای تعمیر آن در محل از مقداری اپوکسی بتونه استفاده کردم. اطمینان حاصل کنید که پین ها به خوبی نمایان شده اند و توسط اپوکسی پوشانده نشده اند. این بخش بالا را به پایان می رساند و در مراحل بعدی ساخت به نصب آن برمی گردیم.

مرحله 6: بدنه اصلی

بدنه اصلی لوازم الکترونیکی ، موتور ، پروانه ، سوئیچ ها و پریزها را در بر می گیرد. از لوله PVC 2 اینچی به طول 23 سانتی متر ساخته شده است. طول بستگی به مشخصات اندازه سایر اجزای مورد استفاده در پروژه دارد. بنابراین این 23 سانتی متر فقط یک تخمین دور برای پروژه من است. بنابراین بهتر است این بدنه اصلی را در آخرین ساختمان بسازید.

در جلو ، موتور و پروانه باید با استفاده از دو گیره L ثابت شوند. ابتدا ، گیره L به بدنه موتور ثابت شده و سیم ها از پایانه ها لحیم می شوند. من از یک گیره استاندارد 1 اینچی L برای این منظور استفاده کرده ام ، اما برش و تنظیم مجدد گیره L برای مناسب قرار دادن آن در داخل بدنه اصلی لازم است. پس از انجام این کار ، می توانیم سوراخ های مربوطه را در قسمت جلویی PVC بدنه اصلی ایجاد کرده و کل موتور و گیره L را در داخل بدنه اصلی قرار دهیم. با استفاده از پیچ و مهره به بدنه اصلی متصل می شود. من از یک گیره استاندارد 1 اینچی L برای این منظور استفاده کرده ام ، اما برای قرار دادن مناسب آن در داخل بدنه اصلی ، نیاز به برش و تنظیم کوچک گیره L است. هنگام نصب گیره L ، به خاطر داشته باشید که یک فضای کوچک در جلو (در مورد من حدود 2 سانتی متر) بگذارید تا ظرف گرد و غبار در مرحله بعدی وارد شود. از آنجا که پروانه به گونه ای طراحی شده است که روی محور موتور نصب شود ، می توانیم این کار را در مرحله بعدی ساخت انجام دهیم. پس بریم سراغ بقیه

مرحله 7: ثابت کردن مدارها روی ورق شیشه ای

من در اکثر پروژه هایم از این تکنیک پیروی کرده ام. دلیل اصلی انعطاف پذیری و راحتی است که در قرار دادن اجزای مدار ایجاد می کند. بسیاری از ما که از تابلوهای مدار الکترونیکی استفاده می کنیم از این واقعیت آگاه هستیم که بسیاری از آنها روش مناسبی برای ثابت نگه داشتن پیچ روی سطح ندارند. مدت زیادی است که در حال انجام پروژه های DIY با این موضوع برخورد می کنید. سرانجام به این فکر افتادم که از یک تکه ورق الیاف شیشه استفاده کنم و مدارها را با استفاده از بندهای زیپ ثابت کنم. در مرحله اول ، یک تکه از ورق بر اساس نیاز ما بریده می شود. سپس ، تابلوهای مدار روی آن طوری چیده شده اند که از فضا به طور موثر استفاده می کند. طرح کلی با یک نشانگر دنبال می شود و چند حفره در اطراف این طرح ها ایجاد می شود. این سوراخ ها برای قرار دادن زیپ ها برای تعمیر مدارها استفاده می شوند و می توانند با سوراخ کردن با نوک آهن لحیم کاری داغ ایجاد شوند. قبل از ثابت کردن تخته ها ، سیم ها را از تمام پایانه های برد مدار لحیم می کنید.

مرحله 8: تغییر بدنه PVC و بدنه اصلی

این مرحله شامل شکاف برش برای کلید خاموش ، سوراخ حفاری برای اتصال بدنه و شکاف برش برای شارژ چراغ نشانگر است. ابتدا پوسته PVC را داخل بدنه اصلی قرار دهید تا در انتهای دیگر به موتور برخورد کند. همچنین مطمئن شوید که بدنه کمی محکم در داخل بدنه اصلی نصب شده باشد. استفاده از نوار دو طرفه در خارج از بدنه می تواند به شما کمک کند تا هنگام قرار دادن بدنه ، محکم شوید. سپس با استفاده از آهن لحیم کاری گرم ، یک شکاف برای کلید روشن/خاموش اصلی ایجاد کنید. شکاف باید از بدنه اصلی و بدنه داخل آن عبور کند. سپس با استفاده از پیچ و مهره سوراخ سوراخ را برای تعمیر محفظه در مرحله بعد ایجاد کنید. پس از اتمام کار ، می توانیم بدنه را از بدنه اصلی جدا کنیم. بخش سوئیچ بالا در حال حاضر روی بدنه قرار داده شده و سوراخ های مشابهی روی 2 پایه آن ایجاد شده است. پس از اتمام کار ، می توانیم اجزای مدار (لایه ای روی ورق فیبر شیشه ای) را در آن قرار دهیم. سپس قسمت سوئیچ بالا مطابق نمودار سیم کشی که در این مرحله ارائه کرده ام متصل شده و لحیم می شود.

مرحله 9: مش گرد و غبار

توری گرد و غبار به عنوان یک صافی بین پروانه و ظرف گرد و غبار عمل می کند و در نتیجه تمام ذرات گرد و غبار درون ظرف گرد و غبار را جمع آوری می کند. بدنه بیرونی آن از یک درپوش 1.5 اینچی PVC ساخته شده است. طرف بسته برای بدست آوردن ساختار شبیه حلقه قطع می شود. سپس ، یک مش فلزی با اندازه مناسب روی این طرف تازه برش خورده قرار می گیرد. با حفر 4 سوراخ در کناره ها و سپس با پیچ و مهره محکم می شود. این بخش بعداً می تواند در قسمت جلویی بدنه اصلی وارد شود.

مرحله 10: اثاثه یا لوازم داخلی

هنگام تماشای فیلم ، اکثر فرآیندها واضح خواهند بود. بنابراین من در اینجا چیزی را با جزئیات توضیح نمی دهم. من از پارچه جوت مشکی و چسب لاستیک مصنوعی (سیمان لاستیکی) برای اثاث کشی استفاده کردم. بدنه اصلی و ظرف گرد و غبار به خوبی با پارچه پوشانده شده است. بریم سراغ بعدی

مرحله 11: مونتاژ نهایی

بدنه اجزای قبلی اکنون در بدنه اصلی قرار داده شده است. دو سیم از موتور در حال حاضر به پایانه های مربوطه لحیم شده است. تمام سیمهای دیگر از طریق شکاف سوئیچ روشن/خاموش خارج می شوند. بخش سوئیچ بالا روی بدنه فشار داده می شود تا همه سوراخ ها به درستی تراز شوند. یک پیچ در حال حاضر از طریق این سوراخ ها وارد شده و بدین وسیله بدنه و قسمت بالای آن را به بدنه اصلی ثابت می کند. اکنون می توانیم به مجموعه نهایی اتصال سوئیچ روشن/خاموش در طرف دیگر برویم. برای اتصالات آن نمودار سیم کشی را مشاهده کنید. اکنون می توانیم پروانه ، مش گرد و غبار را در قسمت جلویی قرار دهیم.

مرحله 12: اتصالات نازل

همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد ، ذخیره سازی نازل داخلی از ویژگی های خوب این جاروبرقی است. ما در حال طراحی فضا برای ذخیره سازی هنگام طراحی ظرف گرد و غبار هستیم. بسیاری از موارد از خود آموزش تصویری روشن است. تمام نازل ها از لوله های پی وی سی 0.5 اینچی ساخته شده اند. گرم می شود تا به اندازه و شکل متفاوت برسد. من همچنین یک برس کوچک در جلوی یک نازل برای حذف آسان گرد و غبار اضافه کرده ام. این برس با شکستن برس رنگ مو و سپس چسباندن داخل نازل با استفاده از چسب اپوکسی گرفته می شود.

برای پوشاندن قسمت جلویی ظرف گرد و غبار ، من یک تکه از همان پارچه جوت را دارم که در اثاثه یا لوازم داخلی قبلی استفاده شده است. با استفاده از یک ضمیمه Velcro همانطور که در فیلم نشان داده شده است ، در جلو نصب شده است.

بنابراین این کار ساخت را کامل می کند. نظرات خود را در قسمت نظرات زیر به من اطلاع دهید. بچه ها شما را در پروژه بعدی من می بینم.