تبدیل LED Spotlight: 8 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

در حال جستجوی فروشگاه لوازم خانگی محلی بودم و با یکی از آن چراغ های دستی 1 میلیون شمعی برخورد کردم. من همیشه یکی را می خواستم ، با این حال کار نمی کرد ، اما در غیر این صورت آسیب ندیده بود ، بنابراین من هنوز آن را برای یک پروژه آینده انتخاب کردم. فکر می کنم از آنجا که رفتم شاید 4 دلار هم پرداخت کردم و چیزهای دیگری نیز از آنجا دریافت کردم.

سریع به جلو 6 ماه بعد برخی از قطعات یدکی در پروژه ای وجود داشت که من آنها را رها کرده بودم ، بنابراین آنها را به خوبی استفاده کردم و تصمیم گرفتم یک تبدیل رشته ای به LED را انجام دهم.

من منبع نور و قدرت را از لامپ رشته ای و باتری قابل شارژ با اسید سرب به LED با قدرت بالا و باتری های لیتیوم یونی تبدیل می کنم. این موانع طراحی بسیار دشواری را برای غلبه بر من ایجاد کرد که من انتظارش را نداشتم ، اما به اشتراک گذاشتن یک پروژه عالی کمک کرد.

تدارکات

برای لوازم و ابزارها ، شما نیاز دارید: "میزبان" یا کانون توجه که می خواهید تغییر دهید. شما می خواهید آن را با دقت انتخاب کنید زیرا تعیین می کند که در نهایت چقدر سفارشی سازی خواهید کرد. اندازه نیز مهم است. باید بتواند همه چیز را نگه دارد!

باتری ها می توانید از هر نوع و اندازه ای که می خواهید استفاده کنید ، نیکل کادمیوم ، هیدرید نیکل فلز یا یون لیتیوم/پلیمر. باتری های لیتیوم یونی سامسونگ INR18650 25RM را به دلیل ظرفیت و قابلیت کنترل جریان انتخاب کردم. درایوری که من از آن استفاده می کنم به جریان زیاد باتری ها ، تا 8 آمپر نیاز دارد. بسته به انتخاب درایور و الزامات ولتاژ ورودی ، می توانید از هر تعداد سلول که نیاز دارید استفاده کنید.

درایور LED. این بسیار مهم است زیرا شما باید روشنایی و جریان LED را کنترل کنید. من از راننده باک چینی با قطر 22 میلی متر استفاده می کنم که برای چراغ قوه طراحی شده است. انتخاب درایور شما بستگی به LED مورد استفاده شما و میزان مصرف انرژی مورد نظر شما دارد. توجه داشته باشید که یک درایور با قدرت بیشتر به باتری شما نیاز به قدرت بالا دارد.

برای LED با Cree XHP 70.2 رفتم. می توانید از هر LED که می خواهید استفاده کنید ، از 1 وات کوچک تا 100 وات دیوانه کننده ، یا حتی چندین LED. به خاطر داشته باشید که هرچه قدرت بیشتر باشد ، پروژه شما پیچیده تر می شود زیرا شما نیاز به تغذیه و خنک کردن آن LED قدرتمند دارید.

هیت سینک و فن (اختیاری) برای خنک کردن LED و درایور. این قطعات نیز بسیار مهم هستند زیرا در قدرت زیاد ، امیتر و راننده گرمای زیادی تولید می کند. می توانید از خنک کننده منفعل یا فعال (بدون فن یا با فن) استفاده کنید. کولر منفعل بزرگتر از کولر با فن خنک کننده است و زمان های کوتاه تری در بین افت و خنک شدن دارد. من از یکی با فن استفاده می کنم.

بازتابنده کمکی (مجبور شدم بعداً آن را اضافه کنم). این از میزبان دیگری بود که من داشتم

لوله های جمع کننده حرارتی در اندازه های مختلف. من عمدتا از 2 میلی متر و 4 میلی متر استفاده کردم.

مولتی متر دیجیتال برای اندازه گیری و بررسی ولتاژ. برای این کار واقعاً چیز فانتزی لازم نیست

ورق فلزی ، 16 گیج خوب است ، ضخامت 1.5 تا 1.8 میلی متر خوب است. می توانید از قاب های اصلی برای هارد دیسک ها ، درایوهای سی دی و غیره استفاده کنید. این برای تغییر بازتابنده برای گرفتن LED است.

سیم های سیلیکونی 22 و 18 سنج ، هر کدام 2 فوت قرمز/ سیاه. آن را در فروشگاه سرگرمی محلی خود بیابید ، اما آمازون ، eBay یا Aliexpress به طور قابل توجهی ارزان تر هستند

تراز باتری/برد محافظ. اینها را ارزان از eBay یا Aliexpress تهیه کنید

زبانه ها/نوارهای باتری نیکل برای ساخت بسته باتری از eBay ، Amazon یا Aliexpress. اطمینان حاصل کنید که آنها نیکل خالص هستند ، نه فولاد با روکش نیکل.

در صورت استفاده از یک eBay یا Amazon یا Aliexpress ، اتصال Dean's T یا اتصالات دیگر باتری و فن

اتصالات تعادل 3S ، زن و مرد از eBay یا Aliexpress

زنجیرهای آلومینیومی.25 اینچی و پیچ های مناسب یا سایر موارد مقاوم. من از فروشگاه سخت افزار در قسمت پیچ و مهره ها را دریافت کردم

ورق مسی.45 میلیمتری برای ساخت نگهدارنده راننده. این را می توانید از هیت سینک های قدیمی رایانه برای لپ تاپ یا از قسمت لوله کشی دریافت کنید. این امکان وجود دارد که قطعات لوله مسی را بریده و صاف کرده و به هم لحیم کنید.

چسب یا Velcro. می تواند چسب حرارتی نیز باشد. من از Velcro برای ایمن سازی باتری و JB Weld و سیانوآکریلات (چسب فوق العاده) برای اتصال سایر موارد استفاده کردم.

استندهای پلاستیکی برای نصب بازتابنده و فن. آنها که از وسایل الکترونیکی و اسباب بازی شکسته دور شده اند ، در اصل میله های پلاستیکی گردی هستند که سوراخ هایی در دو طرف آنها ایجاد شده است تا پیچ ها به داخل آنها وارد شوند. آنها نصف یا روکش ها را در جای خود نگه می دارند. ابزارها: ابزار Dremel با چرخ برش ، دیسک ها یا سنگ های سنگ زنی و سنباده ، و برش های فولادی با سرعت بالا کاردستی یا چاقو تیغه پیچ گوشتی سوزن یا فایل های ریز جوش لحیم کاری یا ایستگاه 40-60 وات. من یک دستگاه Quicko T12 942 را از Aliexpress خریدم که نکات Hakko T12 را می گیرد. بسته به منبع تغذیه تا 70 وات کار می کند. لحیم بر پایه سرب. من از Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameterDrill استفاده می کنم

شارژر بالانس باتری های لیتیومی

مته. من از سایزهای 8 میلی متر ، 2 میلی متر ، 2.5 میلی متر و 6 میلی متر استفاده کردم. من از سایز 1/2 اینچ هم استفاده کردم. آسیاب کمربند (اختیاری) تفنگ چسب داغ (اختیاری)

این فقط لیست ابزارها و مواد من است. مال شما ممکن است متفاوت باشد ، اما این چیزی است که من برای به پایان رساندن پروژه از آن استفاده کردم. خیلی دوست داشتم ماشین تراش یا فرز داشته باشم زیرا می توانست این کار را بسیار سریعتر انجام دهد.

مرحله 1: میزبان

کانون توجهی که من انتخاب کردم 1 میلیون شمع با دست تپانچه است. منبع نور یک لامپ هالوژن H3 35 وات از نوع خودرو است. دارای بازتابنده کم عمق از فولاد نازک برای کنترل گرمای تولید شده توسط لامپ رشته ای بود. منبع تغذیه یک باتری سربی اسید سرب 6 ولت است. به هم ریخته و تمام الکترولیت خشک شده بود. باتری توسط یک شارژر دیواری خارجی شارژ می شود و تمام قدرت و تنظیم شارژ بر اساس یک آرایه مقاومت است. هیچ ولتاژ پایین خاموش یا محافظتی وجود ندارد ، و این برای باتری اسید سربی بسیار سخت است زیرا باتری دائماً در حال چرخش عمیق است ، عمیقاً تخلیه شده و سپس کاملاً شارژ می شود ، یا اگر تا حدی تخلیه شود ، خاموش می شود. شارژر از طریق جک بشکه ای 5.5 میلی متر در 2.1 میلی متر به پشت محفظه متصل می شود. از این قسمت دوباره استفاده می کنم این محفظه برای تبدیل عالی بود زیرا جدا کردن و جمع آوری مجدد بدون شکستن چیزها آسان است. به علاوه من رنگ کامو خنک را دوست دارم. در داخل اتاق کافی برای همه قسمتهای تبدیل وجود دارد. به علاوه محفظه از پلاستیک بسیار محکم ABS ساخته شده است. بازتابنده توسط محفظه نگه داشته می شود و هنگامی که نیمه ها بدون پیچ و مهره و یا پیچ به هم متصل می شوند ، محکم می شود. چند تا تعمیر داشتم که باید انجام می دادم. یکی از پایه های پیچ تصمیم گرفته بود که بریده شود و از نشستن و بستن پیچ جلوگیری شود. من آن را با استفاده از اپوکسی فوق العاده چسب فوری فوق العاده قوی خود چسباندم (در مورد آن بعداً توضیح می دهم). بدنه نیز کمی ذوب شده بود ، بنابراین مجبور شدم آن را به عقب خم کنم. قاب نیز گم شده بود. به طور کلی ، به نظر می رسد قابل انجام است ، بنابراین اجازه دهید به آن برسیم!

تنها تغییرات دیگر حذف برخی از زبانه های داخلی برای ایجاد فضای مناسب برای باتری و برش یک دهانه برای سوکت تعادل بود.

مرحله 2: قدرت

من از یک باتری لیتیوم یون 3S2P ساخته شده از 6 باتری 18650 به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنم. من واقعاً باتری های لیتیوم را دوست دارم زیرا ولتاژ بیشتری نسبت به نیکل کادمیوم یا نیکل فلز هیدرید (4.2 در مقابل 1.5 به طور کامل شارژ) دارند ، می توانند جریان زیادی را مصرف کنند و ظرفیت خوبی نیز دارند. باتری هایی که من استفاده می کنم سامسونگ INR 1865025RM ، ظرفیت 2500 mah با 20 آمپر CDR (میزان تخلیه مداوم) است. از آنجا که من 3 عدد را برای 12.6 ولت و 2 را به صورت موازی دارم ، این 5000 mah را می دهد که باید حداکثر نور را برای 45 یا 50 دقیقه روشن کند. این برای اهداف من بیش از حد کافی است. همچنین ، قابلیت های جابجایی فعلی دو برابر می شود. نیازی به استفاده از پیکربندی سری موازی ندارید. در صورت استفاده از درایور تقویت کننده ، می توانید سری ها را انجام دهید یا آنها را به طور موازی اجرا کنید. من از سری موازی استفاده می کنم زیرا راننده من راننده "باک" است و ولتاژ باتری باید بیشتر از ولتاژ خروجی باشد. در این حالت 12.6 ولت در حدود 6.5 ولت کاهش می یابد. من دستورالعمل نحوه ساخت این نوع باتری را تهیه کردم ، بنابراین یک یا چهار اطلاعات دیگر را بررسی کنید. شروع به ساخت بسته خود با توجه به ابعاد میزبان خود کنید. من مجبور بودم با ترتیب دادن خلاقیت خود به تناسب آن بپردازم. من سلولها را با لحیم کاری به هم متصل کردم ، این روش توصیه نمی شود ، اما جوشکار نقطه ای نداشتم. به همین دلیل است که لحیم کاری 40-60 وات و لحیم کاری با کیفیت خوب ضروری است ، زیرا یک دستگاه کم قدرت آنقدر گرم نمی شود که بتواند سلول ها را به خوبی لحیم کند و گرمای زیادی را برای ذوب شدن لحیم به کار می برید. این خطرناک است و می تواند باتری های شما را خراب کند یا حتی بدتر ، باعث گرم شدن بیش از حد و تخلیه آنها شود. از بزرگترین نوک اسکنه استفاده کنید که آهن شما می تواند بگیرد و حرارت را افزایش دهد. آهن را بیش از مدت زمان لازم برای جریان لحیم کاری روی سلول ها نگه ندارید. برای این کار از نوارهای نیکل خالص استفاده کنید زیرا هنگامی که ولتاژ کم می شود و حداکثر خروجی آن کار می کند ، جریان باتری تا 10 آمپر خواهد بود. نوارهای فولادی مقاومت بالاتری دارند.

عکسها طراحی اولیه باتری را نشان می دهد که از 16 سیم سنج برای اتصال سری/سلولهای موازی استفاده می کند ، اما من آنها را برای نسخه نهایی حذف کردم و از نوارهای نیکل در جای آنها استفاده کردم زیرا آنها صاف هستند و به هم نمی چسبند. باتری با هم است و اتصالات را بررسی می کنید ، اگر از یک سلول یا چند سلول به طور موازی استفاده می کنید ، یا در مورد من ، نیاز به اضافه کردن سیستم مدیریت یا برد باتری (BMS) دارید. این امر در اتصالات سری بسیار مهم است زیرا شما نیاز دارید که هر سلول به طور یکنواخت شارژ و تخلیه شود و همچنین برای کنترل ولتاژ پایین تک تک سلول ها نظارت کنید. اگر از BMS استفاده نمی کنید ، عملکرد بهتری را از باتری های خود دریافت نخواهید کرد و ممکن است در اثر تخلیه یا شارژ بیش از حد به آنها آسیب برساند. همچنین سربی اتصال تعادل را که برای شارژ صحیح سلولها با شارژر بالانس ضروری است ، اضافه کردم. استفاده از شارژر متعادل برای باتری های لیتیوم یونی را به شدت توصیه می کنم زیرا دوام آنها طولانی مدت است. سرریزهای ورودی را برای سوکت شارژ و خروجی که به برد راننده اجرا می شود اضافه کردم. من همچنین یک سرب و یک کانکتور JST 2.1 میلی متری برای فن خنک کننده اضافه کردم.

آخرین مرحله این بود که اتصالات برهنه را با نوار برقی و لوله های حرارتی کوچک عایق بندی کرده و آن را در نوار ماسک بپیچانید.

مرحله 3: موتور سبک

"موتور سبک" LED و بسته درایور است. اگرچه می توانید LED را بدون درایور اجرا کنید ، اما برای بهترین نتیجه LED ها واقعاً به درایور نیاز دارند. برای چراغ قوه ، رانندگان یک رابط کاربری برای کنترل خروجی LED اضافه می کنند. از آنجا که احتمالاً نمی خواهید LED شما همیشه در تمام قدرت کار کند ، برای کنترل آن به یک راننده با رابط کاربری با حالت های ساخته شده i نیاز دارید.

برای LED من از یک ساطع کننده Cree XHP 70.2 استفاده می کنم. این دمای رنگ 5000k (سفید خنثی) است. این دستگاه بر روی برد مدار مستقیم حرارتی با قطر 16 میلی متر بر روی قطعه مس به ضخامت 1.5 میلی متر نصب شده است. به این MCPCB یا برد مدار چاپی فلزی می گویند. تمام LED هایی که بیش از 350 تا 400 میلی آمپر کار می کنند به یک عدد مس یا آلومینیوم نیاز دارند. این پایه دارای پایه خاصی است که اجازه می دهد تمام گرمای LED مستقیماً به هیت سینک برود. این امر برای کمک به عملکرد LED در حداکثر خروجی و ماندگاری طولانی مدت بسیار مهم است.

ولتاژ رو به جلو 6.3 ولت است و Cree جریان درایو را بسیار محافظه کارانه در 5 آمپر (30-32 وات) ارزیابی می کند. این ساطع کننده با خنک کننده خوب به راحتی 10-20 آمپر (12 ولت/6 ولت) مصرف می کند! درایور من فقط با 5 آمپر ، حدود 32 وات کار می کند. همچنین می توانید این LED را روی برد 12 ولت با برد مدار متفاوت اجرا کنید.

درایوری که من از آن استفاده می کنم از Aliexpress است ، که مکانی عالی برای آنها است. آنها را می توان در جاهای دیگر نیز یافت ، اما قیمت آن می تواند کمی افزایش یابد. من خودم را با حدود 7 دلار دریافت کردم. این بسیار ساده است ، 2-3 سلول یون لیتیوم در ورودی سری (8.4 تا 12.6 ولت) و 6.5 ولت خروجی (بسته به حالت). جریان روی خروجی 5 آمپر تنظیم شده است ، اما به یاد داشته باشید که این درایور غیر خطی است و خروجی بر اساس میزان باتری تغییر نمی کند! این بدان معناست که میزان مصرف باتری در 100 power قدرت زیاد خواهد بود ، هنگامی که ولتاژ شروع به کاهش می کند تا 8 آمپر! به همین دلیل ما به باتری های خروجی بالا نیاز داریم. دارای 5 حالت کم ، متوسط بالا (100٪) ، حالت SOS و حالت بارق است. 100 pretty بسیار گرم می شود ، بنابراین باید آن را خنک کنید.

مرحله 4: نصب بازتابنده و پایه

از آنجا که بازتابنده برای یک LED و منبع نور رشته ای (رشته ای) یا حتی منبع تخلیه قوسی متفاوت است ، بازتابنده اصلی باید اصلاح شود. LED ها و منابع نوری رشته ای نور را متفاوت از منبع تولید می کنند. این رشته نور را با الگوی 360 درجه منتشر می کند در حالی که یک LED از مرکز با زاویه تقریبا 120 تا 130 درجه نور منتشر می کند. LED ها معمولاً در پشت یک بازتابنده قرار دارند که تقریباً هم سطح قرار دارند ، در حالی که لامپ های رشته ای در زیر بازتابنده قرار گرفته اند تا نور را بهتر جمع کرده و متمرکز کنند.

در مرحله بعد ، یک حلقه فاصله در اطراف LED اضافه کردم تا فاصله سیم ها افزایش یابد تا در پایه فلزی بازتابنده کوتاه نشوند. من از یک حلقه فاصله از هارد رایانه استفاده کردم زیرا برای این ارتفاع بسیار مناسب بود ، حدود 3.5 میلی متر. من خمیر حرارتی را در پایین حلقه اضافه کردم و آن را روی هیت سینک قرار دادم و JB آن را جوش داد. من می خواستم پایه بازتابنده جرم حرارتی اضافه کند ، بنابراین ترکیب حرارتی را در بالای حلقه قرار می دهم که در برابر بازتابنده قرار دارد.

من مجبور شدم "پایه" بسازم زیرا بازتابنده رشته ای آن را نداشت. من از جلد بالای هارد رایانه استفاده کردم زیرا نازک بود ، اما خیلی نازک نبود و به راحتی جلا داده می شد ، که برای پراکندگی و تمرکز خوب نور مهم است. من آن را با چرخ برش ابزار Dremel (برای محافظت از چشم بپوشید) شکل داد. می توانید از حلقه های قلع استفاده کنید ، اما ممکن است قسمت را خم کرده و غیر قابل استفاده کند. بازتابنده باید کاملاً صاف در برابر آن قرار گیرد. بعداً وقتی تمام تناسب انجام شد ، پایه را صیقل می دهم. این جایی است که یک آسیاب کمربند و یک Dremel بسیار مفید هستند. اگر اینها را ندارید ، از کاغذ سنباده خوب مخصوص فلز استفاده کنید. من شروع به آسیاب بازتابنده کردم که از ورق نازک با لایه بازتابنده و لایه ای از لاک شفاف ساخته شده بود. فرآیند سنگ زنی برای به دست آوردن تمرکز بسیار مهم است. این خسته کننده ترین بخش از این تبدیلات است. متأسفانه ، بازتابنده برای کار با LED بسیار گسترده و کم عمق بود ، بنابراین مجبور شدم بداهه پردازی کنم. من بازتابنده را از میزبان دیگر برداشتم و پایه را پایین کشیدم تا جایی که تمرکز خوبی با یک نقطه داغ خوب و نشت زیاد داشتم. من به همین دلیل XHP 70.2 را دوست دارم. با یک بازتابنده خوب می توانید پرتاب های زیادی را انجام دهید تا نور واقعاً دور شود و نشت کند و ناحیه وسیعی را روشن کند. این بازتابنده در بقایای اصلی قرار می گیرد و مانند یک محفظه عمل می کند. در نهایت این دو را به هم چسباندم. این پیوند باید واقعا قوی باشد زیرا وزن کل مجموعه را تحمل می کند. در مرحله بعد ، من مجبور شدم روشی را برای نصب بازتابنده و پایه روی هیت سینک طراحی کنم. مهم است که به راحتی بتوان آن را برای نگهداری یا تعمیر جدا کرد ، بنابراین چسب مورد بحث نبود. آزمایش و خطا به طول انجامید ، اما من برخی از سیلندرهای آلومینیومی با قطر 25 اینچ را پیدا کردم که در هر دو انتهای آن از نخ استفاده شده بود. آنها برای میله های رزوه شده اتصال دهنده هستند ، اما برای راه حل من عالی عمل کردند. آنها را تا ارتفاع مناسب (حدود 5/8 اینچ) زمین می گیرم تا از هیت سینک فاصله بگیرند تا فاصله ای برای LED ایجاد شود. پایه ها با استفاده از JB Weld به هیت سینک محکم شده اند. من سعی کردم آنها را خراب کنم ، اما جواب نداد. هنگامی که پایه نصب شد ، من مجبور شدم بازتابنده را به پایه نصب کنم. من از برخی از مشکلات پلاستیکی که از طریق رایانه لپ تاپ نجات دادم استفاده کردم. اینها قاب لپ تاپ را در کنار هم نگه می دارند. مجبور شدم آنها را خرد کنم تا با خط کناره بازتاب سازگار شود و سپس آنها را چسباندم. من برای این کار از سیمان فوق چسبنده و جوش شیرین استفاده کردم زیرا فوراً راه اندازی می شود و یک سیمان سنگی بسیار محکم می سازد. فقط یک لایه چسب فوق العاده روی قطعات بگذارید ، آنها را در محل خود فشار دهید ، سپس جوش شیرین روی قسمت ها بپاشید. جوش شیرین فوراً چسب فوق العاده را جذب کرده و مانند یک اپوکسی فوری به یک سیمان فوق العاده قوی تبدیل می شود. مرتب! بسیار خشن به نظر می رسید و هنگامی که LED را روشن کردم ، نور زیادی از طرف بازتابنده از بین می رود ، بنابراین آن را با چند لایه رنگ مشکی رنگ آمیزی کردم. همچنین بقایای بازتابنده بیرونی را نیمه براق رنگ آمیزی کردم سیاه. هنگامی که پایه ها محکم شدند ، منعکس کننده را به پایه پیچ کردم و فوکوس را دوباره آزمایش کردم. پس از تراز کردن ، آن را ضبط کردم و از یک Sharpie خوب برای نشان دادن موقعیت پایه ها و سوراخ های پایه برای نصب استفاده کردم. در اینجا باید واقعاً دقیق باشید وگرنه تمرکز خاموش می شود. من گاهی اوقات سوراخ های بزرگتر از حد را ایجاد می کنم تا جایی برای تنظیم شود. تمرکز خوب شد! اگر از جلو به بازتاب کننده تمام شده نگاه کنید ، می توانید قالب LED را ببینید.

مرحله 5: نصب LED ، درایور و فن خنک کننده

محلول خنک کننده شامل یک خنک کننده سهام اینتل و یک فن کیس 80 در 10 میلی متر است. من از کولر Intel Core i7-3770 استفاده می کنم. من آن را دوست دارم زیرا حجیم نیست ، گرد ، نازک است و طراحی شده است تا توان 84 وات را تحمل کند. برای کنترل LED و درایور بیش از حد کافی است. با قطع کردن ساپورت ها ، فن را جدا کردم. من پاهای نصب شده را نیز برداشته ام زیرا به آنها نیازی ندارم. من براکت اصلی فن را برای بعدها نگه داشتم. یک پنکه ضخیم تر 20 یا 25 میلی متری ممنوع بود زیرا من به تمام اتاقی که می توانستم نیاز داشتم احتیاج نداشت. XHP 70.2 در لومن بر وات بسیار کارآمد است ، اما مانند تمام LED های پرقدرت ، گرمای زیادی در جریانهای درایو بالا تولید می کند بنابراین خنک کننده خوب ضروری است. من هیچ دریچه خارجی برای این میزبان نخواهم داشت ، بنابراین سیستم را بیش از حد ساختم.

اولین قدم نصب LED بود. من 4 سوراخ در بالای هیت سینک حفر کردم. دو سیم برای عبور LED از درایور ، و دو مورد برای پیچاندن پیچ در محل نصب. من خمیر حرارتی را بین برد مدار مسی LED (که MCPCB نامیده می شود) و هیت سینک برای هدایت حرارتی بهتر بین آنها اضافه کردم. این دقیقاً همان کاری است که شما می توانید در صورت تغییر هیت سینک در رایانه خود انجام دهید. من دو سوراخ 2.5 میلی متری برای هدایت سیم ها از راننده به LED ، و دو سوراخ دیگر برای پیچ های نصب ، ایجاد کردم. از آنجا که راننده برای کار با چراغ قوه طراحی شده است و نیاز به خنک کننده خوبی دارد ، نمی توانم آن را به صورت شل و ول آویزان کنم. در چراغ قوه ، راننده روی یک "قرص" نصب می شود که لوله ای توخالی است و یک قفسه در بالای آن برای LED و یک دهانه با یک قفسه باز در پایین برای نشستن راننده روی آن نصب شده است. برای خنک شدن به بدنه چراغ قوه و تماس منفی باتری با سیم متصل می شود. من مجبور شدم یک "قرص" یا نگهدارنده برای راننده بسازم که به عنوان تماس منفی (زمین) باتری نیز عمل می کند. مرکز راننده تماس مثبت است.

ساخت و مهندسی این کار واقعا زمان بر بود. من در نهایت از ورق های مسی 0.5 میلیمتری خنک کننده لپ تاپ قدیمی استفاده کردم ، دو عدد از آنها را با هم لحیم کردم و سپس سوراخی به وسعت 22 میلی متر در وسط ایجاد کردم. من یک قطعه سوم ، کمی بزرگتر را با یک سوراخ کمی کوچکتر که راننده را در جای خود نگه می دارد لحیم کردم. این کار زمان زیادی را می طلبید ، آسیاب کردن با Dremel و سپس ثبت نام دستی برای تناسب اندام مناسب. باید راننده را بسیار محکم نگه می داشت تا از سقوط جلوگیری کند و اتصال الکتریکی خوبی برقرار کند.

این نگهدارنده دارای زبانه هایی برای نصب پیچ هایی است که آن را روی سینک حرارتی محکم کرده است. من خمیر حرارتی را به پایین نگهدارنده راننده برای تماس گرمایی خوب با سینک حرارتی اضافه کردم. این یک راه حل مناسب با بهترین مسیر حرارتی نبود ، اما خوب کار می کند من از قاب اصلی فن اینتل برای نصب فن کیس استفاده کردم. قاب قدیمی به هیت سینک متصل می شود ، بنابراین من آن را نگه داشتم زیرا مجبور نیستم راه حل نصب جدیدی برای آن تهیه کنم. مشخص شد ، قطر تقریباً شبیه الگوی سوراخ نصب برای پنکه ای بود که من از آن استفاده می کردم. من مجبور شدم برخی از مواد را خرد کنم تا بتوانم درست مبارزه کنم. هنگام آسیاب کردن این نوع پلاستیک با آسیاب ، از ماسک و محافظ چشم استفاده کنید و در صورت امکان این کار را در خارج از منزل انجام دهید زیرا بوی بدی می دهد و گرد و غبار ناشی از آن همه جا را می گیرد. احتمالاً بهترین چیز برای تنفس نیست.

آخرین مرحله جوشکاری JB بر روی 4 پایه نصب شده از مواد پلاستیکی بود. من پیچ ها را از بین آنها عبور دادم تا فن را محکم کنم. در حدود 6-7 میلی متر بالاتر از راننده قرار دارد ، بنابراین جریان هوا و فضای مناسب برای سیم ها وجود دارد. فن خاموش ترین صدا در اطراف نیست ، اما به اندازه کافی خوب است.

مرحله 6: اتصال همه چیز و آزمایش

زمان آتش زدن لحیم کاری است! اتصالات الکتریکی بسیار ساده بودند. سوئیچ لحظه ای واقعاً قوی است و می تواند 125 ولت AC و 15 آمپر را کنترل کند ، بنابراین با این تنظیمات مشکلی نخواهد داشت. این نیز یک سوئیچ جالب برای مشاهده در طراحی چراغ قوه است زیرا از نوع NO ، NC ، COM است. می توان از آن به عنوان سوئیچ لحظه ای (NO) یا سوئیچ خاموش اضطراری (NC معمولاً بسته) استفاده کرد که اساساً یک قطع کننده است ، مانند رله دستی یا شیر برقی.

برای اتصالات باتری ، من از سیم AWG 18 و برای سایر موارد 22 AWG استفاده کردم. من از سوئیچ به عنوان یک سوئیچ لحظه ای استفاده می کنم. خروجی منفی باتری به نگهدارنده راننده و مثبت به مرکز راننده که در آن فنر به طور معمول می رود ، می رسد. برای خروج آسان مجموعه بازتابنده ، کانکتور T Dean's را روی خروجی قرار دادم. من از لوله های حرارتی کوچک برای پوشاندن تمام اتصالات سیم برهنه برای جلوگیری از شورت در قسمت های تنگ میزبان استفاده کردم. تست LED ، فن و راننده خوب بود! من قبلاً هنگام انجام تمرکز آن را آزمایش کرده بودم ، بنابراین می دانستم که کار می کند.

سوکت های شارژ به سمت خروجی مثبت و منفی باتری برد BMS منتقل می شود.

از آنجایی که باتری را به گونه ای طراحی کردم که در چراغ قوه یکپارچه باشد ، آن را با نوارهای Velcro که به پشت میزبان چسبانده بودم نصب کردم. من از جک شارژ موجود استفاده کردم ، اما یک شکاف برای شاخه تعادل بریده بودم. خروجی درایور به LED می رود. برای اتصال و خروجی فن ، سربی با کانکتور 2 پین JST HX اضافه کردم تا بتوانم به راحتی آن را بردارم. فن از خروجی باتری تغذیه می شود و با فشار دادن سوئیچ فعال می شود. از آنجایی که فن با ولتاژ 5 ولت کار می کند ، من نمی توانم آن را از باتری 12.6 ولت خالی کنم بدون اینکه بیش از حد سرعت و سر و صدا داشته باشد و احتمالاً طول عمر آن را کاهش دهد. من برخی از مقاومتهای سری را برای کاهش ولتاژ به فن و کاهش سرعت چرخش آن اضافه کردم. مجموعه بازتابنده شامل بازتابنده ، خنک کننده با فن ، LED و درایور است. من برای سرویس آسان آن را مدولار نگه داشتم. در داخل شکافهای جلوی میزبان نصب می شود و هنگامی که دو نیمه به هم پیچ می شوند محکم می شود.

برای شارژ باتری ، جک 5.5 میلی متر در 2.1 میلی متر را نگه داشتم و یک آداپتور به شارژر تعادل اضافه کردم. این کلون SkyRC iMax B6 است. خوب کار می کند و باتری را شارژ می کند و تعادل خوبی دارد. برای اتصال به باتری و شارژر از افزونه سرب تعادل با دو سر نر استفاده کردم. باتری را 1.5 تا 2 آمپر شارژ می کنم که حدود 2 ساعت طول می کشد تا شارژ شود.

مرحله 7: مونتاژ و آزمایش نهایی

وقتی همه اتصالات برقرار شد و همه چیز در داخل میزبان متوقف شد ، زمان آزمایش فرا رسیده است! همانطور که از تصاویر مشاهده می کنید ، تقریباً هیچ اتاقی در داخل خانه باقی نمانده است ، اما همه چیز مناسب است و فضای کافی برای گردش هوا وجود دارد. من از Velcro برای ایمن سازی باتری به میزبان در صورت نیاز به برداشتن آن استفاده کردم.

نور با قدرت کامل بسیار روشن است. درایور دارای 5 حالت برنامه ریزی شده ، متوسط متوسط ، زیاد ، SOS و بارق است. استفاده از آن بسیار آسان است.

نشت بسیار وسیع است. تمام اتاق غذاخوری و نشیمن من را روشن می کند. و نور فاصله خوبی را پرتاب می کند. نه به اندازه LED های کوچکتر ، اما بسیار خوب است. به راحتی درختی را که 300 متر دورتر است روشن می کند. گرما مشکلی ایجاد نمی کند زیرا فن گرمای کافی را از بین می برد تا در طولانی مدت کارکردن در حالت بالا خنک نگه داشته شود. باتری ها قبل از گرم شدن بیش از حد خالی می شوند. زمان اجرا خوب است ، حدود 60 دقیقه در بالاترین تنظیمات و بیشتر در کمترین حالت. راننده دارای حفاظت ولتاژ پایین در جایی است که خروجی افت می کند و سپس باتری به 9 ولت می رسد خاموش می شود. خروجی لومن احتمالاً 4300 تا 4500 لومن است ، تقریباً دو برابر لامپ رشته ای اصلی H3 خودرو روشن تر و بازده بیشتری در هر لومن دارد. من واقعا خوشحالم!

مرحله 8: نتیجه گیری

من واقعاً از این پروژه هیجان زده هستم. شروع به پایان آن 2 ماه طول کشید و احتمالاً 100- 200 ساعت کار در آخر هفته. هزینه کل حدود 60 دلار آمریکا بود. در مقایسه ، این گران ترین پروژه ای است که تا کنون انجام داده ام ، اما اگر این را با چراغ های مشابه از این نوع مقایسه کنید ، هزینه با استفاده از باتری ها می تواند بسیار بیشتر باشد. 25 دلار برای باتری 11 دلار برای LED 5 دلار برای هیت سینک 5 دلار برای فن رانندگان 18 دلار بودند (من از زمان کشته شدن دو نفر در حین نصب راننده سه نفر را خریدم) 6 دلار برای برد BMS

بیشتر اینها را از ایالات متحده دریافت کردم ، اما برخی از چین (LED ، راننده) ، زیرا پیدا کردن آن بسیار ارزان تر و آسان تر است.

بقیه چیزهایی که قبلاً داشتم.

به طور کلی ، این زیبا نیست ، کمی حجیم است ، اما هر روز عملکرد خود را انجام می دهم. واقعاً روشن است ، حدود 4500 لومن ، زمان کارکرد خوبی دارد و واقعاً کاربردی است. این یک ارتقاء عظیم نسبت به لامپ رشته ای قدیمی و باتری سربی اسید است و برای یک تجربه عالی ساخته شده است! من از این پروژه چیزهای زیادی آموختم و پروژه بعدی من حتی بهتر خواهد بود. متشکرم که دستورالعمل من را بررسی کردید!