یک صفحه نمایش POV برای کنترل همه آنها !: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

انگیزه

من واقعاً از نمایشگرهای POV (دوام بینایی) خوشم می آید! نگاه آنها نه تنها جالب است بلکه توسعه آنها نیز چالشی بزرگ است. این واقعا یک کار بین رشته ای است. شما به مهارت های زیادی نیاز دارید: مکانیکی ، الکترونیکی ، برنامه نویسی و غیره!

من همیشه می خواستم خودم را بسازم و آن را تا حد ممکن بزرگ و توانمند کنم. یک سال پیش من این کار را کردم! کار بسیار زیاد و بسیار پیچیده ای بود. من این نوع چالش ها را دوست دارم. پس جالب بود ؛-)

حالا من همچنین می خواهم که شما خودتان آن را بسازید. شما می توانید این را به عنوان راهنمای توسعه خود انتخاب کنید یا فقط دستورالعمل ها را دنبال کنید تا یک نسخه از صفحه نمایش POV من دریافت کنید. من سعی خواهم کرد به تمام چالش هایی که باید برای غلبه بر آنها غلبه کنم ، اشاره کنم.

من طرح خود را تکرار کردم تا بازسازی را تا حد ممکن آسان کنم. هیچ قطعه SMT وجود ندارد و همه چیز باید توسط مبتدیان قابل لحیم کاری باشد. اشتباه نکنید ، جمع آوری همه چیز در کنار هم هنوز یک چالش بسیار بزرگ است. اما باید قابل انجام باشد!

هشدار: این پروژه شامل LED هایی است که با سرعت بالا به روز می شوند و به طور بالقوه باعث ایجاد تشنج برای افراد مبتلا به صرع حساس به نور می شود

چگونه کار می کند؟

در اینجا می توانید نحوه عملکرد صفحه نمایش POV را به طور کلی بخوانید.

ابتدا به منبعی نیاز داریم که سیگنال ویدئویی را پخش کند. در طراحی اصلی ، این کار را از طریق WIFI انجام دادم. من برنامه ای برای ضبط صفحه کامپیوتر و ارسال این داده ها به ESP8266 از طریق WIFI نوشتم. مشکل این رویکرد این است که ESP8266 بسیار کند بود و پهنای باند WIFI فقط برای 16 FPS کافی بود. بنابراین ما از ESP32 استفاده می کنیم. من فکر می کردم که همه مشکلات برطرف شده است ، اما معلوم شد که ESP32 همچنین پهنای باند بیشتری نسبت به WIFI نسبت به ESP8266 ارائه نمی دهد. ESP32 از قدرت محاسباتی کافی برای رمزگشایی جریان ویدئویی برخوردار است. بنابراین من در نهایت تصاویر JPEG را از طریق WIFI به ESP32 ارسال کردم. بنابراین ESP32 میزبان یک وب سایت است. در این سایت می توانید تصاویر یا فیلم ها را انتخاب کنید و وب سایت JPEG ها را به ESP32 منتقل می کند. رمزگشایی JPEG به حافظه زیادی نیاز دارد ، بنابراین ما نیز در آنجا مشکل داریم. اما فعلا کار می کند. شاید بعداً راه حل بهتری پیدا کنم.

در مرحله بعد باید LED ها را خود کنترل کنیم. برای کارکردن ما باید موقعیت دقیق LED ها را در هر لحظه بدانیم. بنابراین من یک سنسور جلوه Hall اضافه کردم. هر چرخشی از آهن ربا عبور می کند و بنابراین تشخیص را امکان پذیر می کند. سپس زمان چرخش را اندازه گیری می کنیم. ما فرض می کنیم که چرخش بعدی همان زمان را می گیرد. بنابراین ما می توانیم موقعیت خود را محاسبه کنیم. این روند بارها و بارها تکرار می شود. برای کنترل LED ها از FPGA استفاده می کنیم. ما همچنین می توانیم از ریزپردازنده استفاده کنیم اما احتمالاً بسیار کند خواهد بود. بیرونی ترین LED ها باید در حدود 10.000 بار در ثانیه تازه شوند. FPGA به راحتی وظیفه خود را انجام می دهد و با تکان دادن کمتر این کار را انجام می دهد.

اگر LED ها اغلب نیاز به به روز رسانی دارند ، ما همچنین به LED های سریع نیاز داریم. در طراحی اصلی من از LED های APA102 استفاده می کردم. سرعت تجدید آنها در حدود 20 کیلوهرتز است. من سعی کردم نوارهای LED را با این LED ها تهیه کنم ، اما فروشنده آنلاین SK9822 را برای من ارسال کرد و به من گفت که آنها یکسان هستند (دو بار اتفاق افتاد …) بنابراین ما از SK9822 استفاده می کنیم. آنها فقط دارای نرخ تازه سازی 4.7 کیلوهرتز هستند ، اما امیدوارم این میزان کافی باشد. آنها همچنین دارای پروتکل کمی متفاوت هستند. فقط آگاه باشید. بنابراین ESP32 فریم های تصویر را به سمت FPGA سوق می دهد. FPGA سپس LED ها را کنترل می کند.

اکنون LED ها فقط باید بچرخند. بنابراین ما از موتور DC استفاده می کنیم. این موتور بر روی سیگنال PWM از ESP8266 کنترل می شود. ESP8266 همچنین از طریق WIFI به ESP32 متصل است. بنابراین ما فقط به یک سنسور برای اندازه گیری سرعت چرخش نیاز داریم. در طرح اصلی از دو مورد استفاده کردم.

اطلاعات بیشتر در مورد سیستم را می توانید در ویدئوی من در مورد طرح اصلی پیدا کنید.

ابزارها

من از ابزارهای زیر استفاده کردم:

• چاپگر سه بعدی
• آهن لحیم کاری
• چسب گرم
• چسب فوق العاده
• کابل میکرو USB
• قیچی
• مته + مته چوبی 3 4 8 و 12 میلی متر
• پیچ گوشتی
• انبردست تخت
• برش جانبی
• استریپر سیمی
• لوازم رنگ
• سمباده

سفارش

من یک فروشگاه TINDIE باز کردم. اگر می خواهید می توانید یک کیت بخرید و به من کمک کنید تا پروژه های بیشتری مانند این را انجام دهم ؛-)

OSH

مثل همیشه همه چیزهایی که اینجا می بینید به عنوان منبع باز منتشر می شود.

به روز رسانی

برخی موارد را می خواهم در آینده بهبود دهم:

• وضوح رنگ بالاتر از 12 بیت تا 24 بیت => بنابراین ما به FPGA با RAM بیشتر => نیاز داریم

  Cmod A7 ، آنها با پین سازگار هستند:-)

• ESP32 با PSRAM برای جلوگیری از مشکلات حافظه
• رفع مشکل برس…

تدارکات

قطعات سفارشی

شما باید آنها را سفارش دهید یا یک کیت از من سفارش دهید!

1 * PCB اصلی (فایل های gerber در زیر پوشه gerber main.zip قرار دارند)

1 * موتور راننده PCB (فایل های gerber در زیر پوشه gerber motor.zip قرار دارند)

4 * Corners 3D 1 Print (فایل stl زیر پوشه 3D corner.stl است)

1 * چاپگر اصلی PCB 3D 3 Print (فایلهای stl زیر پوشه 3D holder1.stl ، holder2.stl ، holder3.stl هستند)

1 * Brush Holder 3D 2 Print (فایلهای stl زیر پوشه 3D brush1.stl و brush2.stl هستند)

قطعات استاندارد

مراقب باشید ، برخی از پیوندها شامل بسته های 10 یا حتی 100 تکه هستند.

نوار LED 1 متر * SK9822 با 144 LED/m

1 * Cmod S6 FPGA

1 * Geekcreit 30 Pin ESP32 Development

1 * Geekcreit D1 mini V2.2.0 ESP8266

4 * 74HCT04

5 * DC-DC 5V 4A

1 * DC موتور 775

44 * 100nf 50V

9 * 220uf 16V

10 * آهنربای نئودیمیوم 10mmx2mm

سنسور جلوه 1 *

2 * کربن بروش درمل 4000

2 * برس موتور کربن

2 * بلبرینگ 6803ZZ

2 * موتور سوار 775

2 * جک DC 5.5 x 2.1 میلی متر

1 * منبع تغذیه

1 * دکمه 8 میلی متر

PCB 2 * XT30PB پلاگین نر و ماده

کابل مردانه و زن 2 * XT30

2 * 130 اهم 1/4W مقاومت

2 * MOSFET IRF3708PBF

2 * 1N5400

1 * هدر پین تک ردیف

1 * سربرگ زن

1 * کابل 30AWG

1 * کابل 22AWG

فروشگاه سخت افزار

1 * MDF 500mm x 500mm x 10mm

1 * MDF 100mm x 500mm x 10mm

4 * MDF 200mm x 510mm x 10mm

1 * شیشه اکریلیک 500mm x 500mm x 2mm

12 * گوشه فلزی 40mm x 40mm x 40mm

40 * پیچ چوبی 3 میلی متر در 10 میلی متر

6 * M3 فاصله 12 میلی متر

پیچ M3 و M4

3m * کابل 2.5mm2 تک سیم/ سفت

رنگ مشکی برای چوب ام دی اف

زمان ساخت: 10 ساعت

هزینه ساخت: 300 یورو

مرحله 1: بارگیری پرونده ها

برای شروع ، ابتدا باید همه آنچه را که برای این پروژه مورد نیاز است بارگیری کنیم.

در اینجا به صفحه انتشار مخزن بروید.

سپس Release.zip را از آخرین نسخه بارگیری کرده و بسته آن را در رایانه خود باز کنید.

هر بار که من به یک فایل در این دستورالعمل اشاره می کنم ، آن را در آنجا خواهید یافت ؛-)

مرحله 2: برنامه Firmware

مرحله 2.1: برنامه FPGA

برای برنامه ریزی FPGA باید نرم افزاری را از xilinx نصب کنیم:

برای Windows 10 شما باید نصب کنید: ISE Design Suite برای Windows 10 (GB 7 گیگابایت)

برای Windows 7 یا XP می توانید نصب کنید: ابزارهای آزمایشگاهی (~ 1 گیگابایت)

پس از نصب Open ISE iMPACT و در صورت درخواست "نه" و همچنین برای لغو "فرم پروژه جدید" را کلیک کنید. FPGA Board Cmod S6 را وصل کرده و منتظر نصب درایورها باشید. روی اسکن مرز دوبار کلیک کنید. سپس بر روی پنجره جدید راست کلیک کرده و "Initialize Chain" را انتخاب کنید. دوباره روی "نه" کلیک کنید و فرم جدید را ببندید. اکنون باید نمادی "SPI/BPI" را مشاهده کنید ، روی آن دوبار کلیک کنید. فایل "SPIFlash.mcs" را انتخاب کنید. در فرم جدید "SPI PROM" و "S25FL128S" و Data Width "4" را انتخاب کنید. روی "OK" کلیک کنید. سپس دوباره روی نماد "FLASH" کلیک کنید. الان باید سبز باشه سپس "برنامه" را فشار دهید. روی فرم جدید "OK" کلیک کرده و منتظر بمانید. این ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

خوب انجام شد ، FPGA آماده است ؛-) می توانید دوباره آن را جدا کنید!

مرحله 2.2: برنامه ESP32

هسته esp32 را روی Arduino ID نصب کنید ، می توانید این آموزش را دنبال کنید. V1.0.2 توصیه می شود.

کتابخانه های مورد نیاز:

• AutoPID توسط رایان داونینگ V1.0.3 (قابل نصب بر روی مدیر کتابخانه)
• ArduinoWebsockets توسط Gil Maimon ، اصلاح شده توسط من (فایل زیپ را بارگیری و نصب کنید)

فایل povdisplay.ino را در پوشه povdisplay باز کنید.

زیر صفحه ابزارها را انتخاب کنید: "DOIT ESP32 DEVKIT V1". سایر تنظیمات را همانطور که هستند بگذارید.

برد esp32 را از طریق USB متصل کرده و برنامه را بارگیری کنید.

مرحله 2.3: برنامه ESP8266

هسته ESP8266 را روی Arduino ID نصب کنید ، می توانید این آموزش را دنبال کنید.

نیازی به کتابخانه نیست!

فایل motordrive.ino را در پوشه motordrive باز کنید.

در بخش Tools Board: "Generic ESP8266 Module" را انتخاب کنید. سایر تنظیمات را همانطور که هستند بگذارید.

برد esp8266 را از طریق USB متصل کرده و برنامه را بارگیری کنید.

مرحله 3: PCB های لحیم کاری کنید

مرحله 3.1 PCB راننده موتور لحیم کاری

اجزای زیر لحیم می شوند:

• WEMOS1 (Geekcreit D1 mini V2.2.0 ESP8266)

  • سرصفحه های پین را به برد WEMOS لحیم کنید
  • سرصفحه های زن را روی PCB لحیم کنید

• DCDC (DC-DC 5V 4A)

  • از 4 پین هدر پین استفاده کنید و مبدل DC-DC را مستقیماً به برد بچسبانید
  • مراقب جهت باشید ، باید با صفحه ابریشم مطابقت داشته باشد
• CN1 (جک DC 5.5 x 2.1 میلی متر)

• 1N5400

  مراقب جهت باشید ، خط سفید روی دیود باید در همان سمت خط روی صفحه نمایش ابریشم باشد

• 220u (220uf 16V)

  مراقب جهت باشید ، خط سفید باید در سمت مخالف plus روی صفحه ابریشم قرار گیرد

• R1 و R1 (مقاومت 130 اهم 1/4 وات)

• Q1 و Q2 (MOSFET IRF3708PBF)

  مراقب جهت باشید ، پشت فلزی باید در کنار خط ضخیم روی صفحه ابریشم باشد

• MOTOR (PCT زن پلاگین XT30PB)

  از جهت گیری مراقب باشید ، قسمت گرد باید در سمت مشخص شده روی صفحه ابریشم باشد

• LEDS و TASTER (XT30PB Plug Male PCB)

  از جهت گیری مراقب باشید ، قسمت گرد باید در سمت مشخص شده روی صفحه ابریشم باشد

مرحله 3.2 PCB اصلی لحیم کاری

اجزای زیر لحیم می شوند:

• CMODS6 (Cmod S6 FPGA)

  باید سرصفحه های پین گنجانده شود. آنها را روی PCB لحیم کنید

• ESP (توسعه Geekcreit 30 پین ESP32)

  از سرصفحه های زن استفاده کنید و آنها را روی PCB لحیم کنید

• DCDC1 - DCDC4 (DC -DC 5V 4A)

  • از 4 پین هدر پین استفاده کنید و مبدل DC-DC را مستقیماً به برد بچسبانید
  • مراقب جهت باشید ، باید با صفحه ابریشم مطابقت داشته باشد
• POWER_TEST (جک DC 5.5 x 2.1 میلی متر)

• D1 (1N5400)

  مراقب جهت باشید ، خط سفید روی دیود باید در همان سمت خط روی صفحه ابریشم باشد

• POWER (PCT زن پلاگین XT30PB)

  از جهت گیری مراقب باشید ، قسمت گرد باید در سمت مشخص شده روی صفحه ابریشم باشد

• C1 ، C3 ، C4 ، C6 ، C7 ، C9 ، C10 ، C11 (220uf 16V)

  مواظب جهت باشید ، خط سفید روی خازن باید در سمت مخالف بعلاوه روی صفحه ابریشم باشد

• C2 ، C5 ، C8 ، C12 (100nf 50V)

• IC1 - IC4 (74HCT04)

  مراقب باشید که برش IC را با علامت روی صفحه ابریشم تراز کنید

مرحله 3.3 چسب داغ

PCB اصلی بسیار سریع می چرخد. بنابراین باید خازن ها (C1، C3، C4، C6، C7، C9، C10، C11) را روی PCB بچسبانیم تا مشکلی پیش نیاید. فقط برای این کار از چسب حرارتی استفاده کنید.

مرحله 4: نوارها را آماده کنید

مرحله 4.1 نوار را به قطعات برش دهید

محافظ آب را با قیچی بردارید.

ما به چهار WING نیاز داریم و هر بال شامل چهار گروه است. یک WING خاص است ، یک LED بیشتر از بقیه دارد.

WING1:

• G1: 5 LED (بیشتر گروه خارجی)
• G2: 6 LED
• G3: 8 LED
• G4: 14 LED

WING2 - WING4:

• G1: 5 LED (بیشتر گروه خارجی)
• G2: 6 LED
• G3: 8 LED
• G4: 13 LED

بنابراین ما به 129 LED نیاز داریم و نوار ما دارای 144 است بنابراین ما در برابر برش اشتباه تحمل داریم ؛-) در بدترین حالت می توانید برش را لحیم کنید.

تا حد امکان بین LED ها برش دهید.

مرحله 4.2 کابل ها را به نوار LED لحیم کنید

در هر قسمت از نوار LED دو سیم 30AWG را روی ساعت و پین داده لحیم کنید. این دو پین در وسط است. مراقب باشید که آنها را روی ورودی نوار LED لحیم کنید. به طور معمول ، فلش ها جهت جریان داده ها را نشان می دهند. طول کابل ها باید حدود نیم متر باشد

وقتی WING ها را کنار هم قرار می دهیم ، همه چیز را از طرف دیگر stripto جدا کنید تا از کوتاه شدن بین داده ها و پین های ساعت گروه های مختلف جلوگیری شود.

مرحله 4.3 خازن های لحیم کاری

در هر گروه دو خازن (100nf 50V) را در قسمت پشتی نوار LED در هر انتها لحیم کنید. برای G4 نیز یکی را در وسط لحیم کنید. کابلها باید در زیر خازنها قرار بگیرند تا مقداری فضا باقی بگذارند اما نه زیاد.

مرحله 4.4 بال ها را کنار هم قرار دهید

برای هر WING سیمها را از G1 تا G2 و سپس این سیمها را از طریق G3 و همینطور با G4 هدایت کنید.

مرحله 4.4 گروه ها را با هم لحیم کنید

اکنون ما به کابل مسی نیاز داریم (کابل 2.5mm2 تک سیم/سفت). آن را در هشت قطعه با طول حدود 30 سانتیمتر برش دهید. عایق تمام سیم ها را بردارید. تا جایی که ممکن است کابل ها را صاف کنید. می توانید یک سر آن را در گیره پیچ ثابت کنید و سر دیگر آن را با انبردست صاف نگه دارید و سپس با چکش به انبردست ضربه بزنید.

برای سهولت کار با کابل ، یک طرف آن را ثابت کنید. سپس گروه اول را به آن لحیم کنید. قسمت نوار LED را با کابل تراز کنید و آن را در یک طرف به دو خازن لحیم کنید. کابل باید روی نوار LED صاف باشد. به گروه بعدی ادامه دهید. مراقب باشید فاصله بین دو گروه LED نیز 7 میلی متر باشد. در نهایت همه LED ها باید فاصله یکسانی بین خود داشته باشند. با دو گروه دیگر ادامه دهید. در آخرین گروه ، هر سه خازن را به سیم لحیم کنید.

سپس کابل را در انتها قطع کنید. با کابل دیگری در طرف دیگر نوار ادامه دهید.

اکنون اولین WING به پایان رسیده است! همین کار را برای سه بال دیگر انجام دهید.

مرحله 4.5 خازن ها را خم کنید

فقط همه آنها را خم کنید تا نوارها نازک شوند.

مرحله 5: نوارها را روی PCB اصلی لحیم کنید

مرحله 5.1 قطبش را بررسی کنید

ابتدا باید قطبش نوار LED را بدانیم. به عبارت دیگر: جایی که 5 ولت و زمین نسبت به PCB است. این واقعاً به نوار LED شما بستگی دارد و می تواند به هر طریقی باشد.

یک WING را روی PCB اصلی نگه دارید. فلش های روی نوار LED باید به مرکز PCB اشاره کنند. حالا ببینید آیا 5V در DATA یا CLOCK پین ها قرار دارد.

اگر 5 ولت در سمت DATA باشد خوب هستید و می توانید از مس 2.5 میلی متر مربع برای لحیم نوار LED به طور مستقیم به PCB استفاده کنید.

در غیر این صورت ، باید از کابل 22AWG برای عبور از دو طرف استفاده کنید. بنابراین ، کابل را به نوار LED لحیم کرده و سمت چپ و راست را ضربدری کرده و آن را به PCB لحیم کنید.

STEP 5.2 لحیم کاری کابل 2.5 میلی متر مربع

از بقیه کابل مسی 2.5 میلی متر مربع استفاده کنید و همه را باریک کنید. آنها را در قسمت بالای PCB لحیم کنید. سیم لحیم شده را در همان ارتفاع حدود 1 سانتی متر برش دهید.

مرحله 5.3 اولین بال را لحیم کنید

از WING بلندتر استفاده کنید و آن را همانطور که در صفحه ابریشم نشان داده شده روی PCB (LEDs1) قرار دهید. آن را به سیمهای 2.5 میلی متر مربع لحیم کنید. ارتباطات واقعاً قوی ایجاد کنید ، این امر نیروی زیادی را در حین چرخش مشاهده می کند! سپس کابل های گروه 1 را به G1 Data و G1 Clock وصل کنید.

فراموش نکنید که اتصال برق را همانطور که در بالا توضیح داده شده لحیم کنید.

ESP32 و FPGA (48 و 1 در طرف مشخص شده است) را وصل کرده و برد را با منبع تغذیه تغذیه کنید.

بیرونی ترین LED ها باید آبی رنگ شوند (این کار تا 40 ثانیه طول می کشد). اگر نه ، بررسی کنید که آیا CLOCK و DATA را به درستی متصل کرده اید یا خیر.

مرحله 5.4 سنسور اثر هال

یک سرصفحه پین زن (با سه پین) به سالن لحیم کنید. بعداً سنسور را به آن متصل می کنیم.

سنسور (سنسور اثر هال) را به هدر پین مردانه لحیم کنید. پیوندها با سنسور و هدر پین باید در حدود 25 میلی متر باشد.

مرحله 5.5 با بقیه WINGS ادامه دهید

برای LEDs2 - LEDs4 == WING2 - WING4 فرایندی مشابه WING1 را انجام دهید.

هر از گاهی PCB را تغذیه کنید و بررسی کنید آیا همه چیز چشمک می زند. الگو با خارجی ترین led شروع می شود و به داخل می رود و دوباره شروع می شود.

مرحله 5.6 تراز

سعی کنید PCB اصلی را در وسط با یک شی نوک تیز متعادل کنید. اگر وزن یک طرف بیشتر است ، سعی کنید لحیم را به طرف دیگر اضافه کنید. لازم نیست که کامل باشد ، اما عدم تعادل زیاد بعداً باعث ارتعاش زیاد در حین کار می شود که می تواند منجر به مشکلات مکانیکی شود.

مرحله 6: اولین رنگ

مرحله 6.1: مته کاری

ما باید چند سوراخ ایجاد کنیم:

روی برد MDF 500*500 ما به دو سوراخ نیاز داریم. به فایل drill_wood_500_500.pdf نگاه کنید و طبق برنامه سوراخ ها را انجام دهید.

روی برد MDF 500*100 به سوراخ های زیادی نیاز داریم. بنابراین فایل drill_wood_500_100_A4.pdf را چاپ کرده و آن را روی صفحه تراز کنید. فقط جایی را سوراخ کنید که روی کاغذ مشخص شده است.

مرحله 6.2: رنگ آمیزی کنید

یک طرف هر چوب را رنگ کنید. برای تخته MDF 500 در 500 ، طرفی است که روی آن حفاری کرده اید.

دو طرف چوب 100x500 را رنگ کنید.

همچنین می توانید گوشه های فلزی را سیاه رنگ کنید. این بهتر به نظر می رسد ؛-)

بقیه را زمانی رنگ آمیزی می کنیم که همه چیز را جمع آوری کنیم (قسمت بیرونی جعبه).

مرحله 7: مونتاژ مکانیکی

مرحله 7.1 PCB درایور موتور را نصب کنید

PCB بر روی برد MDF 100 500 500 نصب شده است. از جدا کننده ها (فاصله M3 12 میلی متر) و چند پیچ و مهره m3 استفاده کنید.

مرحله 7.2 براکت ها را نصب کنید

دو براکت (Motor Mount 775) را روی برد MDF 100 5 500 با پیچ M4 نصب کنید.

مرحله 7.3 آماده سازی نگهدارنده

دو سد (بلبرینگ 6803ZZ) باید غیرفعال شوند. ما فقط به دو حلقه بیرونی از آن نیاز داریم.

سیم های 22AWG را روی هر حلقه لحیم کنید. یکی مشکی و دیگری قرمز.

قطعات چاپ شده سه بعدی Holder را برداشته و آنها را مونتاژ کنید.

هر هفت مهره M3 را در سوراخ مربوطه قرار دهید و حلقه را با سیم قرمز ابتدا روی نگهدارنده ، سپس فاصله دهنده و سپس حلقه با سیم سیاه بکشید. قسمت سوم را در بالا اضافه کنید و پیچ ها را وارد کنید.

دو سیم را در فاصله 2 سانتی متری بریده و جک (کابل نر XT30 Plug Male) را به آن لحیم کنید. کابل مشکی به طرف پیچ خورده می رود.

مرحله 7.4 موتور موتور

موتور (DC Motor 775) را در وسط برد MDF 100 5 500 پیست به موتور متصل کنید.

نگهدارنده را روی موتور سوار کرده و محکم پیچ کنید.

مرحله 7.5 برس ها را نصب کنید

من قصد داشتم از یک برس Dremel (برس های کربنی Dremel 4000) استفاده کنم. ما نیاز به استفاده از زغال سنگ دیگر (برس کربن موتور) داریم زیرا زغال سنگ برس های Dremel مقاومت بسیار بالایی دارد. من آن را در فرایند توسعه نادیده گرفتم. بنابراین ما از برس های موتور استفاده می کنیم و آنها را به اندازه برس های dremel سنباده می زنیم.

سیم را از برس موتور در فاصله 5 میلی متری زغال سنگ جدا کنید.

سپس از کاغذ ماسه برای برش زغال سنگ به ابعاد زیر استفاده می کنیم: 8.4 6. 6.3 4. 4.8 میلی متر

یک طرف برس موتور 6.1 میلی متر است ، بنابراین ما فقط باید دو طرف را سنباده بزنیم.

اگر به راحتی در نگهدارنده قلم مو می لغزد می توانید امتحان کنید ، خوب است.

همچنین سعی کنید منحنی را در قسمت بالا بکشید تا اتصال به حلقه های فلزی بهبود یابد.

یک سیم 22AWG را برای ذغال سنگ برای هر دو ذغال لحیم کنید. از سیم قرمز و مشکی استفاده کنید. فنر را از برس dremel وارد کنید.

برس ها را در نگهدارنده برس قرار دهید. برس با سیم قرمز در بالا می رود. قسمت بالای نگهدارنده کمی ضخیم تر است. مراقب باشید که این دو فنر به یکدیگر برخورد نکنند.

نگهدارنده را با مهره و پیچ m3 به پایه وصل کنید.

پایه نگهدارنده قلم مو را بر روی پایه موتور متصل به هم وصل کنید. از پیچ و مهره های M4 موجود در براکت استفاده کنید.

موتور باید بتواند آزادانه بچرخد.

دو سیم را بین دو براکت هدایت کنید.

دو سیم را از طول جدا کنید تا بتوانند به PCB برسند و جک (XT30 Plug Male Cable) را به آن لحیم کنید.کابل مشکی به طرف خمیده می رود.

دو سیم 22AWG را به موتورها بچسبانید و آنها را در فاصله ای جدا کنید تا به راحتی به PCB برسید و جک (کابل زن پلاگین XT30) را به آن لحیم کنید. کابل مشکی به طرف خمیده می رود.

مرحله 8: کار را تمام کنید