ماشین بازی مدولار: 12 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

من و دو پسرم می خواستیم یک ماشین بازی بسازیم ، اما نمی توانستیم تصمیم بگیریم که بین یک کابینت کامل ایستاده ، یک روتختی یا یک کنسول به سبک مبارزاتی که به تلویزیون متصل می شود چه نوع را بسازیم. سرانجام به ذهن ما رسید که می توانیم هر سه را به عنوان یک راه حل مدولار با ماژول هایی که می توانند به صورت جداگانه مورد استفاده قرار گیرند یا به دلخواه ترکیب شوند ، بسازیم.

با توجه به طراحی ساده و انتخاب اجزای سازنده ، این نیز نسبت به بسیاری از پروژه های ماشین بازی خانگی بسیار ارزان است و شما باید بتوانید با مصالح زیر 200 یورو/دلار به آن برسید. من در حال حاضر بیشتر مواد چوبی و لوازم الکترونیکی را در اطراف خود داشتم ، بنابراین تا کنون کمتر از 100 یورو هزینه کرده ام.

مرحله 1: طراحی

مفهوم اصلی طراحی یک سیستم بازی دو نفره است که از مجموعه ای از ماژول های مستقل تشکیل شده است که هر کدام دارای عملکردهای جداگانه ای هستند و در صورت اتصال به یکدیگر نیز مکمل یکدیگر هستند.

• ماژول کنترل شامل کلیه کنترل ها و وسایل الکترونیکی کنترل از جمله کنترلرهای USB است. این ماژول ممکن است از یک کنترل کننده سبک مبارزه با چوب متصل به یک کنسول یا Raspberry PI استفاده شود.
• ماژول نمایش صفحه نمایش و Raspberry PI (یا SBC دلخواه شما) را در خود جای داده است و ممکن است بصورت مستقل به عنوان یک رایانه "همه در یک" یا متصل به ماژول کنترل برای تشکیل یک واحد بازی بارتاپ استفاده شود.
• ماژول Stand به عنوان یک واحد ذخیره سازی در حالت مستقل عمل می کند و هنگامی که با bartop ترکیب می شود یک ماشین بازی ایستاده کامل را تشکیل می دهد.

ما سعی کردیم طراحی را تا حد امکان ساده و کاربردی نگه داریم و برخی از نشانه های طراحی بازیهای رومیزی دهه 70 و 80 و اجتناب از عناصر غیر عملکردی مانند چوب روشن و قالب T را که در بسیاری از کابینت ها یافت می شود ، اجتناب کنیم. البته می توانید طرح را تغییر دهید تا در صورت تمایل این عناصر را اضافه کنید.

من در مورد طرح دکمه های نسبتاً کلاسیک تصمیم گرفتم که به نظر می رسید از طاقچه های دوران جوانی ام با یک خوشه دکمه "شش راست" در کنار هر یک از جوی استیک ها (StreetFighter2 FTW) یادآوری می کنم. دکمه های Start و Select را در پنل جلویی قرار دادم تا به تقلید کنسول و همچنین وظایف ورودی سکه و انتخاب پخش کننده توجه شود. من همچنین یک دکمه در هر طرف برای بازی های پین بال قرار دادم. البته شما مختار هستید که طرح را به سلیقه خود و روشهای ورودی مورد نظر تغییر دهید. توپ گوی اسپینرهای وزنی و غیره

من یک طرح اولیه اولیه از واحد نوار روی کاغذ انجام دادم و سپس مدلهای درست مقیاس را در SketchUp بازسازی کردم - فایلهای پیوست را برای هر یک از ماژولها و ترکیبها مشاهده کنید.

من ابعاد را در حدود یک مانیتور 19 اینچی با صفحه نمایش عریض که دست دوم با قیمت 10 یورو خریداری کردم ، قرار دادم. این امر منجر به عرض کلی کابینت 500 میلی متر در صورت نیاز به تغییر نمایشگر در حدود 30 میلی متر می شود.

فایل های SketchUp را برای اندازه گیری دقیق در همه ابعاد بررسی کنید. هنگام برش یک پانل یا سوراخ خاص ، من از ابزار اندازه گیری نوار در SketchUp برای اندازه گیری ابعاد در مدل قبل از مشخص کردن برش روی مصالح ساختمانی استفاده کردم.

مرحله 2: ابزار و مواد چوبی

هشدار: هنگام کار با ابزارهای قدرت ، از احتیاط و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید

ابزارها

• پیچ گوشتی و پیچ
• اره رومیزی یا اره دایره ای
• اره منبت کاری اره مویی
• مته و قطعات متفرقه شامل اره سوراخ 28 میلی متری برای دکمه ها
• سمباده
• روتر و کمی گوشه گرد

مواد

• ورق MDF 19 میلی متری (3/4 اینچ)
• ورق MDF 6 میلی متری (3/4 اینچ)
• براکت های زاویه ای (من از پلاستیک های بسیار کاربردی استفاده کردم - عکسهای ساختمان را ببینید)
• پرکننده چوب
• رنگ آمیزی (برای جزئیات به مراحل "پایان" بعدا مراجعه کنید)

مرحله 3: ساخت ماژول کنترل

من با برش کناره ها از MDF 19 میلیمتری بر اساس ابعاد مدل SketchUp ، ماژول کنترل را شروع کردم.

بعد پانل های جلو و عقب را بریدم. من پرده های روی این پانل ها را با قرار دادن آنها در طرفین و مشخص کردن زاویه با مداد مشخص کردم و سپس علائم را در دو طرف با یک لبه مستقیم به هم وصل کردم. سپس آن را از طریق اره رومیزی برش دادم و با کاغذ سنباده تمام کردم. من کاملاً مطمئن هستم که روش بهتری برای انجام این کار با ابزارهای بیشتر و/یا مهارت های بهتر وجود دارد ، اما این برای نیازهای من خوب انجام شد و زمان زیادی طول نکشید.

سپس سوراخ های دکمه جلو و جانبی را بریدم و همه پانل ها را با براکت و پیچ زاویه ای متصل کردم. من در ابتدا قصد داشتم از چسب استفاده کنم ، اما آزمایشات من با چسباندن لبه برش MDF نشان داد که این به اندازه کافی قوی نیست. همچنین من قبلاً یک دسته براکت داشتم که از یک پروژه قدیمی بازیافت کردم ؛).

من همچنین در این مرحله با استفاده از روتر با بیت گرد کردن گوشه ، لبه های جلویی بالا را گرد کردم. این ظاهر زیبا و راحتی بیشتری به ماژول می بخشد و لبه های تندی را نشان می دهد که در آن دستان شما به طور طبیعی در کنار کنترل ها قرار دارد.

بعد من قسمت بالا و پایین را از MDF 6 میلی متری جدا کردم. من پانل بالایی را با پانل های جلو و پشت خم کرده ام تا از تناسب محکم و یکپارچگی آن اطمینان حاصل شود. من پانل پایین را خم نکردم زیرا قصد ندارم آن را پر و رنگ کنم. در عوض من از آن به عنوان پنل دسترسی به تعمیر و نگهداری استفاده خواهم کرد. من سوراخ های پیچ را سوراخ کردم و سوراخ های مطابقت را در براکت های گوشه ای ایجاد کردم.

سپس صفحه پشتی را جدا کردم و یک سوراخ بزرگ برای دسترسی منظم به کابل های USB و Raspberry PI بریدم.

در نهایت من دکمه بالای صفحه و سوراخ های جوی استیک را بریدم و دوباره مونتاژ کردم. در این مرحله من پنل بالایی را در محل ثابت نکردم زیرا می خواستم آن را در حین انجام سیم کشی شل نگه دارم.

مرحله 4: ابزار و مواد الکترونیکی

توجه: این لیست تنها در صورتی ضروری است که بخواهید در زمینه وسایل الکترونیکی کاملاً عصبی باشید. شما می توانید و احتمالاً باید همه این موارد را به عنوان بخشی از کیت plug and play (مانند این موارد) تهیه کنید و از تمام لحیم کاری و سیم کشی سفارشی اجتناب کنید. با انجام این کار یکبار "به سختی" ، اگر کابینت دیگری درست کنم ، قطعاً از مسیر کیت پایین می روم.

ابزارها

• تستر مولتی متر/اتصال
• آهن لحیم کاری
• سیم چین
• ابزار گیره (من فقط از برش سیم استفاده کردم)

مواد

• Arduino Leonardo/Pro Micro با مشخصات جوی استیک USB HID (از کلون های ارزان قیمت استفاده کردم)
• هاب USB
• جوی استیک و دکمه های بازی.
• اتصال دهنده ها را محکم کنید تا با جوی استیک و دکمه های انتخاب شده شما مطابقت داشته باشند
• 2 برابر مینی برد برد
• اتصال سیم (من عمدتا از سیم های دوپان بلوز استفاده کردم)
• لحیم الکترونیکی (هنوز حلقه اصلی رزین اصلی من در دانشگاه بود)
• لوله های جمع کننده حرارت

مرحله 5: سیم کشی ماژول کنترل

باز هم ، توصیه می کنم به جای روشی که در اینجا مستند شده است ، یک کیت plug and play را در نظر بگیرید. فقط در صورت پیروی از این روش:

A. می خواهید کنترل کامل کد دست زدن به دکمه سطح پایین را داشته باشید

ب. از لحیم کاری و سیم کشی سفارشی (که نمی کند) واقعاً لذت ببرید

C. قبلاً ابزارها و قطعات را در اختیار دارید و/یا می خواهید چند دلار پس انداز کنید

D. می خواهید درباره این موارد بیشتر بیاموزید یا فقط تمرین کنید

انگیزه های شخصی من ترکیبی از موارد فوق بود. خوب ، در اینجا نحوه انجام سیم کشی است:

ابتدا کابل های آداپتور را برای اتصال اتصال دهنده های فشرده روی دکمه ها به سیم های کانکتور Dupont ساختم. من یکی از این موارد را برای سوئیچ میکرو در هر یک از دکمه ها و چهار عدد در هر یک از جوی استیک ها تهیه کردم. فریاد بزنید تا لری غیرقانونی بخواهد در خط تولید اینها تحقیق کند.

سپس از این کابل های سفارشی برای اتصال دکمه ها و جوی استیک ها به پین های ورودی هر یک از میکرو کنترلرها از طریق تخته نان استفاده کردم.

توجه: در این طرح یک میکروکنترلر جداگانه و در نتیجه کابل USB برای هر پخش کننده وجود دارد. میکرو سوئیچ های جوی استیک و دکمه را بین آنها تقسیم کنید و هر دو دکمه پین بال را به یک میکرو کنترلر وصل کنید. در صورت گیر افتادن عکس هایی را که پیشرفت در مراحل سیم کشی را نشان می دهند ، بررسی کنید.

در مرحله بعد برای ارسال سیگنال به هریک از سوئیچ های میکرو ، باید یک سیم اضافه کنم که پس از فشار دادن دکمه ، سیگنال را به پین ورودی میکروکنترلر باز می گرداند. من از 4 جفت پیچ خورده در برخی از کابل های Cat 5e برای ارائه سیگنال به جوی استیک ها استفاده کردم و همه آنها را در یک انتها لحیم کرده و یک کابل کانکتور Dupont متصل به پین سیگنال را روی میکرو کنترلر وصل کردم.

من یک کابل کوچک زنجیره ای برای هر یک از 6 خوشه دکمه ای ساختم و در نهایت از کابل های آداپتور سفارشی خود در دکمه های شروع/انتخاب و پین بال استفاده کردم و دوباره همه آنها به پین سیگنال میکروکنترلر متصل شدند.

سیم کشی میکرو سوئیچ ها به میکرو کنترلرها به دلیل استفاده از اتصالات مینی باند برد و دوپونت بسیار ساده بود ، به این معنی که می توانم سیم ها را به راحتی در صورت لزوم جابجا کنم.

مرحله 6: کد کنترل کننده

کد بسیار اساسی است من یک نمونه گیم پد را از کتابخانه عالی Arduino Joystick تغییر دادم

شما می توانید در مورد شروع به کار با آن کتابخانه از این دستورالعمل مفید بیشتر بیاموزید.

در پایان این مرحله ما یک کنترل کننده عملکرد 2 نفره داشتیم ، بنابراین با چند دور StreetFighter2 روی لپ تاپ جشن گرفتیم!

من در ابتدا برنامه ریزی کرده بودم که میکرو کنترلرها را مستقیماً از طریق USB به Raspberry PI متصل کنم ، اما هنگام آزمایش بر روی لپ تاپ متوجه شدم که اتصال و قطع اتصال کانکتورهای micro USB به میکرو کنترلرها از طریق پنل دسترسی بسیار مبهم است و در نهایت آن را قطع کردم. اتصال میکرو USB از یکی از کنترلرهای میکرو.

راه حل این مسئله شامل یک هاب USB در ماژول کنترل بود. این بدان معناست که فقط یک اتصال واحد از طریق ماژول کنترل نمایان می شود و راه حل کلی بسیار قوی تر است. با کامل شدن سیم کشی ، من سوراخ های پیچ ضد پیچ را به صفحه بالا اضافه کردم و آن را در جای خود پیچ کردم.

gamepad.ino

// مثال بازی ساده که نحوه خواندن پنج آردوینو را نشان می دهد

// پین های دیجیتال و نقشه آنها را در کتابخانه Arduino Joystick قرار دهید.

//

// پین های دیجیتال هنگام فشردن زمین می شوند.

//

// توجه: این فایل طرح برای استفاده با Arduino Leonardo و

// فقط آردوینو میکرو.

//

// نسخه اصلاح شده کد اصلی توسط Matthew Heironimus

// 2018-08-11

//--------------------------------------------------------------------

#عبارتند از

جوی استیک_ جوی استیک؛

voidsetup () {

// پین های دکمه را اولیه کنید

pinMode (2 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (3 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (4 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (5 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (6 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (7 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (8 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (9 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (10 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (16 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (20 ، INPUT_PULLUP) ؛

pinMode (21 ، INPUT_PULLUP) ؛

// کتابخانه جوی استیک را اولیه کنید

Joystick.begin ()؛

Joystick.setXAxisRange (-1 ، 1) ؛

Joystick.setYAxisRange (-1 ، 1) ؛

}

// آخرین وضعیت دکمه ها

int lastButtonState [12] = {0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0}؛

int pin [12] = {2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 16، 20، 21}؛

voidloop () {

// خواندن مقادیر پین

برای (intindex = 0 ؛ index <12 ؛ index ++)

{

int currentButtonState =! digitalRead (پین ها [index])؛

if (currentButtonState! = lastButtonState [index])

{

تغییر (پین [فهرست]) {

case2: // UP

if (currentButtonState == 1) {

Joystick.setYAxis (-1) ؛

} دیگری {

Joystick.setYAxis (0) ؛

}

زنگ تفريح؛

case3: // RIGHT

if (currentButtonState == 1) {

Joystick.setXAxis (1) ؛

} دیگری {

Joystick.setXAxis (0) ؛

}

زنگ تفريح؛

case4: // DOWN

if (currentButtonState == 1) {

Joystick.setYAxis (1) ؛

} دیگری {

Joystick.setYAxis (0) ؛

}

زنگ تفريح؛

case5: // چپ

if (currentButtonState == 1) {

Joystick.setXAxis (-1) ؛

} دیگری {

Joystick.setXAxis (0) ؛

}

زنگ تفريح؛

مورد 6:

Joystick.setButton (0 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

مورد 7:

Joystick.setButton (1 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

مورد 8:

Joystick.setButton (2 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

مورد 9:

Joystick.setButton (3 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

case10:

Joystick.setButton (4 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

case16:

Joystick.setButton (5 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

case20:

Joystick.setButton (8 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

case21: {

Joystick.setButton (9 ، currentButtonState) ؛

زنگ تفريح؛

}

}

lastButtonState [index] = currentButtonState؛

}

}

تأخیر (10) ؛

}

مشاهده rawgamepad.ino میزبان با ❤ توسط GitHub

مرحله 7: راه اندازی PI تمشک

من Pi 3 را برای حداکثر عملکرد و سازگاری بازی توصیه می کنم ، اما اگر فقط به بازی های قدیمی علاقه دارید ، دستگاهی با قدرت کمتر مانند Pi Zero نیز مناسب خواهد بود. من از Pi 2 یدکی که قبلاً در اطراف آن گذاشته بودم استفاده می کنم.

منابع زیادی در وب وجود دارد که نحوه تنظیم Pi یا سایر SBC های انتخابی شما را با شبیه سازها و قسمت های مختلف توضیح می دهد. من شخصاً از RetroPie استفاده می کنم و آن را توصیه می کنم و این ویدئوها - عالی - از ETA Prime را راهی عالی برای بلند شدن و اجرا سریع یافتم.

مرحله 8: ساخت ماژول نمایش

من ساخت ماژول Display را با پانل های جانبی شروع کردم ، اولین مورد را از ابعاد اندازه گیری شده از فایل SketchUp با استفاده از اندازه گیری نوار مجازی علامت گذاری و برش دادم. سپس از پنل اول به عنوان الگو برای مشخص کردن قسمت دوم استفاده کردم.

بعد ، من قسمت پایین پشت را بریدم ، براکت های زاویه ای را پیچ کردم و سپس آن را به پانل های کناری پیچ کردم. در این مرحله من بررسی کردم که مانیتور من مناسب است. کمی تنگتر از آنچه انتظار داشتم بود اما فضای کافی وجود داشت.

سپس پانل جلویی پایین را اضافه کردم و سوراخ هایی را در آن بریدم تا با ماژول کنترل مطابقت داشته باشد. برای علامت گذاری این موارد ، ماژول کنترل را در برابر ماژول نمایشگر قرار دادم و در داخل سوراخ موجود در ماژول کنترل نوشتم.

در این مرحله من توانستم دو ماژول را با استفاده از دو پیچ اتصال کابینت به هم وصل کنم. حالا من می توانم شکل نهایی ماژول ترکیبی نوار بالا را ببینم!

مرحله بعدی مسیریابی لبه های پانل ها بود. برای این کار دوباره واحد را جدا کردم. من همچنین سوراخ ورودی و سوئیچ پاورها را بریدم. برای این کار ابتدا سوراخ را مشخص کردم ، سپس گوشه ها را با یک چوب کوچک سوراخ کردم و در نهایت مواد باقی مانده را با استفاده از اره مارپیچی برش دادم.

سپس واحد را مجدداً مونتاژ کردم و این بار هر قطعه را به هم چسباند. از آنجا که من نیز از براکت ها استفاده می کردم ، نیازی به استفاده از گیره برای نگه داشتن قطعات در کنار هم نداشتم.

اکنون که واحد در حالت نهایی خود بود ، صفحه نمایش را برش دادم و آن را در جای مناسب قرار دادم ، روی آن را با کاغذ ماسه کار کردم تا محکم جا بیفتد. وقتی از تناسب اندام راضی بودم ، آن را بیرون آوردم و با استفاده از اره منبت کاری ، سوراخ صفحه نمایش را برش دادم تا با ناحیه قابل مشاهده صفحه نمایش مطابقت داشته باشد. با انجام این کار من توانستم صفحه را با استفاده از براکت ها در جای خود آزمایش کنم تا مانیتور را در موقعیت شل نگه دارد.

من دو ماژول را کنار هم قرار دادم تا ببینم چه شکلی است و سپس چسباندن محافظ صفحه را در جای خود به پایان رساندم. برای انجام این کار ، من قطعات اضافی MDF 6 میلی متری را به پشت پرده اضافه کردم تا از استحکام آن مطمئن شوم و بعداً از ترک در رنگ جلوگیری کنم.

مرحله 9: پایان دهید

هنگامی که چسب روی صفحه نمایش کاملاً خشک شد ، من به طور سخاوتمندانه پرکننده چوب را روی تمام مفاصل و لکه ها اعمال کردم و آن را با کاغذ سنباده درجه درشت خرد کردم.

سپس آن را با پیوند PVA آبیاری شده به عنوان اولین لایه آب بندی پوشاندم. در مرحله بعد من چندین لایه از مخلوطی از PVA و رنگ سفید چوب/فولاد سفید عمومی که در گاراژ پیدا کردم استفاده کردم.

این لایه های اولیه همه با استفاده از یک برس رنگ معمولی 2 اینچی اعمال شده اند.

وقتی لایه های پایه خشک شدند ، یک سنباده سبک با کاغذ سنباده دانه ریز انجام دادم. بعد از آن یک لایه دیگر رنگ سفید اضافه کردم.

وقتی خشک شد ، دوباره کمی سنباده زدم و سپس چند لایه رنگ اسپری ارزان قیمت عمومی از قوطی هایی که در فروشگاه سخت افزار برداشتم ، استفاده کردم.

قبل از تکرار فرآیند برای ماژول کنترل ، صفحه پشتی بالای صفحه نمایش را برش می دهم. این پنل دارای یک سوراخ است تا بتوانم ماژول نمایشگر را به راحتی حمل کنم. همچنین عملکرد صدا را برای بلندگوهای داخلی مانیتور خارج می کند.

در این مرحله من همچنین تصمیم گرفتم که پیچ ها را از قسمت بالایی ماژول کنترل بردارم و به جای آن آن را در محل خود بچسبانم. برای اطمینان از سالم بودن آن ، ابتدا چند قطعه پشتیبانی اضافی را چسباندم.

هنگامی که ماژول کنترل رنگ آمیزی شد ، من با استفاده از Dremel سوراخ های دکمه را به طور مداوم اندازه آنها را با یکی از دکمه ها آزمایش می کردم. در نهایت مهره اتصال مبلمان را به پشت ماژول های کنترل چسباندم.

من با توجه به مقدار زمان و تلاش صرف شده ، از نتیجه نهایی در پایان این مرحله به طور معقولی راضی بودم. به هیچ وجه کامل نبود و با توجه به زمان بیشتر در این مرحله می توان آن را بهبود بخشید. این بستگی به این دارد که می خواهید به چه سطحی از کار برسید و این که چقدر این مرحله طول می کشد.

مرحله 10: نمایش اجزای ماژول

• مانیتور 19 اینچی با بلندگو
• Raspberry PI 2 کامپیوتر تک تخته (SBC)
• کیف Raspberry PI 2
• آداپتور برق USB 2 آمپر
• کابل میکرو usb
• کابل صوتی 3.5 میلی متری
• کابل HDMI
• سوکت شاسی اصلی (نوع سربی کتری)
• سرب کتری اصلی
• دو پریز برق

مرحله 11: نمایش سیم کشی ماژول

ابتدا یک پایه و پایه عقب را به پوسته ماژول صفحه نمایش اضافه کردم. پنل عقب با استفاده از گیربکس های مغناطیسی در جای خود محکم شد تا بتوان آن را برای دسترسی سریع به اجزا به راحتی جدا کرد.

سپس یک سوئیچ تغذیه را برای تغذیه PI و مانیتور به دو پریز برق وصل کردم. سیم های برق را به کلید وصل کردم و کابل ها را با لوله های کوچک کننده حرارتی آستین کردم. اگر در مورد این قسمت کاملاً راحت نیستید ، از شخص واجد شرایط کمک بگیرید. با سیم کشی شبکه هیچ گونه خطری نکنید.

بعد از اینکه سوئیچ را محکم روی قاب قرار دادم ، مانیتور را در موقعیت خود قرار دادم. با توجه به دعوایی که قبلا انجام شده بود ، برای محکم نگه داشتن صفحه نمایش ، چند براکت پلاستیکی اضافی لازم بود.

بعد یک آداپتور برق USB برای PI و یک کتری کابل برای مانیتور وصل کردم. تنها چیزی که باقی مانده این بود که سیگنال های صوتی و تصویری را به مانیتور وصل کنید.

از آنجا که مانیتور HDMI ندارد ، من از آداپتور HDMI به DVI استفاده کردم. صدا از طریق کابل صوتی 3.5 میلی متری از PI به بلندگوهای داخلی مانیتور ارائه می شد. با روشن بودن پنل پشتی و تنظیمات صوتی حداکثر میزان صدا مناسب است اما بلند نیست. ممکن است در به روزرسانی بعدی بلندگوها و یک تقویت کننده کوچک اضافه کنم.

سرانجام من یک هاب USB را به PI وصل کردم و توانستم آزمایش ماژول نمایشگر کاملاً عملیاتی را آغاز کنم.

مرحله دوازدهم: مجمع نهایی و اندیشه ها

آخرین کار قبل از مونتاژ نهایی ، سیم کشی مجدد و مونتاژ ماژول کنترل پس از رنگ آمیزی بود. این امر بدون در نظر گرفتن یک سیم که باید دوباره لحیم شود ، بسیار روان پیش رفت.

قبل از ترکیب ماژول های کنترل و صفحه نمایش ، من چند دیسک از فیلم تماسی چسبی شفاف را برش می دهم تا از خراشیدن رنگ آمیزی صفحه نمایش ، بشکه های اتصال دهنده مبلمان که از ماژول کنترل بیرون زده اند جلوگیری کنم.

سپس فقط یک کار ساده برای قرار دادن ماژول ها و پیچاندن آنها در کنار یکدیگر بود. در این مرحله واحد نوار بالا کاملاً کامل است و آماده عمل است. به نظر می رسد این پیکربندی ترجیحی خواهد بود ، بنابراین من حداقل برای مدتی نیازی به ساخت ماژول Stand ندارم. اگر و وقتی انجام دادم ، این پست را به روز می کنم. خود ماژول Stand باید از همه ساده تر باشد. این در اصل یک کابینت ذخیره سازی ساده است که دارای سوراخ های پیچ و مهره در بالا برای اتصال به واحد نوار بالا است.

من با فرزندانم روی این پروژه بسیار خوب کار کردم. ما چیزهای زیادی آموختیم و اکنون مشتاقانه منتظر بازی های کلاسیک قدیمی بازی و کنسول در دستگاه جدید هستیم. با تشکر از شما برای خواندن و نظرات خود را در مورد پروژه در نظرات به ما اطلاع دهید!