نمایشگر بصری LED صوتی: 8 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

توسط beckslelandsimpson بیشتر توسط نویسنده دنبال کنید:

[هشدار: چشمک زدن چراغ ها در ویدئو]

ماتریس های LED RGB یک پروژه معمول برای علاقمندان است که می خواهند با نمایشگرهای سبک آزمایش کنند ، اما اغلب گران هستند یا از نظر اندازه و پیکربندی محدود کننده هستند. هدف این پروژه ایجاد یک صفحه نمایش مجدد بود که بتواند به عنوان قطعه مستقل خود یا به عنوان یک نمایشگر تعاملی که توسط کنسول با استفاده از مجموعه ای از جوی استیک و دکمه کنترل می شود کار کند. صفحه نمایش را می توان در طرح بندی های مختلف از تشکیل ماتریس تا نوار خطی تزئینی ثابت تر مرتب کرد.

با پیوستن مجموعه ای از سنسورهای صوتی ، دکمه ها و جوی استیک ها ، صفحه نمایش را می توان بین حالت های تعاملی و اتوماتیک با رنگ ها ، جلوه ها ، حالت ها ، سرعت ، روشنایی و الگوهای قابل تنظیم تغییر داد.

کاربران می توانند با استفاده از دکمه های MODE و CONFIG و با استفاده از دکمه Joystick و SELECT ، بین حالت ها و تنظیمات تغییر حالت دهند. انتخاب فعلی کاربران روی صفحه LCD 16x2 در مرکز کنسول نشان داده شده است.

این پروژه شامل یک نوار LED شامل 250 LED بود اما کد را می توان به راحتی تغییر داد تا نواری در هر اندازه ای امکان پذیر باشد.

حالت ها

• بازی ها: بازی ها را می توان با استفاده از ماتریس led به عنوان صفحه نمایش انجام داد
• سر و صدا: LED ها با توجه به حجم و فرکانس نویز محیطی روشن می شوند.
• رنگ: LED هایی که به عنوان نوری استفاده می شوند و یک پالت رنگ از پیش تعریف شده را نشان می دهند.
• Rain: Falling Rain Light Effects

تنظیمات حالت

• رنگ - پالت رنگ نوار را تنظیم می کند

  • پرچم غرور - رنگین کمان
  • پرچم ترانس - آبی ، صورتی ، سفید
  • آتش - قرمز ، نارنجی ، زرد
  • روشن - سفید

• Style - جلوه نمایش نوار را تنظیم می کند

  • بلوک - اگر در رنگ حالت ، رنگ LED ها ثابت بماند ، در نویز حالت ، باعث می شود همه LED ها جدیدترین مقدار رنگ نویز را تنظیم کرده و جلوه ای چشمک زن ایجاد کنند.
  • Shimmer - LED های متناوب نوسان می کنند ، بین روشن و خاموش شدن محو می شوند.
  • آهنگ - اگر در حالت حالت رنگ است ، طرح رنگ LED ها در نوار حرکت می کند. در حالت نویز ، رنگ های نویز به عنوان یک موج متحرک در سراسر نوار حرکت می کنند.

• اثر باران - نحوه ایجاد الگوهای باران

  • تصادفی - نوارهای بارانی جدید به طور تصادفی قرار می گیرند و الگو متفاوت است.
  • ثابت - الگوی باران تکرار می شود.

• بازی - کدام بازی را می توانید روی ماتریس انجام دهید

  مار - Viva la Nokia ، تنها زمانی قابل پخش است که نوار در تنظیمات ماتریسی باشد

• افکت رنگ - افکت ها از چه منبعی برای رنگ استفاده می کنند؟

  • مجموعه رنگ - جلوه ها (به عنوان مثال باران) یک رنگ تصادفی از پالت رنگ تنظیم شده می گیرد.
  • فرکانس نویز - جلوه ها هنگام ایجاد ، رنگ متناظر با فرکانس نویز فعلی را دریافت می کنند.
  • Noise Vol - جلوه های ایجاد شده رنگی متناسب با حجم نویز فعلی می گیرد.

• اندازه - صفحه نمایش چگونه مرتب شده است؟

  • نوار 250x1
  • ماتریس 50x5
  • ماتریس 25x10

سرعت و روشنایی

کنترل از طریق پتانسیومترهای آنالوگ قابل چرخش ، برای تغییر روشنایی LED ها و سرعت به روزرسانی صفحه نمایش. این تا حد زیادی بر شدت جلوه های نوری و دشواری بازی ها تأثیر می گذارد.

استروب و وضعیت LED

کنسول های سوئیچ سمت چپ بالا اجازه می دهد LED ها خاموش شوند ، به عنوان گزینه ای برای زمان تنظیم صفحه نمایش. سوییچ سمت چپ پایین Strobe Effect را روشن می کند و صفحه را با سرعت تنظیم شده چشمک می زند.

مرحله 1: الزامات

اجزاء:

• تخته نان 5 پوند
• StripBoard 10 پوند برای مجموعه 5
• آردوینو مگا (هر کلونی انجام خواهد داد) 20 پوند
• 2 برابر مقاومت پتانسیومتر 1 مگاپیکسلی
• 300 RGB نوار آدرس دهی جداگانه 30 پوند
• پین سرصفحه ها 5 پوند
• 10x 10K ، 1x 300 مقاومت
• ماژول LCD I2C ~ 5
• جوی استیک 4 سوئیچ 10 پوند
• سنسور صوتی £ 5
• 1x 1μF ، 1x 10μF ، 1x 100nF خازن
• دکمه های 3x (لحظه ای). توصیه ها: Arcade ، Mini £ £ 3
• 2x سوئیچ توصیه ها: تغییر وضعیت ~ 5 پوند
• پاور جک
• جعبه x 20x20x15cm - مقوا ساده ترین است ، اما اگر به برش لیزری دسترسی دارید ، این کار را انجام می دهید.

توصیه های جوی استیک/دکمه من صرفاً انتخابهای سبک پس از یک موضوع بازی بود. سوئیچ های لحظه ای از هر طبیعت انجام خواهد شد. جوی استیک های ارزان تری را می توان به دست آورد که موقعیت خود را از طریق سیگنال های آنالوگ تولید شده با استفاده از 2 پتانسیومتر (یکی برای هر محور) گزارش می دهند. اگر آمادگی تغییر کد را دارید ، می توانید از جوی استیک های انگشت شست مانند آن استفاده کنید.

در حالی که من از حداقل درصد پین های ورودی/خروجی Arduino Megas استفاده می کردم ، به دلیل پویایی بیشتر و اندازه حافظه برنامه ، که Arduino Uno برای آنها کافی نبود ، انتخاب شد.

انتخاب LEDStrip

نوار LED مورد استفاده من یک نوار قابل انعطاف LED WS2813 با قابلیت RGB 300 RGB بود. نسخه ارتقا یافته WS2812 ، این فرمت در حالی که کمی گرانتر است ، در WS2812 با انتقال سیگنال دوگانه بهبود می یابد ، این بدان معناست که اگر یک LED کار نکند ، بقیه نوار پس از عملکرد همچنان کار می کند. بنابراین دارای 4 پین است: 5V ، GND ، DI (ورودی داده) و BI (ورودی پشتیبان).

هزینه کل: 100 پوند

تجهیزات:

• لحیم کاری + لحیم کاری
• مولتی متر (اختیاری ، اما توصیه می شود)
• برش دهنده ها و استریپرهای سیم
• سیم: ترجیحا تک هسته ای ، انعطاف پذیر (LOTS)
• چاقوی کوچک جراحی
• خط کش/مداد
• منبع تغذیه 1x 5V
• پیچ گوشتی های دستی
• کابل USB پرینتر A تا B

نرم افزار:

آردوینو IDE

مهارت ها:

• لحیم کاری
• برخی از آردوینو همه چیز را کاملاً ضروری می دانند

مرحله 2: شماتیک و کد

این پروژه شامل 2 پتانسیومتر ، 1 سنسور صوتی ، 1 نوار LED ، 3 دکمه لحظه ای ، 1 جوی استیک (4 دکمه لحظه ای) ، 1 ماژول LCD و 2 سوئیچ بود.

توصیه می کنم قبل از اتصال قطعات الکترونیکی به نوار چسب در مرحله بعد برای دوام طولانی مدت ، از سیم کشی و راه اندازی مدار اصلی روی تخته نورد اطمینان حاصل کنید. شما حداقل باید بتوانید پین های مختلف آردوینو را به مقادیر پیش فرض HIGH (5V)/LOW (GND) متصل کرده و با تغییر تنظیمات اصلی LEDStrip در کد (این علامت گذاری شده است - مرحله کد را ببینید) آزمایش کنید. برخی از جلوه های اولیه نوری

مدار صوتی

مدار صوتی در مرحله بعد مورد بحث قرار می گیرد و فقط در صورت تمایل به جلوه های صوتی مورد نیاز است ، در غیر این صورت می توانید پین های ورودی آنالوگ AUDIO A0 ، A1 را به GND از طریق مقاومت کششی (Oh 300 اهم) وصل کنید. این مدار به دنبال فرکانس و حجم صدای اندازه گیری شده است و دو مقدار ورودی متفاوت برای کنترل تجسمات صوتی به عنوان مثال ارائه می دهد. ارتفاع (دامنه حجم) و رنگ (فرکانس).

نوار LED

من برگه اطلاعات نوار WS2813 را ضمیمه کرده ام ، این ویژگی سیم کشی ایده آل است. پین BI را می توان از طریق مقاومت به زمین کشید و یک خازن باید بین GND و +5V متصل شود و نزدیک نوار قرار گیرد. این امر تغییرات ناگهانی در تقاضای فعلی نوار را هموار می کند ، برای مثال اگر با روشن شدن همه LED ها افزایش ناگهانی زیادی ایجاد شود ، خازن با استفاده از شارژ ذخیره شده خود می تواند این را سریعتر از آردوینو تامین کند و فشار وارد بر اجزای تخته را کاهش دهد.

نوار با استفاده از کتابخانه FASTLED کنترل می شود (برای جزئیات بیشتر به مرحله کد مراجعه کنید) و به پین 5 متصل می شود.

ماژول LCD

ماژول LCD که توصیه کرده ام از یک مدار داخلی استفاده می کند به طوری که فقط به 2 پین ورودی نیاز دارد ، این امر پیچیدگی لحیم کاری آن را در مدار بسیار کاهش می دهد. به پین های SCL ، SDA متصل است.

پتانسیومترها

پتانسیومترها مقاومتهای متغیری هستند که به شما اجازه می دهند ولتاژ اندازه گیری شده در پین داخلی را کنترل کنید ، آردوینو می تواند این مقدار را به عنوان مقدار آنالوگ بخواند. من از اینها به عنوان روشی تعاملی برای کنترل دستی سرعت و روشنایی صفحه استفاده کردم و به پین های ورودی آنالوگ متصل می شوند: A3 ، A2.

قدرت خارجی

برای پروژه های کوچکتر (<20 LED) می توان آردوینو را تنها از طریق USB تغذیه کرد ، اما برای این مورد بزرگتر (250 LED) ، به دلیل تقاضای زیاد فعلی ، منبع تغذیه +5V خارجی مورد نیاز است. من آردوینو را از طریق یک جک خارجی متصل به GND و VIN آردوینو تغذیه کردم. هنگامی که فقط از طریق USB تغذیه می شود ، رنگ LED ها پیچ خورده و صفحه LCD به طور کامل روشن نمی شود.

دکمه ها/سوئیچ ها/جوی استیک

در حالت خنثی ، پین های ورودی دکمه ها به GND کشیده می شوند و آردوینو دیجیتال LOW را می خواند ، اما وقتی فشار داده می شود ، پین ها به +5V متصل می شوند که دیجیتال HIGH را می خواند. برای مشاهده نمونه دکمه آردوینو به اینجا مراجعه کنید. این مقادیر خوانده شده می توانند به عنوان مقادیر بول شرطی برای برنامه مورد استفاده قرار گیرند و باعث اجرای بخشهای مختلف کد شوند. دکمه ها/سوئیچ ها به پین های ورودی دیجیتال زیر متصل می شوند: Mode/Config: 3/2. جوی استیک L/R/U/D: 10/11/13/12. انتخاب کنید: 9

مرحله 3: جلوه های صوتی

پیچیده ترین قسمت مدار ، ولتاژ صوتی - تبدیل فرکانس بود. من شماتیک نشان داده شده در بالا را دنبال کردم (برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید). بسته به قدرت سیگنال صوتی شما ممکن است مقداری تغییر در خازن ، مقادیر مقاومت مورد نیاز باشد. در مثال ارائه شده ، از سیگنال متناوب 12 ولت استفاده شده است ، با استفاده از 3.3 ولت به عنوان ولتاژ تغذیه و تغذیه 5 ولت به سنسور صوتی ، نتایج خوبی پیدا کردم.

دو سیگنالی که از این مدار استخراج کردم فرکانس (VOUT) و حجم (V2 +) بود.

نکات مفید

خازن های بزرگتر (آستانه تقریباً بالای 1 µF ، غیر سرامیکی) قطبی هستند ، این شامل خازن های الکترولیتی است ، جریان در آنها از + به طرف دیگر جریان می یابد. در نمودار من جهت آنها را تنظیم کرده ام.

ترانزیستور مورد استفاده در این مدار PNP است ، این ترانزیستورها هنگامی که قطبی منفی نسبت به امیتر در پایه آنها اعمال می شود ، اجازه می دهد جریان از امیتر به کلکتور جریان یابد.

غم شماره 1

در ابتدا من سعی کردم صدا را با استفاده از یک جک صوتی وارد مدار کنم ، رویا این بود که صدا را مستقیماً از طریق تلفنم وصل کنم. متأسفانه سیگنال تولید شده بسیار ضعیف به نظر می رسد و پس از یک هفته تلاش برای کارکردن آن ، من به استفاده از ماژول سنسور صدا روی آوردم. من مطمئن هستم که تکنیک های تقویتی وجود دارد که من می توانستم از آنها استفاده کنم ، و این قطعاً مسئله اصلی پروژه من است که در آینده به دنبال اصلاح آن هستم.

مرحله 4: طراحی و ایجاد کنسول

طراحی کنسول من با الهام از بازی های قدیمی مدرسه ، با Joystick یکپارچهسازی با سیستمعامل ، دکمه ها و سوئیچ های ضامن دار انجام شد. من آن را با استفاده از یک جعبه هدفون قدیمی مقوایی ساختم (احتکار کاربردهای خود را دارد). این بسیار م effectiveثر بود زیرا جعبه دارای روکش داخلی فوم بود ، بنابراین هنگامی که داخل آن به بیرون بچرخید ، جلوه ای زیبا و جلا داد.

1. طرح کلی کنسول مورد نظر خود را ترسیم کنید.
2. اندازه گیری کنید و موقعیت اجزای مختلف را در بالای جعبه مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که اندازه های داخلی دکمه ها/کلیدها/جوی استیک ها را اندازه گیری می کنید ، زیرا می خواهید شکاف ها به اندازه کافی بزرگ باشند تا اجزا را فشار داده اما لبه های بیرونی آنها روی مقوا قرار گیرد. توصیه می کنم برای برش این سوراخ ها از چاقو استفاده کنید ، اما قیچی تیز در ترکیب با پیچ گوشتی برای سوراخ های دایره ای باید این کار را انجام دهد. به آرامی برش دهید ، سعی کنید قطعه را متناسب کرده و اندازه آن را به تدریج افزایش دهید ، هر بار یک جزء را انجام دهید.
3. برای اجزای بزرگتر مانند جوی استیک و صفحه نمایش LCD ، توصیه می کنم برخی مهره ها/پیچ ها را از بالای کنسول بچرخانید تا آنها را محکم در موقعیت خود نگه دارید.
4. سه سوراخ در قسمت پشتی کنسول برش دهید ، این موارد برای ورودی برق ، ورودی USB برای برنامه نویسی اتصال خروجی آردوینو و LEDStrip خواهد بود.

نکات برتر

برای سهولت دسترسی و کاهش خطر سوزاندن مقوا ، توصیه می کنم هر یک از اتصالات فلزی را قبل از قرار دادن در کنسول ، لحیم کاری کنید.

مرحله 5: شماتیک لحیم کاری

شما به یک تکه نوار تخته ای با اندازه حداقل 25 ردیف در 20 ستون نیاز دارید. با این حال ، با انتخاب یکی از بزرگتر ، می توانید میکرو کنترلر خود را به صورت نوار آبی روی Stripboard کنار سیم ها بچسبانید ، این بدان معناست که تنها اتصالات غیر پایدار بین Stripboard و اجزای متصل به سطح کنسول ها خواهد بود. آنچه در هر مرحله از این فرآیند ضروری است این است که در صورت امکان فشار ناشی از هرگونه سیم کشی را کاهش دهیم تا از محصول نهایی با دوام اطمینان حاصل شود.

من از سرصفحه های پین برای مرتب کردن سیم ها به صورت گروهی و اتصال آنها به Arduino به گونه ای استفاده کردم که به راحتی برای اشکال زدایی جدا شوند.

من تا حدی با استفاده از سیم یا سیم برای اتصال آن به دیوار داخلی جعبه مقوایی ، از Stripboard که دارای سنگین ترین مدار است ، پشتیبانی کردم.

سیمهای اصلی تغذیه و LEDStrip که از کنسول خارج می شدند دارای اتصالات میانی بودند که می توان آنها را جدا کرد ، این بدان معناست که سیم ها می توانند از طریق سوراخ های پایین کنسول عبور داده و همچنان اجازه باز شدن جعبه را بدهند.

نکات لحیم کاری

گیره ای که سیم ها/نوارها را هنگام لحیم کاری نگه می دارد ، روند را بسیار ساده تر می کند. همیشه قبل از اتصال هر سیم ، آنها را از قبل لحیم کنید.

نکات چیدمان

همه outwires (رفتن به سمت پین های آردوینوس) در لبه تخته واقع شده است.

در صورت امکان استفاده از سیم های رنگی مختلف در ردیف های نزدیک به جلوگیری از سردرگمی سیم کشی کمک می کند.

GND ، +3.3V ، +5.5V همیشه باید در ردیف های لبه قرار داده شوند ، برای شناسایی آسان ، قرار دادن GND و +3.3/5V در لبه های مخالف به جلوگیری از کوتاه شدن احتمالی کمک می کند ، اما شخصاً من خود را اذیت نکردم و آنها را در 3 قسمت بالا قرار دادم. ردیف ها طرح کنسول می تواند تا حدی ترتیب ردیف های سیم را تعیین کند ، اجزای نزدیک به ردیف های نزدیک نقشه می شوند ، شماره PIN در Arduino IDE همیشه قابل بازنویسی است.

با اتصال همه پینهای +5V دکمه ها/مقاومتها در پشت کنسول به یکدیگر در یک زنجیره دیزی ، فقط یک سیم +5V بین Stripboard و قسمت بالای کنسول مورد نیاز است و تعداد سیمهای اتصال آسیب پذیر را به میزان زیادی کاهش می دهد. به عنوان مثال ، برای 4 سوئیچ جوی استیک ، من تمام پایانه های 5 ولت آنها را به هم وصل کردم.

در مورد طول سیم هایی که بین Stripboard و کنسول امتداد دارند سخاوتمند باشید ، اما کاهش آنها بسیار راحت تر از تلاش برای افزایش است.

در صورت امکان از سیم انعطاف پذیر بین Stripboard و اجزای کنسول استفاده کنید ، این امر باعث می شود که بعداً کنسول را باز کرده و اشکال زدایی کنید.

مرحله 6: افزونه 1: ماتریس LED

با اتصال نوار LED به کنسول ، اکثر جلوه های باران ، رنگ ، بارق و نویز نمایش داده می شود ، اما شکل تجسم محدود است. کد اجازه می دهد تا صفحه نمایش بیشتر در تنظیمات 250x1 ، 50x5 و 25x10 پیکربندی شود ، این امر امکان تجسم ماتریس را می دهد. سر و صدا را می توان به صورت امواج متحرک نشان داد ، بازی ها را می توان مانند یک صفحه نمایش با وضوح پایین روی ماتریس انجام داد. انتخاب طول نوار فردی 25 پیکسل شخصی بود ، و شما می توانید این را خودتان انتخاب کرده و آن را در کد تنظیم کنید. آنچه من بیش از هر چیز می خواستم انعطاف پذیری بود ، به طوری که هر اثر گرافیکی را که تصمیم گرفتم بعداً کدگذاری کنم ، می توانم HW را به ترتیب مورد نیاز جمع آوری کنم.

غم شماره 2

من یک رویا داشتم ، و آن این بود که از یک جوهر رسانا برای رنگ آمیزی اتصالات مدار روی مقوا استفاده کنم ، که می تواند به انتهای مجاور نوارهای LED فشرده شود.

فواید:

1. بسیار عالی به نظر می رسد ، و من می توانم از مقوا با رنگهای بسیار متفاوت استفاده کنم
2. مجبور می شوم مدارها را بکشم
3. نهایت سفارشی سازی ، به یک چیدمان جدید فکر کنید ، فقط آن را ترسیم کنید.

اشکالاتی:

1. کار نمی کرد.
2. ! بهیچوجه حتا یک کم
3. چرا می توانید سیم کشی دقیق را با دست بکشید و سپس فشار کافی و ثابت را روی یک ماده قابل تراکم مانند مقوا اعمال کنید؟

من معتقدم اگر کار می کرد واقعاً عالی بود و من فقط از 2 ساعت اختصاص داده شده به این تلاش پشیمان هستم.

راه حل واقعی

من تصمیم گرفتم از سیستمی از سربرگ های مرد/زن قابل اتصال استفاده کنم ، مشابه آنهایی که برای اتصال سیم های Stripboard به آردوینو استفاده می شد. با قرار دادن M/F به طور متناوب در هر انتها ، نوارهای جداگانه را می توان به صورت اختیاری به یکدیگر متصل کرد و نوار بریده نشده اصلی را ایجاد کرد. یا می توان از اتصالات سیم انعطاف پذیر متوسط استفاده کرد تا نوارها بتوانند روی هم تا شوند و یک ماتریس یا هر پیکربندی فضایی دیگر را تشکیل دهند.

1. Led Strip را به قطعات تقسیم کنید ، من 10 نوار به طول 25 را انتخاب کردم و 50 LED را برای پروژه دیگر ذخیره کردم.
2. هر یک از اتصالات مسی را در هر انتهای نوار لحیم کنید. مراقب باشید که پلاستیک ذوب نشود ، اگر آن را با روکش ضد آب خریداری کرده اید ، باید یک قسمت بالای کوچک را در هر انتهای آن برش دهید.
3. LEDStrip من دارای 4 اتصال دهنده در هر انتها و 10 نوار بود ، بنابراین من 10 قطعه سربرگ نر ، 10 قسمت زن را با طول 4 برش دادم. برای هر نوار ، نرها را به یک سر و ماده را به سر دیگر لحیم کردم. اطمینان حاصل کنید که انتهای یکسان نر/ماده برای هر نوار است ، این به شما امکان می دهد آنها را مانند یک زنجیره دیزی متصل کنید.
4. اتصالات را با وصل کردن 10 نوار به یکدیگر آزمایش کنید ، در صورت لزوم با لحیم کاری بیشتر اصلاح کنید.
5. ما اکنون به اتصالات سیمی نیاز داریم ، این اتصالات برای اتصال نوارهای جداگانه به یکدیگر در آرایشهای انعطاف پذیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، خواه دستیابی به فاصله از یکدیگر یا مونتاژ ماتریس هدف باشد. طول آنها تعیین می کند که می توانید هر قسمت پیوسته از LEDStrip را از هم فاصله دهید. سیم را کمی بیشتر از آنچه می خواهید برش دهید زیرا هنگام اتصال سیمها طول آن از بین می رود. 10 قطعه سربرگ نر دیگر ، 10 قسمت زن را به طول 4 برش دهید. 40 قطعه سیم (ایده آل چند رنگ ، انعطاف پذیر) برش دهید ، هر سر آن را نوار کرده و از قبل لحیم کنید.
6. برای ایجاد اتصال سیمی ، ابتدا 4 سیم (با رنگهای متفاوت متفاوت برای تشخیص اینکه کدام سیم به کدام پین متصل می شود) بردارید و آنها را به یک سرصفحه مردانه لحیم کنید. سپس می خواهید این 4 سیم را ببافید ، این امر سیم کشی را مرتب نگه می دارد. پس از بافتن (کیفیت مورد نظر ما در اینجا کافی است) ، می توانید انتهای دیگر را به اتصال زن بچسبانید. اطمینان حاصل کنید که سیم های مشابه به پین های مشابه لحیم شده اند. اگر همه سیم های شما یک رنگ هستند ، علامت گذاری کنید یا از یک متر چند متری برای تعیین اینکه کدام سیم است استفاده کنید ، زیرا بعد از بافتن آن مشخص نمی شود. این فرآیند را برای هر اتصال سیمی مورد نیاز خود تکرار کنید.
7. دوباره اتصالات را امتحان کنید ، با اتصال همه نوارها توسط اتصالات سیمی ، با تنظیم اندازه کنسول بازی کنید و LEDStrips را در قالب های مختلف ماتریسی ترتیب دهید. بهتر است ارتباطات ضعیف را زودتر قطع کرده و شناسایی کنید تا دیرتر.

شما در حال حاضر 10 نوار جداگانه دارید که می توانید آنها را مستقیماً به یکدیگر متصل کرده و یک نوار بلند بلند ایجاد کنید یا به شکل ماتریسی مرتب شوید.

مرحله 7: پیکربندی و راه اندازی

همیشه آخرین نسخه را می توانید در github من پیدا کنید: rs6713/leddisplay/، با خیال راحت آن را فورک کنید/بارگیری کرده و بازی کنید.

Arduino IDE را نصب کنید

در رویدادی معجزه آسا که شما به نحوی این آموزش را بدون تجربه قبلی آردوینو تکمیل کرده اید ، Arduino IDE را می توانید در اینجا بارگیری کنید. به سادگی کد را در IDE نصب و باز کنید ، برد را از طریق کابل چاپگر به کامپیوتر وصل کنید. (برای تشخیص برد Arduino ممکن است مجبور باشید درایور را برای کامپیوتر نصب کنید ، اما این اولین باری است که یک Arduino را به کامپیوتر خود وصل می کنید به طور خودکار اتفاق می افتد). نوع برد را انتخاب کرده و COMM پورت فعال را انتخاب کنید که آردوینو به آن متصل است.

پیکربندی

برای تغییر تنظیمات مختلف صفحه نمایش نیازی به دانش برنامه نویسی پیچیده نیست.

مناطق در برنامه مستعد پیکربندی با /*** CONFIGURE ME *** /مشخص شده اند

به راحتی می توانید مناطق زیر برنامه را تغییر دهید/پیکربندی کنید:

• پین هایی که اجزاء به آن متصل هستند
• اندازه نوارهای LED جداگانه
• تعداد کل LED ها در نوارها به طور کلی
• حالت هایی که می خواهید برای برنامه مجاز کنید
• طول قطرات باران برای اثر باران.

پین ها و تعداد کل LED ها برای درست کار کردن کد با نسخه مدار الکترونیکی مورد بحث در مراحل قبل ضروری است. همچنین مفید است تا بتوانید حالت های مختلف نمایشگر را با تنظیم آنها در هنگام راه اندازی اولیه کد به جای ساختن و اتصال همه جوی استیک ، حالت و دکمه های پیکربندی آزمایش کنید.

بارگذاری

هنگامی که شماره PIN صحیح را برای قطعات ، اندازه نوار و تعداد LED ها تنظیم کردید ، می توانید برنامه را با فشار دادن بارگذاری در Arduino بارگذاری کنید. امیدوارم شما قبلاً این کار را به طور طبیعی در حین آزمایش انجام داده اید. منبع تغذیه خارجی 5 ولت را وصل کنید و باید راه خود را ادامه دهید.

اشکال زدایی

اگر LEDStrip/Console آنطور که انتظار می رود کار نمی کند ، دلایل بالقوه متعددی وجود دارد.

LEDStrip کاملا/تا حدی خاموش است:

• بررسی کنید که کلید LEDStrip روشن است ،
• اگر نوار را گسترش داده اید و چندین قسمت انتهایی LEDStrip روشن نمی شوند ، این احتمالاً به دلیل اتصال معیوب است. اتصالات خود را برای اتصالات خشک و مجدد لحیم کاری بررسی کنید ، ترتیب نوارها را تغییر دهید و اگر اتصال سیمی است ، یک اتصال سیمی را به اتصال دیگر تغییر دهید.

روشنایی صفحه نمایش LCD کم است/ رنگ های LED نوار اشتباه است:

• بررسی کنید که اتصال برق خارجی روشن/به درستی وصل شده است. وقتی قدرت کم است همه رنگ LED های RGB به طور مداوم روشن نمی شوند و صفحه LCD برای روشن شدن خود تلاش می کند.
• اگر پیکربندی اندازه به عنوان مثال ، رنگ ها ممکن است اشتباه باشند. 250x1 برنامه چیدمان LED واقعی را نشان نمی دهد.
• در بدترین حالت می توانید برنامه را برای کاهش تعداد نوارهای روشن تغییر دهید.

وحشتناک تصادفی

به عنوان آخرین راه حل ، نظر داده شده Serial.prints در سراسر کد باقی مانده است ، بدون اظهار نظر آنها را به شما بازخورد در مورد اجزای مختلف و حالت های داخلی برنامه.

یک وضعیت احتمالی این است که ورودی ای که باید پایه گذاری شود ، قطع شده و شناور باقی بماند ، این باعث ایجاد رویدادهای کاذب (خواندن پین به طور تصادفی در نوسان بین FALSE و TRUE) و رفتار برنامه غیرقابل پیش بینی می شود.

تغییرات برنامه

مناطق دیگر تغییرات احتمالی با /** CHANGE ME ** /مشخص شده اند

این مناطق نمونه های برجسته ای هستند که در آن می توانید سفارشی سازی های دلخواه خود را اضافه کنید:

• گزینه های جدید پالت رنگ را اضافه کنید
• افزودن جلوه های جدید به عنوان مثال برق زدن
• اضافه کردن بازی های جدید

اینها فقط یک پیشنهاد هستند ، در صورت تمایل کد را تغییر دهید.

مرحله 8: برنامه افزودنی 2: OpenProcessing

** در زمان نگارش این مقاله ، این ویژگی اجرایی نشده است ، بنابراین این مرحله به منظور برجسته کردن برنامه ها/مظاهر آینده این پروژه و برجسته کردن اهمیت گسترش LEDStrip برای امکان نمایش ماتریس است. **

یکی از دلایلی که من آنقدر هیجان زده بودم که گسترش LEDStrip اجازه داد تا به عنوان یک ماتریس مرتب شود ، این بود که داشتن صفحه نمایش فرصت های زیادی را برای ترسیم تصویرسازی دو بعدی از سایر نرم افزارها به Arduino HW باز می کند.

OpenProcessing جامعه ای از گرافیک های تعاملی دو بعدی بر اساس زبان پردازش است. با استفاده از یک عملکرد ساده Serial Print ، ظاهر هر فریم را می توان پیکسل به پیکسل به آردوینو منتقل کرد. بنابراین ممکن است یک حالت آینده برای کنسول وجود داشته باشد ، جایی که آردوینو فقط به اتصال سریال گوش می دهد و فقط ماتریس LED را فریم به فریم مطابق با انیمیشن مشخص شده توسط برنامه پردازش به روز می کند. این مزایای زیادی دارد زیرا پردازش یک زبان تخصصی برای هنرهای تجسمی است و یادگیری آن آسان است و ایجاد تجسمات هنری پیچیده را بسیار سریع می کند. همچنین حافظه و پیچیدگی پردازش را به رایانه شما منتقل می کند ، درحالی که حافظه یا پردازش نسبتاً محدود آردوینو فقط باید اطلاعات منتقل شده از طریق سریال را کنترل کند.

با برون سپاری تجسمات صفحه نمایش LED خود به یک کتابخانه از قبل موجود از جلوه های گرافیکی دو بعدی ، امکانات بی پایان است. برای الهام گرفتن ، کاتالوگ openprocessing.org را بررسی کنید.