آموزش ارتقاء FLYSKY FS-I6: 6 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

سلام مردم ،

کار من در سرگرمی rc چند سال پیش با یک کیت 3+ کانال TX/RX 40 ساله شروع شد که در زیرزمینی زیر خاک پوشانده شده بود ، اما این درست است که بگوییم به دلیل این کیت شروع شد.

در واقع ، اولین فرستنده ای که چیزی را در هوا نگه داشت (حداقل بیش از سه ثانیه) Flysky FS-I6 ارزان ، اساسی و در عین حال گسترده بود.

باید بگویم که در پیکربندی موجودی ، دارای جذابیت بسیار کمی است ، با عملکردهای اندک و ساختار ارزان آن. با این وجود ، این یکی از ارزان ترین واحد در بین فرستنده های قابل برنامه ریزی است ، بنابراین به نوعی در نسبت قیمت/عملکرد متعادل است.

جالب ترین ویژگی این گیرنده این است که - به لطف انتشار آن - بسیاری از افراد نحوه بهبود ویژگی های آن را مطالعه کردند. و آنها کار خارق العاده ای انجام دادند!

در تنظیمات موجود ، یک فرستنده اصلی 6 کاناله (ch) است (TX) ، بدون هیچ گونه بازخوردی از گیرنده ، با ارگونومی اولیه و نرم افزار اساسی. محدوده انتقال سهام در واقع آنقدرها هم بد نیست ، بیشتر از 1 کیلومتر هنگامی که با FS-X6B یا FS-IA6B جفت می شود ، شاید 2 کیلومتر در بهترین شرایط باشد. اما برد چیز عجیبی است: هرچه بیشتر داشته باشید ، بیشتر می خواهید داشته باشید.

TX مود شده من اکنون یک فرستنده 14ch است ، با بازخورد مفیدی مانند ولتاژ باتری و RSSI ، ارگونومی بهتر ، سوئیچ های فیزیکی بیشتر و سیستم عامل غنی از ویژگی ها. محدوده نیز بهبود یافته است ، نمی توانم محدوده مشخصی را به شما بگویم پس از یک فاصله مشخص ، کیفیت پیوند به چندین بهینه سازی خاص بستگی دارد (آنتن گیرنده از esc چقدر است؟ متغیر بزرگ در معادله برد …).

هزینه این تعمیرات اساسی (البته از چین) چقدر است؟ خوب ، با فرض اینکه شما در حال حاضر یک چاپگر سه بعدی دارید ، کمتر از 10 یورو! روزهای خوش!

در حال حاضر ، پس از مد ، انتقاد اصلی در مورد کیفیت gimbals است. آنها گیمبال با کیفیت بالا نیستند ، هیچ کس نمی تواند ادعا کند. از طرفی آنها اصلاً بد نیستند ، من هنوز از موارد اصلی استفاده می کنم. من می دانم که می توانم آنها را با کیفیت بالاتر جایگزین کنم ، اما به هر حال ارزش خرج کردن را ندارد (مگر اینکه به هر حال مجبور به تعویض آنها باشید ، پس شاید).

مرحله 1: ابزارها و قطعات

اجرای این حالت ها واقعاً آسان است و تقریباً مستقل هستند ، بنابراین می توانید تنها چند مرحله را دنبال کنید. من به وضوح توصیه می کنم تمام مودهای پیشنهادی را انجام دهید.

اساساً شما باید این مراحل را در مراحل زیر انجام دهید:

1. ارگونومی بهتر: چند فایل را به صورت سه بعدی چاپ کنید ، شاید آنها را با رنگ اسپری اکریلیک رنگ کنید.
2. برد بهتر: دو سوراخ 6 میلی متری در پلاستیک فرستنده ایجاد کنید.
3. ویژگی های اضافی و (راه) بیشتر: فلش یک سیستم عامل جدید ، این به شما بستگی دارد که از یک دانگل USB خاص استفاده کنید یا از یک آداپتور سریال معمولی (امیدوارم FDTI) استفاده کنید.
4. سوئیچ های بهتر: سوراخ دیگری را سوراخ کنید و سیمهای کمی را در مکانهای بسیار آسان لحیم کنید. یک مولتی متر می تواند مفید باشد.

به طور خلاصه ، برای این پروژه شما به ابزارهای لحیم کاری اساسی و چند ابزار اساسی الکترونیکی DIY نیاز دارید ، من ابزارهای معمول خود را در این صفحه جمع آوری کرده ام.

اجزای مورد نیاز واقعا ارزان هستند ، سخت ترین کار خرید یک کالا به جای دسته ای است. در واقع من به راحتی می توانم همه چیز را از لوازم الکترونیکی خراب پس بگیرم!

من همه م componentلفه های مورد نیاز را در اینجا جمع آوری کرده ام و بسته به حالت مورد نظر شما نیاز دارید:

1. ارگونومی بهتر: اگر چاپگر سه بعدی ندارید ، یا از کسی بخواهید چیزی را برای شما چاپ کند. رنگ اسپری آکریلیک پیشنهاد می شود.
2. محدوده بهتر: دو کابل pigtail ، تقریبا 15 سانتی متر ، اتصال i-pex در یک طرف ، rp-sma در طرف دیگر. شما همچنین به دو آنتن نیاز دارید ، می توانید از آنتن های روترهای خراب استفاده کنید تا زمانی که فقط روترهای 2.4 گیگاهرتز بودند.
3. ویژگی های اضافی و (راه) کانال های بیشتر: یک مبدل usb/serial مخصوص flysky وجود دارد که روند چشمک زدن را بی اهمیت می کند ، من از آن استفاده می کنم زیرا استفاده از آن بسیار راحت است و هیچ خطری وجود ندارد که همه چیز را با اشتباه سیم کشی خراب کنید. مدتها پیش من اولین سیستم عامل های مود شده را با استفاده از یک آداپتور سریال usb FTDI عمومی امتحان کردم. همچنین کار می کند ، فقط باید سیم های بیشتری را وصل کنید و مراقبت بیشتری داشته باشید.
4. سوئیچ های بهتر: هر سه سوئیچ ضامن (روشن-خاموش) می تواند کار را انجام دهد. در صفحات پیوندی پیوندی که چندین نوع سوئیچ را ذکر کرده ام ، فقط به یکی نیاز دارید و می توانید هرکدام را که می خواهید انتخاب کنید. من یک لاستیک مهر و موم شده را انتخاب می کنم ، واقعاً معنی ندارد زیرا TX ضد آب نیست ، من فقط آن را دوست داشتم. در کنار سوئیچ به مقداری کابل کوچک و چند مقاومت (220R ، 4K7 ، 10K) نیاز دارید. مدتها پیش یک کیت مقاومت به مبلغ یورو خریداری کرده بودم و هر مقاومتی را که تا به حال باید استفاده می کردم ، ارائه می داد. خرید یک مقاومت واحد مزخرف است. می توانید از هر سیم کوچکی که در دست دارید استفاده کنید. در صفحه کامپوننت ، بهترین سیم را برای این نوع کارها ذکر کرده ام ، فقط در صورت تمایل ، اما به هیچ وجه اجباری نیست.

مرحله 2: ارگونومی بهتر

این آسان است ، فقط چیزی را به صورت سه بعدی چاپ کنید.

در اینجا می توانید تمام فایل هایی را که آزمایش کرده ام و روی فرستنده من نصب شده اند ، در یک مکان واحد بیابید. چندین قسمت دیگر در آن سایت وجود دارد ، فقط FS-I6 را جستجو کنید و ده ها فایل را پیدا کنید که مخصوص فرستنده ما طراحی شده اند. بسته به کالیبراسیون چاپگر ، ممکن است برای برخی از قطعات سنباده زنی لازم باشد.

برای چاپگرهای سه بعدی متخصص: این تنها چیزی است که شما نیاز دارید ، رد شوید و به مرحله بعدی بروید.

حدس می زنم اکثر شما در حال حاضر یک چاپگر سه بعدی و یک فیلامنت ترجیحی دارید ، اما ممکن است کسی برخی از جزئیات را نداند. من از CR-10 مود شده و PLA ساده استفاده کردم ، شما می توانید از هر چاپگری که دوست دارید و از هر نوع رشته استفاده کنید. با این وجود من PLA را قویاً توصیه می کنم ، ساده ترین رشته برای استفاده است و خواص جالب دیگری نیز دارد.

در حقیقت ، PLA نه تنها آسان برای چاپ است ، بلکه دارای تحمل ابعادی بهتری نسبت به - برای مثال - ABS است. اگر می ترسید PLA برای مدت طولانی در فضای باز دوام نیاورد ، زیرا شخصی به شما گفته است که زیست تخریب پذیر است نگران نباشید ، اینطور نخواهد بود.

چنین نخواهد شد ، به خصوص اگر شما نیز مانند من قطعات را با رنگ اکریلیک رنگ آمیزی کنید. نه ، به طور جدی ، شرایط محیطی که می تواند PLA را تخریب کند از نظر طبیعت بسیار نادر است ، اگر باران ببارد در دست شما ذوب نمی شود.

اگر واقعاً می خواهید بدانید ، دلیل این است که پروتئیناز K (که تجزیه هیدرولیتی PLA را کاتالیز می کند) در همه جا یافت نمی شود.

آیا نور خورشید مسئله ای است؟ خیر ، به جز گرمای بیش از حد احتمالی. این فقط رنگ را محو می کند ، اما بر استحکام (مانند بیشتر پلاستیک موجود) تأثیر نمی گذارد. اما ، سلام ، ما قطعات را نیز نقاشی کردیم ، پس چه کسی اهمیت می دهد؟

Ps: با اسپری یک شیء چاپ شده سه بعدی را رنگ آمیزی کنید.

مرحله 3: محدوده بهتر

به منظور بهبود برد نمی توانیم قدرت انتقال را افزایش دهیم ، اما می توانیم "شکل سیگنال" را تغییر دهیم.

یکی از رایج ترین تصورات غلط این است که یک آنتن با قدرت بالا "قوی تر" است ، اینطور نیست. در واقع ، اگر آنتن با بهره بالا از وات بیشتر استفاده می کرد ، به وات بیشتری از مولد سیگنال نیاز داشت و این قدرت اضافی می تواند به راحتی یک مشکل حرارتی ایجاد کند. آنتن با بهره بالا فقط قدرت سیگنال را در یک منطقه خاص متمرکز می کند ، "محدوده ای را" از جهات دیگر می دزدد.

با استفاده از این حالت ، فرستنده ، همراه با گیرنده خوب ، حداقل می تواند یک فرستنده "برد متوسط" در نظر گرفته شود. نه ، شما TBS Crossfire یا R9M را برجسته نخواهید کرد ، اما هنوز…

لطفاً توجه داشته باشید که در حال حاضر فرستنده شما بیشتر جهت دار است. مانند داشتن یک آنتن جهت دار yagi به طول 1 متر نیست ، اما سعی کنید آنتن ها را به طور منظم با جهت خودرو حفظ کنید. وانمود کنید که دست شما اسلحه است ، شاخص به سمت وسیله نقلیه است ، انگشت شست در 90 درجه است و جهت مطلوب آنتن است.

این برای متخصصان واضح است ، اما شاید برای نوآب ها بصری نباشد: جهت آنتن دوقطبی "اشاره" ، انگشت شست ، کمترین م oneثر است ، بنابراین در این جهت حداقل برد را خواهید داشت.

نکته دیگر این است که دو آنتن را در حالت 90 درجه متقابل نگه دارید ، یکی افقی و دیگری عمودی یا هر دو در 45 درجه ، مهم نیست. این امر در مورد آنتن های گیرنده نیز صدق می کند (البته اگر تنوع داشته باشد).

کار مودینگ بسیار آسان است ، شما باید دو سوراخ 6 میلی متری آماده کرده و آنتن های انبار را با کابل های موی پیکتی جایگزین کنید ، این همه. 4 پیچ پشت را بردارید و بتوانید پوسته عقب را بردارید ، پوسته عقب باید روی دسته بچرخد ، یک قلاب پلاستیکی داخلی وجود دارد. همچنین باید کانکتور باتری و کانکتور پورت خارجی را از برد اصلی جدا کنید ، آزادتر کار می کنید.

من دو سوراخ برای اتصالات روی دسته ایجاد کردم. این اجباری نیست ، می توانید آنتن ها را در هر کجا که می خواهید قرار دهید تا زمانی که پیگتیل ها به اتصالات i-pex در برد اصلی برسند.

من دو سوراخ تقریباً 1 سانتیمتر از شروع دسته ایجاد کرده ام ، و مقداری پلاستیک را در پوسته عقب ، در همان مکان ، بریده ام تا مسیر کابل ها را بهتر تطبیق دهم.

هیچ مزیتی برای نگه داشتن آنتن های سهام در محل وجود ندارد ، به علاوه آنها می توانند با آنتن های جدید تداخل داشته باشند. آنها نزدیک هستند و البته در یک فرکانس یکسان تنظیم می شوند ، بنابراین باید حذف شوند. نگهدارنده آنتن سهام کوچک در حال حاضر بی فایده است. می توان آن را در جای خود رها کرد ، اما من تصمیم گرفتم که آن را بردارم و یک جلد صاف را چاپ کنم. در حال حاضر من فقط فرستنده ای با ظاهر بهتر دارم (imho) ، این به هیچ وجه بر محدوده تأثیر نمی گذارد.

حالت محدوده تمام شده است ، اکنون می توانید فرستنده را ببندید و از آن به همان شکل که هست استفاده کنید ، یا برای مرحله بعدی برای حالت های دیگر ادامه دهید.

مرحله 4: ویژگی های اضافی و (راه) کانال های بیشتر

اکنون زمان ارتقاء firwmare (FW) فرا رسیده است.

این سیستم عامل توسط افراد فوق العاده ای ساخته شده است ، آنها یک کار فنی فوق العاده انجام داده اند ، خوشبختانه ویکی پروژه چندان جامع نیست و فهمیدن آن برای نواب آسان نیست (مانند من ، چندی پیش). Ayway ، آنها بدیهی است که هنوز سزاوار یک تشکر بزرگ هستند!

مهم: این آموزش برای FS-I6 است و نه برای FS-I6X. من نمی دانم چه اتفاقی می افتد آزمایش این در FS-I6X ، ممکن است اتفاقات بدی رخ دهد. به تصویر نگاه کنید و بررسی کنید که آیا نسخه فرستنده مناسب دارید.

شماره 2 مهم: در نظر داشته باشید که می توانید تنظیمات مدلهای خود را روی فرستنده دوباره انجام دهید و گیرنده ها را مجدداً متصل کنید.

اکنون ، این فایل را بارگیری کنید ، در همین حال ، آداپتور usb/سریال را وصل کنید. اگر مبدل خاصی دارید یا پنجره مبدل FTDI (حداقل Win10) باید درایور مناسب را بدون هیچ مشکلی نصب کنید. اگر مبدل سریال "عجیب و غریب" دیگری مانند ch340 یا موارد دیگر دارید ، نصب درایور مناسب به عهده شماست.

با فرض اینکه درایور به درستی نصب شده است ، اکنون باید شماره پورت COM آداپتور را بدانید. menù windows را باز کرده و عبارت "manager device" را جستجو کنید. به درخت دستگاه ها نگاه کنید ، برچسب "Ports (COM & LPT)" را باز کنید و شماره COM آداپتور را مشخص کنید. برای دیدن اینکه کدام COM حذف شده است ، می توانید آن را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.

در حال حاضر بسته به آداپتور مورد استفاده ، روش متفاوت است: اگر از آداپتور خاصی استفاده می کنید فقط آن را وصل کنید ، اگر از آداپتور FTDI استفاده می کنید از این طرح سیم کشی استفاده کنید (تا زمانی که آداپتور FTDI را مشاهده نکنید به پایین بروید). اگر از چیز دیگری استفاده می کنید که راه خود را پیدا می کنید ، پیدا کردن سیم کشی مناسب دشوار نیست ، اما من نمی خواهم نکات آزمایش نشده ای ارائه دهم.

با فرض اینکه پورت COM متصل است و شماره آن مشخص است ، ربات را در پایین سمت چپ فشار دهید و فرستنده را به بالا وصل کنید. شما باید یک مرد خاص وارد کنید ، تا زمانی که گزینه "ارتقاء سیستم عامل" را مشاهده نکردید ، پایین بروید ، با فشار دادن OK وارد شوید. برای تأیید اینکه می خواهید FW را به روز کنید ، OK را فشار دهید ، سپس از دکمه بالا/پایین برای انتخاب "بله" در س followingال زیر استفاده کنید و - در نهایت - TX به شما اجازه می دهد FW خود را به روز کنید!

حالا به کامپیوتر بازگردید. فایل را از 1.7.5.zip که بارگیری کرده اید استخراج کرده و بسته به نسخه ویندوز خود ، "flysky-updater-win.exe" یا "flysky-updater-win64.exe" را اجرا کنید..exe را "به عنوان سرپرست" اجرا کنید تا از مجوز احتمالی جلوگیری کنید.

اول ، شما باید پورت COM مناسب را انتخاب کنید (مگر اینکه فقط یک عدد وجود داشته باشد ، در این حالت به صورت خودکار انتخاب می شود).

دوم ، بسته به برنامه ای که برای تغییر سوئیچ های فیزیکی دارید ، باید بین دو فریمور چغندر را انتخاب کنید. اگر نمی خواهید آخرین حالت را ادامه دهید "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" را با نوک "1" انتخاب کنید و Enter را فشار دهید. در غیر این صورت "0" را فشار داده و Enter را فشار دهید.

در عرض چند ثانیه سیستم عامل باید بارگذاری شود و فرستنده راه اندازی مجدد می شود. انجام شد!

مرحله 5: سوئیچ های بهتر

در حال حاضر سوئیچ ها ، کمترین توضیح داده شده در ویکی اما جالب ترین آنها برای من.

با استفاده از این حالت ما یک سوئیچ 2 pos به نام SWE را تبلیغ می کنیم و SWB را از 2 pos به 3 pos ارتقا می دهیم.

اگر در زمینه الکترونیک آموزش ندیده اید ، درک نمودارهای پیوست (از ویکی) ممکن است دشوار باشد ، ناگفته نماند که آنها مواردی را نشان می دهند که نیازی به افزودن ندارند ، بنابراین ممکن است (ایمو) گمراه کننده باشند.

در دو عکس پیوست ، آنچه را که من واقعاً در مدار انجام داده ام برجسته کرده ام ، آنها حالت مشابهی را نشان می دهند ، فقط جزئیات متفاوت.

این لیست کارهایی است که برای تکمیل این مرحله آماده کرده ام:

1. سوراخ سوئیچ را سوراخ کرده و کلید را در جای خود قرار دهید.
2. دو کابل را از پایه های SWB بردارید و آنها را به همان ترتیب روی سوئیچ جدید لحیم کنید. در واقع ، تنها چیزی که اجباری است این است که کابل موجود در پین مرکزی در پین مرکزی باقی می ماند. سیم دوم فقط جهت سوئیچ را تعریف می کند (که موقعیت اهرم به معنی 0 and و 100، است ، بدیهی است که 50 تحت تأثیر قرار نمی گیرد) ، اما سوئیچ ها بسته به ترجیحات می توانند 180 درجه به صورت فیزیکی بچرخند.
3. در حال حاضر SWB قدیمی SWE جدید است و سوئیچ 3-pos که اخیراً اضافه شده SWB جدید است.
4. سیم را از پین سوم SWB ، تنها سیم آزاد ، به پد لحیم کاری موسوم به "SWB" در تصویر (سیم سفید در سمت راست) اجرا کنید.
5. مقاومت 4K7 را بردارید و پاهای آن را خم کنید تا با فاصله لنت های لحیم کاری "C22" مطابقت داشته باشد. مقاومت را در جای خود لحیم کنید.
6. سیم را از پد "GND" به یکی از پین های جانبی SWE منتقل کنید.
7. سیم را از پد "3V3" به پد "SWE" منتقل کنید. آن را به نصف برسانید و مقاومت 10K را در وسط لحیم کنید.
8. سیم را از پین مرکزی SWE به پد "SWE" منتقل کنید. نصف کنید و مقاومت 220R را در وسط لحیم کنید.
9. برای افزایش استحکام اتصالات ne و جلوگیری از میانبرهای احتمالی و سایر موارد بد (برای هر مورد) از برخی روشهای عایق کاری یا سایر روشهای عایق استفاده کنید.

حالا می توانید پوسته عقب را در جای خود قرار دهید و پیچ ها را محکم کنید ، اما من پیشنهاد می کنم سوئیچ های جدید را از قبل آزمایش کنید ، مخصوصاً "جهت" آنها. در عکسهای پیوست ، سوئیچ ها "به روش من" رفتار می کنند ، اساساً برعکس آنچه شما انتظار دارید. به همین دلیل است که من فقط در مورد سنجاق های مرکزی و کناری صحبت کرده ام ، هیچ سنجاق کناری "درست یا غلط" وجود ندارد ، این بستگی به خواست شما دارد. اگر می خواهید رفتار را تغییر دهید ، می توانید پین های خارجی را که از آنها لحیم کاری می کند و مجدد آنها را مجدداً بچرخانید و یا آسان تر ، سوئیچ را 180 درجه بچرخانید: ^_ ^

مرحله 6: خوب انجام شد

اکنون وقت آن است که فرستنده جدید خود را راه اندازی و آزمایش کنید!

آن را با استفاده از یک گیرنده ، با خروجی i-bus ، متصل به کنترلر پرواز ، و همه چیز را با استفاده از تنظیم کننده inav و/یا betaflight آزمایش کردم. نمی دانم آیا در واقع روش دیگری برای آزمایش فرستنده با این تعداد کانال وجود دارد یا خیر. به هر حال ، این حالت ها بیشتر برای کنترل کننده های پرواز جالب هستند ، بنابراین…

مرحله بعدی این است که آیا یک ماژول ماژول خارجی اضافه کنید یا بیشتر سوئیچ های فیزیکی خارجی و/یا پتانسیومتر اضافه کنید. این ماژول برای برد بیشتر و دستورات اضافی برای کنترل چرخ دنده های دیگر در مدل من مناسب است (pan & tilt gimbal). برای طرفداران ardupilot ، افزودن 6 دکمه برای جابجایی مستقیم بین حالت های پرواز ، بسیار آسان است ، از اجتناب از گذر از حالت های پرواز ناخواسته جلوگیری می شود. فقط می توانید مستقیماً در حالت مورد نظر خود بپرید. اگر این ایده را دوست دارید در نظرات به من اطلاع دهید.

من یک آموزش در مورد ارتقاء گیرنده ها نیز تهیه کردم ، نگاهی بیندازید.

این همه ، خوش بگذره!