تابلوهای مدار چاپی - فرایند کامل: 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

در زیر فرایند ایجاد تابلوهای مدار کامپیوتر برای استفاده یکبار مصرف و نمونه اولیه شرح داده شده است. برای شخصی نوشته شده است که در گذشته تخته های مخصوص خود را ایجاد کرده و با روند کلی آشنا است.

تمام مراحل من ممکن است برای وضعیت شما مطلوب نباشد. من این فرآیند را با آزمایش و خطا با ترکیب تکنیک های منابع مختلف توسعه داده ام. لطفاً هر آنچه برای شما مفید است را بردارید و آنچه را که مثر نیست دور بریزید.

یک یادداشت تولیدی: من مدرسه قدیمی هستم و از آموزش و تصاویر نوشته شده بهترین درس را می آموزم ، آنها بخش عمده ای از این دستورالعمل را تشکیل می دهند ، من چندین فیلم را برای مراحل پیچیده تر قرار داده ام.

مرحله 1: مواد مورد نیاز

لیست زیر طولانی است ، اما اگر در حال حاضر تخته رایانه شخصی خود را ساخته اید ، ممکن است برخی از این موارد را داشته باشید. بیشتر بقیه ، به استثنای جعبه قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ، را می توان به صورت آنلاین خریداری کرد.

شما نیاز خواهید داشت:

• مواد PCB با روکش مس
• نرم افزار طراحی برد مدار (من از نرم افزار رایگان Eagle استفاده می کنم).
• مترجم فایل Gerber - تبدیل فایل های Gerber به فرمت گرافیکی Gerber2PDF
• نرم افزار ویرایش گرافیک (PhotoShop)
• چاپگر لیزری با تونر مناسب برای تکنیک انتقال تونر.
• کاغذ چاپگر لیزری براق (شماره های اصلی 633215).
• فیلم شفافیت چاپگرهای لیزری (C-Line no60837).
• چسب چسب محلول در آب ، چسب سیانوآکریلات ، نوار نقاشی.
• سیم گل نازک (26 پوند) و سنجاق مستقیم.
• ابزار دستی برای برش ، شکل دادن و سوراخ کردن تخته های رایانه.
• یک لباس استاندارد آهن.
• مواد تمیز کننده تخته مدار (حوله کاغذی ، اسفنج ، مواد شوینده ، Bar Keepers Friend ، حلال ها).
• مایع کلرید فریک (40).
• سیتریک اسید ، پودر شده (nut.com).
• Old CrockPot بدون پوشش سرامیکی یا شیشه ای (فلزی نیست).
• Qt کیسه پلاستیکی پلاستیکی فریزر با زیپ بسته می شود.
• رنگ ماسک لحیم کاری قابل درمان با UV (ebay یا amazon).
• جعبه قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش (خانگی ساخته شده است؟).

مرحله 2: برد مدار خود را طراحی کنید

من از نسخه وسایل رایگان Eagle استفاده می کنم ، زیرا اندازه تخته نسبتاً کم است و محدود به 2 طرف است. من با اندازه آثار خود و فاصله بین آنها (24 میلیون دقیقه اندازه ردیابی و 15 میلیون بین آنها) سخاوتمند هستم.

بیشتر اجزای من از طریق سوراخ هستند ، اما گاهی از SMD یا ترکیبی استفاده می کنم. من سعی می کنم ردپاها را به هدرهای پینی که در پایین تخته قرار دارد ، هدایت کنم. من از سوراخ های روکش شده استفاده نمی کنم ، بنابراین من قطعات اضافی را اضافه می کنم که آثار بالا را به پایین وصل می کند ، جایی که اجزاء را نمی توان در هر دو طرف لحیم کرد. این قطعات با قطعات کوتاه سیم نازک لحیم شده در محل پر می شوند.

پس از اتمام طرح بندی و مسیریابی ، چندین ویاس بزرگ را در گوشه های تخته اضافه می کنم تا به عنوان سوراخ نصب و نشانگر ثبت برای تخته های دو طرفه عمل کنند.

پس از اتمام کار ، پیشنهاد می کنم یک کپی بزرگ از صفحه را برای مرجع در قرار دادن اجزا و علامت گذاری حفره ها چاپ کنید.

من از پردازنده CAM Eagles برای ایجاد تصاویر روی صفحه که روی کاغذ برای مس و روی فیلم شفافیت لیزری برای ماسک های لحیم کاری چاپ می شوند ، استفاده می کنم.

مرحله 3: خروجی Gerbers

من دوست دارم از چند ضلعی های پر برای ایجاد صفحه Ground در پایین و V+ در بالا استفاده کنم ، بنابراین من تصاویر (ها) تخته را مستقیماً چاپ نمی کنم بلکه از خروجی CAM Eagle استفاده می کنم. من از استنسیل های لحیم کاری لحیم کاری استفاده نکرده ام زیرا چند قطعه SMD که از آنها استفاده می کنم را به تخته های خود لحیم می کنم.

برای تسهیل در ایجاد تصاویر CAM ، من یک قالب سفارشی برای خروجی CAM تک و دو طرفه تهیه کردم که حاوی فایل های خروجی مورد نیاز من بود. من همیشه شکل تخته را به گربرهای مسی اضافه می کنم اما نه به ماسک ها.

من معمولاً هنگام پردازش کار ، فایل های Gerber را در پوشه Project قرار می دهم تا در صورت نیاز بعداً به آنها دسترسی پیدا کنم.

مرحله 4: تبدیل تصاویر CAM

ایجاد خروجی با استفاده از پردازنده CAM Eagle موانع متعددی را در ایجاد ماسک های مس و لحیم ایجاد می کند.

1. شما باید فایل های Gerber را به تصاویر قابل چاپ تبدیل کنید.
2. پردازنده Cam جزء و از طریق نشانگرهای سوراخ را حذف می کند.

اولین قدم تبدیل فایل های Gerber به نوعی فایل تصویری است که می توانم آنها را ویرایش و چاپ کنم. من از ابزاری به نام پیوند Gerber2PDF Gerber2PDF استفاده می کنم.

.exe بارگیری شده در فهرست Eagle CAM قرار می گیرد. سپس فایل های Gerber را که می خواهم از فهرست پروژه به پوشه CAM تبدیل کنم ، قبل از اجرای Gerber2PDF از خط فرمان ویندوز منتقل می کنم.

برای انتخاب و تبدیل فایل های خاص ، اسناد Gerber2pdf را برای نحو مشاهده کنید.

من فایل متنی را که برای اجرای فرآیند gerber2pdf استفاده می کنم قرار داده ام که باید بارگیری کنید.

با خیال راحت این فایل را متناسب با نیاز خود ویرایش کنید. دستورات را قطع کرده و در ابزار خط فرمان DOS قرار دهید تا Gerbers تبدیل شود.

هنگامی که برای هر ماسک مس و لحیم مورد نیاز خود یک فایل PDF جداگانه تهیه می کنم ، به موضوع سوراخ های گم شده در اجزای برد ، ویاس و سوراخ های ثبت می پردازم. من از PhotoShop برای وارد کردن PDF ها و ویرایش فایل های مسی برای افزودن حفره های مورد نیاز به عنوان دایره های کوچک پر شده سفید استفاده می کنم.

مرحله 5: ویرایش تصاویر

من از PhotoShop برای وارد کردن PDF ها و ویرایش فایل های مسی برای افزودن حفره های مورد نیاز به عنوان دایره های سفید پر شده کوچک استفاده می کنم. طبق دستورالعمل های زیر می توانید از نرم افزار تبدیل و ویرایش گرافیکی خود استفاده کنید.

PDF ها را ویرایش کنید تا علائم حفره ثبت (به فلش ها مراجعه کنید) را در دو طرف تخته های دو طرفه اضافه کنید. حفره های ثبت نام را بسیار کوچک نگه دارید تا ثبت دقیق تر شود اما به اندازه کافی بزرگ باشد که هنگام چاپ تصاویر مسی مشاهده شود. من فقط سوراخ های جزء را به بالا اضافه می کنم زیرا عمدتا از این طرف حفاری می کنم. توجه داشته باشید که تصویر مسی بالای صفحه باید در این مرحله افقی (آینه) برگردانده شود تا پس از قلم زدن ، پدها با هم مطابقت داشته باشند. همچنین می توانید متن چاپ شده را در این مرحله اضافه کنید. مطمئن شوید که هر متنی را که اضافه می کنید در مس و بالای آن به صورت آینه نمایان شده است تا به درستی به صفحه شما منتقل شود (به مثالهای بالا مراجعه کنید).

هر تصویر مسی و ماسک را در یک صفحه اصلی خالی و کامل (با همان وضوح PDF) کپی و جایگذاری کنید ، در چاپگر لیزری شما چاپ می شود. همچنین ممکن است بخواهید متن شناسایی تخته را به برگه اصلی اضافه کنید.

قرار دادن چندین نسخه از تصاویر مسی روی ورق اصلی باعث صرفه جویی در کاغذ شده و امکان اشتباه در روند انتقال تونر را فراهم می کند. همین کار را برای فایلهای لحیم کاری ماسک انجام دهید و حداقل 2 نسخه از هر ماسک را اضافه کنید ، بعداً ترکیب می شوند.

مرحله 6: چاپ برگه اصلی

تصاویر مس چاپ شده Master Sheet با استفاده از انتقال حرارت تونر به PCB های آماده منتقل می شود. من برای فرآیند انتقال از کاغذ براق لیزری رنگی ممتاز (شماره 633215) استفاده می کنم. قابل اعتماد ، کم هزینه و به وضوح قابل مشاهده است (مانند صفحات مجله نیست). تونر لیزری را بدون خطای کوچک یا بدون اشتباه می پذیرد ، تونر را به سرعت به مس منتقل می کند و فقط با چند دقیقه خیساندن در آب گرم به صورت تمیز آزاد می شود. اگر قرار است ماسک های لحیم کاری ایجاد شوند ، حداقل دو نسخه از هر ماسک روی فیلم شفافیت چاپگر لیزری چاپ می شود (خط خط شماره 60837).

قبل از چاپ روی کاغذ براق یا شفاف ، یک کپی از تصاویر را روی کاغذ معمولی چاپ کنید. این نسخه برای اندازه برد و تراز مس دو طرفه استفاده می شود. ایده خوبی است که فاصله صحیح بین پدها برای SMD و سایر اجزا را بررسی کنید (به عکس بالا مراجعه کنید). این کار را هم برای تصاویر مسی و هم برای ماسک انجام دهید. من در فرآیند کپی و چسباندن بیش از یک بار اشتباه کرده ام و بعد از حکاکی ، پوشاندن و سوراخ کردن PCB ، نتوانستم تخته های نهایی را پر کنم

مرحله 7: تخته ای با روکش مس تهیه کنید

تخته های مسی (یک یا دو طرفه) با استفاده از تصویری از چاپ کاغذ ساده به عنوان راهنما (من از ابزار Dremel با چرخ برش استفاده می کنم) به شکل خشن (ar نیم اینچ از دور تا دور) بریده می شوند.

لبه ها صاف قرار می گیرند تا صاف شوند و گوشه ها گرد شوند. سپس لبه های بالا و پایین را با زاویه 45 درجه ضبط می کنم تا هرگونه بریدگی یا وضوح را از بین ببرد (پس از بایگانی با انگشت خود بررسی کنید).

مرحله بعدی تمیز کردن تخته ها برای از بین بردن هرگونه روغن یا گریس است. آب شوینده و گرم این کار را انجام می دهد. سرانجام برای از بین بردن اکسیداسیون و ایجاد سطحی که انتقال را بپذیرد و به راحتی لحیم شود ، مس را با کمی ترکیب "Bar Keepers Friend" می پاشیم و با یک اسفنج مرطوب به آرامی می مالم ، سپس قبل از خشک شدن با یک حوله کاغذی آبکشی می کنم.

اگر تابلوها دو طرفه باشند ، تصاویر باید دقیقاً ثبت شوند. من دریافتم بهترین راه برای من این است که یک نسخه کاغذی ساده از تصویر مسی پایین را به یک طرف تخته بچسبانم (به طرز متناقضی این قسمت بالا خواهد بود) و با یک مته #70 مراکز ویزای ثبت را با دقت حفر کنید. یک پرس مته با یک مته مته برای نگه داشتن بیت به خوبی کار می کند.

مرحله 8: ثبت تصاویر مسی

برای تخته های یک طرفه ، این روند نسبتاً ساده است. کافی است یک کپی از تصویر مسی را از کاغذ براق جدا کرده و با استفاده از نوار نقاشی (نوار آبی) آن را به آرامی به سمت صفحه تخته بچسبانید. سپس تخته را روی تکه ای از تخته سه لا که با 2 لایه دستمال کاغذی پوشانده شده است قرار می دهم و تخته را با دو لایه دیگر می پوشانم.

برای تخته های دو طرفه ، این فرآیند پیچیده تر است. ابتدا سوراخ های ثبت را در تخته با یک پین مستقیم پاک می کنم. گام بعدی این است که یک تصویر رویی مسی و یک قسمت پایین را از کاغذ براق جدا کرده و دقیقاً مرکز همه سوراخ های ثبت را با یک سنجاق مستقیم سوراخ کنید.

سپس تکه های نازک (26 پوند) گل فروشی یا سیم صنایع دستی را به اندازه ای کوچک برش می دهم که از سوراخ های ثبت (طول 3/4 اینچ) عبور کند. من این سیم را ابتدا از پشت یکی از سوراخ های ثبت در کاغذ بالا و سپس از روی تخته عبور می دهم. در این مرحله من سیم را خم می کنم و از یک تکه کوچک نوار نقاشی برای جلوگیری از افتادن سیم هنگام دور زدن تخته استفاده می کنم. در نهایت آن را از جلوی سوراخ های پایین کاغذ فشار دهید تا تصاویر رو به روی مس باشند.

سپس هر سیم خم می شود تا کاغذها و تخته را در کنار هم نگه دارد. وقتی تمام سوراخ ها تکمیل شد ، روش تخته یک طرفه بالا را دنبال کنید.

مرحله 9: انتقال تونر

اکنون که برد برای انتقال تونر آماده است. این فیلم از فرایند انتقال ممکن است دستورالعمل های زیر را واضح تر نشان دهد.

من از اتوی مخصوص لباس خشک استفاده می کنم که دقیقاً در بالاترین درجه حرارت قرار دارد تا کاغذ را با استفاده از نوک تیز اتو به تخته بچسبانم. مراقب باشید که نوک را بین سیمها روی تخته های دو طرفه قرار دهید و هر دو طرف را به هم بچسبانید تا هنگام کاغذ از تخته جدا نشود. هشدار می دهد تخته داغ می شود. روی تخته های دو طرفه سیم ها را از یک طرف می کشم ، سپس انتهای دیگر را از طریق کاغذ و تخته قبل از مرحله بعدی می کشم.

قبل از استفاده از اتو ، هر نواری را با فشار روی هر طرف به مدت 1 دقیقه بدون هیچ حرکتی بردارید ، مگر اینکه تخته برای پوشش کامل آهن زیاد باشد. این باعث گرم شدن صفحه می شود و تونر را می چسباند. برای اطمینان از انتقال تونر ، حوله کاغذی را در قسمت بالا برداشته و لبه اتو را با زاویه 45 درجه نسبت به تخته نگه می دارم و در حین حرکت روی تخته فشار می آورم. من این کار را در هر طرف حداقل چندین بار انجام می دهم. در این مرحله باید یک تصویر کوچک از تونر را در پشت کاغذ مشاهده کنید.

گام بعدی این است که تخته و کاغذ را در آب خیس کنید تا کاغذ شناور شود. من معمولاً پشت کاغذ را به آرامی می مالم تا پوشش خاک رس را تسهیل کند و روند کاغذ را به آرامی جدا می کنم و بعد از چند دقیقه کاغذ را به آرامی جدا می کنم. کاغذ قبل از حکاکی از روی مس برداشته می شود. آب با ذرات ریز میکروسکوپی ابری می شود.

در صورت نیاز خشک کنید ، بازرسی کنید و با یک نشانگر شارپ و چاقو تماس بگیرید. در صورت نیاز به تعمیر گسترده در این مرحله ، ممکن است بخواهید تونر را برداشته و قبل از اچ کردن مجدد استفاده کنید (مطمئن شوید که تخته را دوباره تمیز کنید).

مرحله 10: تخته خود را بچسبانید

فرایند حکاکی من شاید غیر متعارف ترین باشد. نیاز به یک ظرف قابلمه ای دارد که 1/2 آن را با آب پر شده روی درجه حرارت بالا پر کرده و گرم کنید (حداقل 1 ساعت) تا داغ شود. مرحله غیرمعمول بعدی این است که تخته را داخل یک کیسه فریزر با کیفیت خوب با قفل زیپ حک کنید. سرانجام من از ادینبورگ Etch مبتنی بر کلرید فریک استفاده می کنم که به شرح زیر تهیه شده است: مقداری اسید سیتریک خشک (همچنین به عنوان نمک ترش که اغلب به عنوان نگهدارنده غذا استفاده می شود) از منبع (NUTS.com) یا محلی تهیه کنید. محلول را آماده کنید اسید سیتریک با حل 1/4 فنجان پودر در 3/4 فنجان آب گرم ، کنار بگذارید تا خنک شود. این محلول اچ ادینبورگ است. محلول اچ دو برابر سریعتر از اچ کلرید کلرید معمولی است و به خودی خود مسدود نمی شود و لجن ایجاد نمی کند.

هشدار: با این روش از اچنت مبتنی بر پراکسید هیدروژن استفاده نکنید. این گاز هیدروژن تولید می کند که قابل اشتعال است و کیسه را باز می کند.

قبل از مخلوط کردن یا استفاده از اچنت ، حتماً از دستکش و محافظ لباس (پیش بند ضد آب) استفاده کنید. هنوز پارچه و پوست را لکه دار می کند و می خورد! کیسه را با برد مدار باز کنید ، من معمولاً ابتدا آب را به کیسه اضافه می کنم تا نشتی آن آزمایش شود سپس آن آب را بیرون می ریزم. اچنت کافی برای اچ کردن مدار خود اضافه کنید ، بیش از حد پر نکنید ، همیشه می توانید بعداً موارد بیشتری را اضافه کنید ، اما ممکن است کثیف باشد. در می یابید که از اچنت کمتر نسبت به سایر روش ها استفاده خواهید کرد و از آنجا که پس از استفاده دور ریخته می شود ، اچنت همیشه تازه است. تا جایی که ممکن است هوای داخل کیسه را بدون ریختن فشار دهید ، سپس محکم آن را ببندید تا هوا محکم نباشد.

ظرف قابلمه را خاموش کنید. حالا کیسه را در آب گرم قرار دهید تا تخته غوطه ور و صاف شود. حداقل هر 5 دقیقه پیشرفت اچ را بررسی کنید تا مس مسطح کاملاً پاک شود (کیسه شفاف اجازه بازرسی را می دهد). نیازی به هم زدن مداوم نیست زیرا Edinburgh Etch مسدود نمی شود. هنگامی که کامل شد (مس دیده نمی شود) ، کیسه را بردارید و آن را با دقت باز کنید ، اچنت را در یک ظرف زباله بریزید ، آن را در آبکش نریزید! من از یک ظرف پلاستیکی بزرگ با دهانه پهن استفاده می کنم که برای دور ریختن آن به جمع آوری زباله های خطرناک در جامعه می برم.

کیسه را با آب بشویید ، همچنین در ظرف زباله خود بریزید و قبل از دور انداختن کیسه ، تخته را بردارید. قبل از برداشتن وسایل محافظتی ، تخته را زیر آب جاری بشویید تا تمیز شود.

تونر را به طور معمول با پاک کردن دستمال کاغذی آغشته به استون یا رقیق کننده لاک پاک کنید.

مرحله 11: ماسک Solder ماسک بزنید

هنگامی که تخته خشک شد ، زمان استفاده از ماسک Solder فرا رسیده است. این یک مرحله اختیاری است اما به محافظت از مس در برابر اکسیداسیون کمک می کند ، حرفه ای تر به نظر می رسد و محل قرارگیری اجزای SMD را بهبود می بخشد.

باز هم از آنجا که توصیف این فرایند تمام تفاوت های ظریف لازم برای موفقیت را نشان نمی دهد ، من یک ویدیو را اضافه کردم.

پیدا کردن ماسک فیلم بسیار سخت است و بسیار گران است ، بنابراین من از لوله های ماسک لحیم کاری قابل درمان با UV که از منابع مختلف در اینترنت به دست آمده استفاده می کنم. مهم نیست که از فیلم یا رنگ استفاده می کنید ، به منبع نور UV نیاز خواهید داشت. من یک واحد قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش با استفاده از یک رول نوار LED بنفش/UV ایجاد کردم:

برای محافظت از بینایی شما مهم است که منبع UV در یک جعبه محکم بسته قرار گیرد. دستورالعمل های زیادی برای ساخت سایر دستگاه های قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش در instructables.com وجود دارد ، یکی را برای شما بسازید. من از یک تایمر الکترونیکی با قابلیت اندازه گیری ثانیه و فعال سازی رله برای روشن و خاموش کردن جریان DC به منبع UV استفاده می کنم.

از آنجا که چاپگرهای لیزری تصویری با تراکم کافی چاپ نمی کنند ، باید 2 تصویر را با هم ترکیب کنید. دو کپی از هر ماسک لحیم کاری را از فیلم جدا کنید و آنها را با دقت تراز کنید تا ماسک برای هر طرف ایجاد شود. من آنها را به طور دائم با یک نقطه کوچک "Super Glue" در گوشه های مخالف دور از تصویر چاپ شده به هم می چسبانم.

مرحله بعدی بسیار اکتشافی است و نیاز به آزمایش تنظیم نوردهی شما (دستورالعمل های زیر را ببینید) و همچنین آزمایش با کاربرد رنگ خود را نیاز دارد.

آزمایش دستگاه قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش - من نمی دانم دستگاه شما از چه نوع سطح UV یا ضخامت رنگ شما استفاده می کند ، متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد. شما باید زمان قرار گرفتن در معرض را متناسب با تنظیمات خاص و تراکم رنگ خود تعیین کنید. برای انجام این کار ، یک نمونه راهنمای نوردهی تهیه کنید و یک تخته PCB خالی را با رنگ زیر مطابق دستورالعمل زیر بپوشانید (من یک تصویر نوردهی راه راه را ضمیمه کرده ام که می توانید روی استات چاپ کنید و از آن به عنوان ماسک تست خود استفاده کنید ، فراموش نکنید که آن را دو برابر کرده و چسب بزنید.)

ابتدا با 10 دقیقه زمان شروع کنید ، آن را به چهار دوره 2 1/2 دقیقه تقسیم کنید و یک تخته نمونه را که یک تکه مقوا را در هر 2 1/2 دقیقه حرکت می دهد ، در معرض دید قرار دهید ، به طوری که یک قسمت به مدت 2 1/2 دقیقه در معرض دید بعدی قرار گیرد. 5 دقیقه ، سپس 7 1/2 و در نهایت 10 دقیقه کامل. تخته را با استفاده از حوله های کاغذی بردارید و تمیز کنید و رنگ را رقیق کنید تا ببینید کدام قسمتها سخت شده و کدام قسمتها سخت نشده است. اگر تقریباً همه چیز سخت است یا همه حذف شده اند ، دو بار یا نصف بار را دوباره امتحان کنید و دوباره با یک تکه تمیز از برد کامپیوتر امتحان کنید. از این زمان بندی ها برای تعیین زمان قرار گرفتن در معرض برای اولین برد خود استفاده کنید.

هشدار! هنگامی که ماسک سفت شد ، برداشتن آن تقریباً غیرممکن است ، قبل از قرار دادن برد مدار خود در این فرآیند ، زمان قرار گرفتن در معرض خود را با دقت تعیین کنید. اگر در تهیه تابلوهای خود ثابت قدم هستید ، لازم نیست زمان نوردهی را تغییر دهید.

با استفاده از زمان بندی های به دست آمده از آزمایش ، ماسک خود را در معرض دید قرار دهید. پس از قرار گرفتن روی تخته آماده ، آن را از جعبه UV بردارید ، ماسک لحیم کاری را برداشته و ورق پوشش استات را جدا کنید. باید رنگ چسبیده به این ورق را در جایی ببینید که پد روی ماسک شما ظاهر می شود اما در جایی دیگر روی تخته نیست. حالا از دستمال کاغذی استفاده کنید و رنگ بدون نور را با تینر رنگ بردارید. تمام رنگ باید از روی پدها و ویازهای مسی برداشته شود اما آثار آن برداشته نشود ، تخته را از پشت و جلو تمیز کرده و با دستمال کاغذی خشک کنید. برای پایان دادن به سفت شدن ماسک ، ابتدا نواحی بدون نور را بررسی کنید و با استفاده از ابزار تیز رنگ را از مناطق ناخواسته پاک کنید. سپس تخته را در جعبه قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دهید و حداقل دو تا 3 برابر زمان قرار گرفتن در معرض اولیه قرار دهید. در صورت نیاز ، طرف دوم را به همان شیوه پردازش کنید.

مرحله 12: تخته خود را تمرین دهید

سوراخ های ویاس ، اجزای داخل سوراخ و سوراخ های نصب را سوراخ کنید. من از مته مته با یک مته مته برای بیت های اندازه سیم استفاده می کنم. من متوجه می شوم که اگر تخته قبل از برش به اندازه نهایی حفاری شود ، کار با آن راحت تر است.

مرحله 13: به اندازه نهایی برش دهید

با استفاده از خطوط پروفیل برد به عنوان راهنما ، تخته را با استفاده از یک ابزار دوار و چرخ برش ، لبه های فایل و گوشه های گرد برش دهید

مرحله 14: هیئت مدیره خود را پر کنید

من معمولا قطعات SMD را ابتدا با دست لحیم می زنم ، سپس ویاس و در نهایت اجزای داخل سوراخ.

من این دستگاه را برای مهار قطعات SMD هنگام لحیم کاری از چند رولپلاک و مهره ها و مهره های واشر تهیه کردم. من مقدار کمی مایع را روی پدهای SMD اعمال می کنم و قطعه را پایین نگه دارید و سپس در جای خود لحیم کنید.

یک ترفند برای ویاس این است که کمی از انتهای سیم را با یک جفت پلیر صاف کنید تا از سوراخ ورودی خارج نشوند. در قسمت جلویی لحیم کنید و سپس سیم را خم کرده و در پشت آن را لحیم کنید.

برد شما کامل است و آماده آزمایش است.

امیدوارم این مطلب آموزنده هر چند طولانی مفید بوده باشد. لطفاً نظرات یا ایده های سازنده ارائه دهید.

از اینکه وقت می گذارید و به روند کار من نگاه می کنید و از ساخت پروژه های الکترونیکی خود لذت می برید سپاسگزارم.