ساعت مچی OLED چاپ سه بعدی کوچک: 6 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

سلام ، آیا دوست دارید ساعت مچی خودتان بسازید؟

مطمئناً ساختن یک ساعت مچی کوچک DIY مانند این یک چالش است. فایده این است که ایده خود را واقعی کرده اید و به رسیدن به این سطح مهارت افتخار می کنید…

دلیل ساختن ساعت مچی من این بود که ساعت هوشمند ارزان قیمت من-که گفته می شود ضد آب است-هنگامی که در یک استخر فرو رفت ، شب بیچاره اش را رها کرد … ((بنابراین من از خرید ساعت عصبانی بودم) -ساعت نیز تسلیم شد-باتری کوچک کوچک آن فرصتی برای تعویض نداشت …).

از طرف دیگر ، DIY-Watch Projects موجود برای طعم من عمدتا سنگین یا بیش از حد روستایی بودند-بنابراین تصمیم گرفتم ساعت خودم را بسازم ، زیرا این امکان را دارد که ویژگی های دلخواه من را شامل شود!

اگر دوست دارید ، می توانید برای تحقق ایده های خود ، نرم افزار را تغییر دهید: من در مورد هر خط (بسته به برنامه انتخاب شده بین 700-800 خط …) نظر دادم-اما هشدار دهید: این پروژه واقعا چالش برانگیز است و مطمئناً برای مبتدیان مناسب نیست. ! فرم کوچک و سبک (30 30 30 10 10 میلی متر) مستلزم رسیدگی دقیق به قاب سه بعدی و لحیم کاری دقیق برد دو طرفه است: اگرچه گزینه ای برای سفارش برد مدار چاپی وجود دارد (فایلهای Eagle- و Gerber شامل) در اینجا من آن را با روش تخصصی Toner-Direct خود تهیه کردم-بنابراین دستورالعمل نیز در اینجا گنجانده شده است).

ویژگی های ساعت:

-صفحه نمایش OLED 128x64px یک ساعت دیجیتال و آنالوگ را نشان می دهد که با دکمه سمت راست فعال می شود و تاریخ ، زمان ، سطح باتری و درجه حرارت مچ را نشان می دهد. متناوبا (در صورت تمایل) ممکن است شامل زنگ هشدار یا تایمر باشد.

-تقویم کامل ماه با فشار دادن دکمه سمت چپ بیش از 0.6 ثانیه نمایش داده می شود و روز واقعی هفته را برجسته می کند.

- با فشردن دکمه چپ کوتاه ، یک منوی ساده برای انتخاب تاریخ ، زمان (و در صورت انتخاب برای زنگ هشدار یا تایمر ، برای انتخاب در برنامه) ، و مقدارهایی که با دکمه راست تنظیم می شوند ، انتخاب می شود.

-دوبار فشار دادن دکمه سمت راست یک LED کوچک- "Torch" -Light (برای شبهای سیاه مناسب است) را فعال می کند.

-بین ساعت 22 بعد از ظهر و 7 صبح ، صفحه نمایش OLED به طور خودکار تاریک می شود (برای مشاهده در شب ، با عملکرد کم نور مخصوص آن را ببینید!) بنابراین در شب کور نمی شود.

- باتری لیتیوم یونی تقریباً 2 سال دوام می آورد ، با فرض اینکه صفحه نمایش+الکترونیک حدود 25 میلی آمپر مصرف می کند و 5 ثانیه روشن می شود و ساعت را حدود 10 بار در روز نشان می دهد.

مرحله 1: لیست قطعات

ابزار مورد نیاز:

اگر دوست دارید خود را با سخت افزار و نرم افزار آزمایش کنید ، به موارد زیر نیاز دارید:

• Breadboard 8.2 x 5.5 سانتی متر AliExpress

• منبع تغذیه 3 ، 3 ولت ، مانند این در شماتیک بالا یا منبع مشابه f.ex. از اتصال 5V-USB-USB (500 میلی آمپر). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8 به DIP-8 پین آداپتور برای ebay RTC-Chip

• Atmel ISP -Programmer like the "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(الکترونیکی-) قطعات مورد نیاز:

• for فایل Html-BOM را برای قطعات الکترونیکی ببینید (بارگیری).

• تخته دو طرفه برای ساعت: Step به مرحله "نحوه ساخت تخته دو طرفه با روش مستقیم تونر" مراجعه کنید.

• 1x - باتری ø24 x 3mm - باتری لیتیوم 3 ، 2V (سلول دکمه ای) - CR2430 - AliExpress

• نوار Kapton / Polymid #25mm جهت جداسازی بین برد / باتری و برد OLED

• 1x مچ بند 20 میلیمتری - من "ساعت مچی Milanaise Stainless Steel Wristwatch Strap" را توصیه می کنم - ebay

• مورد چاپ شده سه بعدی: ⇒ به فایل بارگیری با دستورالعمل ها مراجعه کنید (مرحله).

یک تخته از دو؟

در صورت تمایل به ساخت یک برد از دو مورد (uC ، RTC ، قطعات دیگر و صفحه فرمان OLED در یک) ، می توانید از مدار و طرح صفحه من برای SSD1306-I2C-Display استفاده کنید (به دانلود مراجعه کنید: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). از دو لایه کامل استفاده کنید و آنها را در مقابل صفحه نمایش و باتری با Kapton Tape جدا کنید ، بنابراین ساعت ممکن است هنوز 1.5 میلی متر صاف تر باشد.

مرحله 2: مدار الکترونیکی

اول از همه ما باید اصول اولیه را بدانیم:

این OLED-Clock با تراشه DS3231 RTC (ساعت زمان واقعی در شکل کوچکتر SMD SO-8) ساخته شده است ، جادوگر توسط کنترل کننده معروف ATMega328P- (Arduino) -μ کنترل می شود و-برعکس نرم نرم استفاده می شود -StandBy (از µCController) - این ساعت علاوه بر RTC با خاموش شدن کامل الکتریکی بعد از 5 ثانیه ارائه می شود. من این خاموش شدن را با دو ترانزیستور mosfet انجام دادم ، که در ارتباط با uC و دکمه سمت راست (D8) به عنوان "سوئیچ ضامن" عمل می کند.

دو دکمه کوچک در دو طرف قاب (D6 و D8) به عنوان ورودی عمل می کنند ، جادوگر منو و تنظیمات ساعت را کنترل می کند.

این ساعت دارای تاریخ+زمان ، (نمایشگر زنگ هشدار - در صورت وجود در برنامه) ، چراغ قوه و تقویم ماه+روز واقعی است. در 2. نسخه من شامل زنگ هشدار ، می توان آن را نیز با یک تایمر جایگزین کرد.

صفحه نمایش بین 11:00 شب تا 7:00 صبح (23: 00h و 07: 00h) در شب کم نور می شود.

عملکرد دو دکمه (در سمت چپ و راست):

• CHANGE-button D8 ، (سمت راست) ، فشار دادن:

1x = فعال کردن uC/Display ، بنابراین نمایش زمان+تاریخ و غیره برای حدود 5 ثانیه قبل از خاموش شدن (= نمایش تاریک).

2x = چراغ قوه/مشعل را روشن کنید.

3x = بازگشت به حالت عادی (= حالت 0).

• SELECT-Button D6 (سمت چپ):

با فشردن D6 یکبار MODE را انتخاب می کنید ، حالت ها را از 1 تا 10 می چرخانید ، برای تغییر تاریخ/زمان و غیره (زمان ، روز ، سال ، زمان ، ثانیه ، زنگ هشدار … روشن/خاموش).

Button-D8 در سمت راست مقادیر MODE انتخاب شده را بالا می برد ، با انتخاب MODE بعدی (با دکمه سمت چپ-D6) تنظیم و ذخیره می شود…

برای تغییر ثانیه ها ، ساعت را 1+ دقیقه تنظیم کنید ، سپس دکمه سمت راست (D8) را در 59 ثانیه فشار دهید تا با زمان خارجی همگام شود.

همگام سازی زمان/تاریخ نیز امکان بارگیری زمان رایانه در هر فایل دسته ای وجود دارد: اتصال سریال به یک آردوینو خارجی-از آنجا به چهار پین I2C ساعت-OLED. (uC ساعت در این زمان غیرفعال می ماند ، برای این منظور من 2 R از 4.7kΩ ، R7 و R8 را اضافه کردم - در صورت عدم استفاده از آنها پل بزنید!)…

• تقویم ماه / تاریخ:

اگر دکمه سمت چپ (D6) بیش از 0.6 ثانیه فشار داده شود ، تقویم ماه واقعی نمایش داده می شود. بدون غیرفعال سازی خودکار! اگر یکی از دو دکمه را یک بار دیگر فشار دهید ، تقویم باقی می ماند.

• ALARM: (در صورت وجود نرم افزار-برنامه + ارائه شده با سخت افزار-توییتر یا میکروپیزو-بیپر)

می توان تنظیم کرد که هر روز در همان زمان (24 ساعت ، 60 متر) در زمان مسابقه بوق بزند. آستریکس در سمت راست بالای صفحه نشان می دهد که زنگ هشدار "روشن" است یا خیر. یک جایگزین مفید برای برنامه هشدار شاید یک تایمر باشد … (انجام شود).

• باتری:

باتری از نوع CR2430 لیتیوم باتری (x24x3mm) با قدرت حدود 300mA است. نماد باتری سطح (آنالوگ) باتری (3 ، 25 ولت = کامل ، 2 ، 75 ولت = خالی) را نشان می دهد. ساعت با ولتاژهای +5 ، 0V تا +2 ، 0V (به طور پیش فرض: 3 ، 0V) کار می کند. فقط Flash-LED از حداکثر کار می کند. +4 ، 0V تا +2 ، 7V. هشدار: با 5 ولت آن را فعال نکنید! - این برای LED بسیار زیاد است - در چند ثانیه منقضی می شود ، اگرچه با مقاومت 33Ω ارائه شده است. حداکثر مطلق ولتاژ برای پردازنده و RTC 5 ، 25 ولت است (+5 ولت USB برای برنامه ریزی مستقیم uC در هر ISP ، بدون بوت لودر!).

• درجه حرارت:

RTC دارای یک سنسور دما (برای اصلاح انحراف دما-کریستال داخلی) است ، بنابراین می توانیم از آن برای نمایش دمای (مچ دست) استفاده کنیم.

• فلش LED:

اگر دکمه CHANGE (D8) دو بار فشار داده شود ، یک نور نسبتاً روشن "در تاریکی می درخشد". Att.: بدون غیرفعال سازی خودکار! فقط با فشار دادن یک بار دیگر این دکمه سمت راست ، این LED را غیرفعال می کند و صفحه نمایش معمولی را برای حدود 5 ثانیه نشان می دهد.

• پین نرم تنظیم مجدد: پین تنظیم مجدد (D7) در صورت اتصال به زمین ، تمام داده های ذخیره شده را بازنشانی می کند (مورد باز: سمت راست پایین). در زمان برنامه نویسی ، به طور خلاصه برای "تنظیم مجدد نرم" همه مقادیر ورودی استفاده می شود …

مدار:

اگر به شماتیک نگاه کنیم ، در سمت چپ میکروکنترلر "Arduino" برهنه (ATMega328-P) وجود دارد که با دکمه سمت راست (D8) در ورودی D12 فعال شده است: دکمه-D8 دروازه P-Mosfet را از طریق مقاومت R5 به سمت پایین می کشد. و دیود D1 ، بنابراین P-Mosfet "روشن" می شود و VBAT را با VCC متصل می کند: μController+Display جاری می شود!

برای دیدن "ضامن-اصل دو Mosfets" این "Flip-Flop with two Mosfets" (Eagle-files) را بارگذاری کرده ام.

پس از 5 ثانیه ، µC به طور خودکار از طریق Output-D5 خاموش می شود ، که هر دو Mosfets را غیرفعال می کند و دروازه N-Mosfet را به سمت پایین می کشاند ، بنابراین R5 (و دروازه P-Mosfet) "بالا" می رود و P-Mosfet قسمت را قطع می کند. جریان µC و صفحه نمایش OLED پایین آمدن VCC دروازه N-Mosfet را از طریق R3 و R6 (زیر ولتاژ آستانه دروازه) پایین نگه می دارد ، بنابراین مدار خاموش می ماند.

در سمت چپ بالا ، ما ولتاژ VBAT "بزرگنمایی شده" را از طریق یک LED ساده سفید با حدود 2.5 ولت ، با 100k از VBAT (حدود 3 ، 2 ولت) به حدود 1 ، 1 ولت (حداکثر) کاهش می دهیم ، که به عنوان داخلی آنالوگ-ورودی برای اندازه گیری ولتاژ واقعی باتری.

μController ، RTC و OLED-Display در حال برقراری ارتباط از طریق I²C هستند ، یک ارتباط ساده و م 2ثر 2 سیم ، که در هر کتابخانه اجرا می شود.

برای لحیم کاری قطعات SMD استفاده از یک موچین کوچک با انتهای خاردار مفید است ، بنابراین چسباندن قطعات کوچک SMD آسان تر است (موقعیت یابی) و لحیم کاری و سپس با نوک لحیم کاری خوب ، ابتدا یک طرف SMD را لحیم کنید. -قسمت ، نقطه لحیم کاری را قبل از افزودن سیم قلع کم ذوب و ریز (0.5 میلی متر ø) به نقطه لحیم کاری ، تا حدود 330 درجه سانتی گراد گرم کنید.

بارگیری طرح Circuit + Board:

مرحله 3: سخت افزار: چگونه یک تخته دو طرفه با روش Toner-Direct بسازیم

اگر دوست دارید تخته دو طرفه بخرید در اینجا Eagle + (مورد نیاز) Gerber-files (بارگیری) ارائه شده است.

اگر دوست دارید تخته را خودتان بسازید ، من یک روش دقیق برای ساخت یک تخته دو طرفه در "TonerDirect" به شما نشان می دهم.

1. فایل "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" را روی "کاغذ انتقال تونر" چاپ کنید ،

2. 2 نوار کاغذ را جدا کنید ، یک نوار برای هر طرف تخته ،

3. با سوزن های 0.5 میلی متری دقیقاً 4 گوشه تخته را می سوزانید (از یک ذره بین با نور شدید استفاده کنید - بسیار مهم است که سوزن ها را با بهترین دقت ممکن در وسط 4 ویاز گوشه سوزن بزنید!).

4. فایل "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" را چاپ کنید (روی کاغذ خالی معمولی) و نتیجه را روی یک برد مدار مسی دو طرفه (به ضخامت 0.5-0.8 میلی متر) بچسبانید. تخته را با حدود 2-3 میلی متر تحمل بیشتر (در اینجا در ابعاد 35 در 35 میلی متر) ببینید ، سپس 4 سوراخ را دقیقاً در گوشه ها با یک مته 0.6 میلی متری سوراخ کنید. پس از این مرحله کاغذ را با استون بردارید و دو طرف مس را با کاغذ آسیاب خوب خرد کنید (حداقل 400). پس از این مرحله دیگر با انگشتان خالی تخته را لمس نکنید! مجاز است که آن را به پهلو (با انگشتان تمیز) بگیرید.

5. جهت متناظر Toner-Tranfer-Paper را در 2 طرف چاپ نشده علامت گذاری کنید!

6. سوزن ها را از طریق کاغذ ، سپس از طریق تخته و در نهایت آنها را از طریق کاغذ مقابل سوزن بزنید.

7. پس از اینکه سه "لایه" دقیقاً همسان شدند ، سوزن ها را با 4 قطعه سیم مسی 0.5 میلی متری ، که در یک سر آن 90 درجه خم شده اند ، جایگزین کنید تا از بین نرود. پس از این مرحله سیمها را در طرف دیگر 90 درجه خم کرده و انتهای آنها را کوتاه کنید.

8. بنابراین آماده شده ، این قطعه می تواند 3 بار از طریق دستگاه تونر (اصلاح شده) تمیز شود ، که تا 200 درجه گرم می شود!

9. قطعات کوچک سیم 0.5 میلی متری را جدا کرده و بقیه سیم های سیم را بردارید. سپس دو کاغذ را بردارید و voilá: تونر محکم روی مس می چسبد.

10. خطوط تمیز را کنترل کنید: اگر خطی شکسته باشد ، ممکن است آن را با یک خودکار دائمی ضد آب تعمیر کنیم. در بیشتر موارد فقط سطوح بزرگتر نیاز به بستن چند سوراخ کوچک دارند. در غیر این صورت (اگر نتیجه ناراضی بود) ، تونر را با کاغذ آشپزخانه و استون بردارید و مراحل 1-9 را تکرار کنید.

11. حکاکی تمیز: من تخته های DIY-مس خود را با محلول سولفات سدیم (یک تا دو قاشق چای خوری) با سطح حدود 5 میلی متر آب در یک ظرف کلاسیک پیرکس (1-1 ، 5L) ، این محلول را تا حدی گرم می کنم. حدود 80 درجه سانتی گراد (من می دانم ، این درجه حرارت نسبی زیاد ، سولفات را از بین می برد ، اما بسیار سریعتر از دمای پایین تر اچ می کند و در چند دقیقه لبه های تیز و تمیز ایجاد می کند). پس از خشک شدن کامل ، اجازه می دهم که سولفات باقی مانده از بین برود و کریستال ها را خراشیده و در یک کوزه قدیمی برای بازیافت جمع آوری کنم!

11. خطوط مسی و سطوح را با ذره بین کنترل کنید.

12. حاشیه های خروجی را با یک نوار باند عمودی (مانند اولین دستورالعمل من) بردارید و ابعاد را با یک کالیپر ورنیه کنترل کنید: دو طرف دکمه باید موازی باشند و 27.4 میلی متر فاصله داشته باشند ، اما مراقب باشید که آسیاب نشوند. از 2 دکمه تماس بگیرید!

مرحله 4: نرم افزار و فلش کردن

برنامه نویسی هیئت مدیره:

این برنامه به زبان C ++ نوشته شده است ، بنابراین می توانیم آن را با یک ویرایشگر ساده ASCII اصلاح کنیم ، و لازم است توضیحات را در انتهای هر سطر بخوانید…

مهم: ما نمی توانیم از Arduino's Serial-Flashing برای برنامه ریزی µC استفاده کنیم ، زیرا بوت لودر بین "Start" (فشار دادن دکمه D8) و "Display-On" به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین ما باید آن را بدون Bootloader فلش کنیم (به طور معمول در همه بردهای Arduino استفاده می شود). بنابراین ، ما هیئت مدیره خود را برای هر (Atmel) ISP-Connector + Programmer برنامه ریزی می کنیم. ISP-Connector ساخته شده در اینجا (روی صفحه) با 6 اتصال کوچک سوکت از یک ردیف ساخته شده و داخل آن در سمت راست تخته لحیم شده و سپس با یک نوار (کوچک!) 6 پین (2.54 میلی متر) متصل می شود. grid) ، مانند عکس آخر در مرحله قبل.

برای کامپایل برنامه نه تنها به Arduino-GUI بلکه به چند کتابخانه دیگر (برای بارگیری) نیاز دارید:

- کتابخانه Wire (موجود در برنامه Arduino) - برای ارتباط با I²C betw. μC ، RTC و OLED-Display

- کتابخانه EEPROM (همچنین در برنامه Arduino موجود است) - برای ذخیره چندین مقدار در μController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - هر دو کتابخانه برای هدایت صفحه نمایش OLED

- EnableInterrupt- برای کار با Arduino's Port/Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-chip: نیازی به کتابخانه نیست ، من عملکرد چندین کتابخانه موجود در اینترنت را نوشته ام و استفاده از آنها ساده تر است. آنها در انتهای برنامه اصلی ("OLED-Clock-2-nl.ino") گنجانده شده اند.

توجه: کتابخانه Adafruit (تا به حال) برای کم کردن تراشه OLED م effectiveثر واقع نشده است ، بنابراین یک رشته را از اینترنت کپی کرده و در انتهای کتابخانه "Adafruit_SSD1306" ، با جادوگر ، می توان آن را کم رنگ کرد. صفحه نمایش ، کمی مفیدتر …

کار با 3 ، 2 ولت - بنابراین با استفاده از 8 مگاهرتز داخلی (بدون 16 مگاهرتز -کریستال):

μC در اینجا به اندازه کافی سریع است که بدون کریستال 16 مگاهرتز کار می کند ، بنابراین (با 3.2 ولت از باتری) می توانیم از 8 مگاهرتز داخلی از قبل برنامه ریزی شده (یک قسمت کمتر برای لحیم کاری:-) استفاده کنیم.

پس از بارگیری و کامپایل برنامه ارائه شده "OLED-Clock-2-nl.ino" در Arduino-GUI ، (بارگیری) ،.hex-result را در پوشه avrdude کپی کنید.

(فایل.hex کامپایل شده در پوشه موقت رایانه ، در زیر پوشه ای مانند:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-در آنجا می توانید فایل hex کامپایل شده ، در این مورد "OLED-Clock-2-nl.ino.hex" ما را پیدا کنید.

فایل hex را می توان به صورت دستی (در اینجا "بصورت دستی" در خط فرمان) از طریق یک ISP-Connector چشمک زد ، اما شما به یک برنامه نویس مانند USBTiny یا AVRISP2 با 6-pin ISP-Connector نیاز دارید (ISP-Connector من از یک اتصال دهنده کوچک 6 پین ردیف مانند عکس قبلی من ، خودکار تهیه کنید ، بنابراین در صورت لزوم می توانید تخته را در هر زمان برنامه ریزی مجدد کنید).

حالا برنامه نویس 6 پین را به برد وصل کنید (من فکر می کنم تجربه شناخته شده در زمینه بردهای آردوینو)…

متصل ، در Command-Window (در ویندوز به پوشه avrdude تغییر دهید ، سپس cmd را تایپ کنید)-این خط زیر را بچسبانید:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

پس از پایان چشمک زن µCController ، باید "فیوز" های مناسب (از µCController) را تنظیم کنید:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U قفل: w: 0x3F: m

اگر می خواهید یکی از این تنظیمات را اصلاح کنید ، می توانید با این ماشین حساب فیوز آنلاین اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مرحله 5: مورد

نه تنها ساخت برد الکترونیکی چالش برانگیز است ، نه یک قاب کوچک و سبک برای این برد!

در اینجا برای بارگیری مورد هدف من ، با یک آداپتور باتری CR2032 pssible ، برای قرار دادن یک باتری متداول بیشتر استفاده کنید. برد الکترونیکی و باتری باید کاملاً از یکدیگر با استفاده از نوار کپتون-پلیمید یا یک جایگزین قوی جدا شوند. از چسب ساده استفاده نکنید ، برای جداسازی شدید بسیار ضعیف است و می تواند باعث کوتاه شدن باتری شود!

من با طرح بندی های زیادی (برای PLA چاپ سه بعدی) آزمایش کرده ام و با ضخامت دیوار حدود 1.3 میلی متر نتیجه گرفته ام. در این حالت ، نیروهایی که از بند مچ دست می آیند به طور موثری از هر دو طرف بدنه در کنار درب محکم نگه داشته می شوند. طرفهای دیگر ممکن است لاغرتر باشند ، حدود 1.0 میلی متر…

بنابراین ، تغییر ارتفاع کیس (در صورت تغییر برد …؟) مشکل بزرگی نخواهد بود.

همچنین ، اگر می خواهید یک زنگ هشدار یا یک تایمر در داخل داشته باشید ، به یک کیس دیگر احتیاج دارید ، بنابراین من پیشنهاد دادم که چگونه یک پیزو-توییتر کوچک (یا f.ex. این بلندگوی کوچک: CUI-15062S) را وارد کنید … (نگاه کنید به مورد -2).

پس از چاپ پرونده (با طول لایه توصیه شده 0.1 میلی متر و حدود 50٪ پر شدن با "همپوشانی دیوار") ، باید رشته های جانبی را بریده و لبه ها را به اندازه کافی گرد کنید ، اما نه خیلی زیاد … A کمی چالش برانگیزتر این است که 4 ضربه محکم و ناگهانی درپوش را در زاویه ~ 100-120 درجه راست قرار دهید ، به طوری که آنها به اندازه کافی محکم به داخل قاب بچسبند ، اما بدون گشاد شدن یا شکستن آن-و در نتیجه درپوش آن بسیار کوچک نیست. ثابت ماندن…

سوراخ مربعی برای OLED نیز باید با دقت باز شود و دقیقاً با طرح شیشه OLED مطابقت داشته باشد ، بدون شکسته شدن آن در حین کاوش برای قرار دادن Board+OLED-Display (اکنون در ترکیب). بنابراین مراقب بایگانی و تلاش مکرر باشید تا ببینید آیا همه قسمت ها مناسب هستند یا خیر.

بهتر است دودکش های حاصل با چاقوی تیز برداشته شوند.

اکنون می توانید بند مچ را با یک تکه سیم برنجی (ø1 میلی متر ، طول: 28.5 میلی متر) وارد کنید. بدین منظور ، 2 سوراخ براکت های بدنه باید به گونه ای حفر شوند که سیم از آن عبور کند ، اما سپس محکم به براکت ها بچسبد.

قبل از اینکه قاب را با تسمه های الکترونیکی و تسمه ها مسلح کنید - می توانید مینای آن را با رنگ مینا کنید (من اسپری تینر خودرو را توصیه می کنم - سریعتر خشک می شود ، گرد و غبار کمتری روی سطوح می چسبد!).من همچنین توصیه می کنم ابتدا آن را با یک اسپری زمینی (نازک تر) درمان کنید ، سپس می توانید آن را با سطحی صاف و صاف و بدون خطوط چاپ شده و عیوب خرد کنید. من خودم یک رنگ طلایی یا نقره ای را ترجیح می دهم ، یا یک پایان چوبی نیز خوب خواهد بود - این به انتخاب شماست…

مرحله 6: نتیجه گیری

ملاحظات مربوط به باتری:

باتری لیتیوم یونی CR2432 حدود 300 میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد ، بنابراین اگر حدود 10 بار (هر یک seconds 5 ثانیه) ساعت را در روز نمایش دهید ، تقریباً 2 سال طول می کشد. بنابراین شما می توانید آن را با یک باتری لیتیوم یونی CR2032 معمولی (اما کوچکتر) جایگزین کنید ، که با 210 میلی آمپر حدود 1 ، 4 سال کار می کند.

من همچنین یک سلول دکمه لیتیوم قابل شارژ مانند CR2430 (رایج) جستجو کردم و این را پیدا کردم: "LIR-2430". این باتری تنها حدود 50 میلی آمپر ظرفیت دارد ، اما قابل شارژ f.ex. از طریق انتقال قدرت بی سیم … به همین منظور من یک کاوشگر انجام دادم و می توانید نتیجه را در شماتیک + طرح موجود مشاهده کنید. انتقال نیرو به خودی خود کار را بسیار خوب انجام می دهد. برای حکاکی یک سیم پیچ مسطح با حدود 30 دور چرخاندن روی یک درپوش اپوکسی تخته ، یک کار ساده باقی می ماند … برای شارژ باتری ، یک مدار شارژ ساده با یک LED سفید و 2 دیود Schottky پیشنهاد کردم تا ولتاژ شارژ پایان را محدود کند. برای این شارژ حداکثر تا 3.6 ولت…

در نهایت - بسیار مهم:

!!! هرگز باتری LI-ION غیرقابل شارژ را شارژ نکنید !!! - ممکن است منفجر شود و آتش بگیرد!

من به طرز عجیبی یک لیتیوم-یون-دکمه (غیرقابل شارژ) CR2430 ، در یک ظرف بسته ، آزمایش کردم … بعد از حدود یک ساعت ، با شارژ ثابت با 3.3 ولت ، متوجه یک تغییر شکل محدب کوچک در قاب شدم … و اگرچه ولتاژ این باتری از 2.8 به 3.2 ولت افزایش یافته است ، اما ظرفیت در انتها بسیار کاهش یافته است! -بنابراین یک شارژ منطقی نیست: این دکمه ها واقعاً غیرقابل شارژ هستند.

در حال انجام است:

• عملکرد تایمر (مبتنی بر نرم افزار) + (سخت افزار + کیس)-توییتر یا ویبراتور-موتور

• یک مدار شارژ بی سیم

• روکش فلزی یا چوبی.