میکروفون تماسی محافظ: 6 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

اغلب از من می پرسند چگونه میکروفون های تماسی را با صدای تمیز و بدون صدای همهمه که معمولاً با آنها همراه می شود بسازیم. فرآیند ساخت میکروفون تماسی ساده است ، کافیست چند سیم را روی دیسک پیزوالکتریک بچسبانید و کارتان تمام است. با این آموزش ، من قصد دارم کمی بیشتر در مورد جزئیات خاصی که در این سالها آموخته ام ، صحبت کنم.

نکته مهمی که در هر برنامه صوتی با قدرت کم باید به خاطر بسپارید این است که در جایی سیگنال تقویت می شود و هر زنگ الکترومغناطیسی که توسط سیم سیگنال در کابل شما گرفته می شود ، همراه با آن تقویت می شود. برای کاهش صدای همهمه که توسط سیم سیگنال گرفته می شود ، مهم است که همیشه آن را در محافظ متصل به منفی یا زمین مدار خود قرار دهید.

نوع کابل در این برنامه مهم است. اکثر کابلهای صوتی بدون دستگاه و بی سیم کواکسیال هستند ، به این معنی که یک سیم سیگنال رشته ای با یک محافظ منفی رشته ای احاطه شده است. برای میکروفون های تماسی ، یک کابل انعطاف پذیر نازک بهترین کار را می کند زیرا وقتی در نزدیک میکروفون تماسی خم می شود خم می شود نه اینکه اتصال لحیم را روی عنصر پیزوالکتریک ظریف سرامیکی جدا کند. من ترجیح می دهم از محافظ بافته استفاده کنم ، که نسبت به نوع بدون بند دارای فضاهای خالی کمتری است ، اما پیدا کردن آنها دشوارتر است. یک کاربرد معمول برای کابل کواکسیال بافته نازک اتصال PCB به آنتن rf است.

مرحله 1: راه اندازی

لیست قطعات و ابزارها:

10-25 میلیمتر دیسک برنجی بدون جوش داده شده مبدل پیزوالکتریک 30 W AWG بافته شده با کابل کواکسیال رشته ای مانند Belden 83265 یا ورق برنج Alpha 9178 (استیل براق).015-.025 "(.4 -5.5 میلی متر) (به اندازه کافی ضخیم برای مچاله شدن ، به اندازه کافی نازک عدم نیاز به چکش برای شکل گیری) مانند K&S 2 قسمت اپوکسیروسین هسته قابل اتصال دمای قابل جوش لحیم کاری بلوک خروجی 1-1.5 سانتیمتر ضخیم کننده دستگیره کوچک نوار چسبنده سریع مخلوط کردن چوب برای اپوکسی (خلال دندان یا سیخ کباب) کاغذ برای مخلوط کردن نوار سنجاق دائمی اپوکسی فین

در عکس نشان داده نشده است - قیچی

قبل از شروع: دستان کمک را با یک گیره سریع به لبه میز کار خود نصب کنید.

لحیم کاری را روی 700F / 370C تنظیم کنید.

مرحله 2: محافظ برنجی را آماده کنید

مبدل پیزوالکتریک را برای پروژه خود انتخاب کنید. پیزوهای کوچک راحت تر در مناطق کوچک قرار می گیرند اما به اندازه قسمت های بزرگ دارای صدای بلند یا واضح نیستند. من همچنین دریافتم که پیزوهای کوچک (10-12 میلی متر) با خم شدن بسیار آسان آسیب می بینند. پیوند بین عنصر پیزوالکتریک سرامیکی و دیسک برنجی که روی آن نشسته است بسیار قوی نیست و با برخی پیزوهای ارزان قیمت می توان سرامیک را به طور تصادفی جدا کرد ، حتی بدون اینکه بتوانیم از نظر بصری متوجه شکستن این پیوند شویم.

پس از انتخاب مبدل ، طرح کلی آن را روی یک ورق برنجی بکشید و با قیچی برش دهید. این دیسک برای محافظت از سیم سیگنال پس از اتصال پیزو به هم استفاده می شود.

برش برنجی را در بزرگترین فرورفتگی در بلوک گنبدی قرار دهید و با خرد کردن و کشیدن آن به شکل گنبد کم عمق با خرد کردن و کشیدن آن با استفاده از یک ضربه محکم ، شکل دهید.

مرحله 3: کابل نوار و قلع و سیم ها را به طول برش دهید

یک طول کابل برای پروژه خود برش دهید. همیشه خوب است که اضافی داشته باشید و بعد از آن آن را قطع کنید.

با انتخاب اندازه سنج روی سیم برقی خود که کمی کوچکتر از قطر کابل است ، از انتهای کابل فاصله بگیرید.

با استفاده از یک فشار دهنده یا یک انگشت شست ، الیاف بافته شده محافظ کابل را جدا کرده و به یک دسته بچرخانید.

الیاف موجود در بسته نرم افزاری را با لحیم به وسیله لحیم کاری لحیم کاری به مدت کوتاهی روی آن بچسبانید و سپس لحیم را با فلز گرم شده در نزدیکی نوک آهن تغذیه کنید. به این می گویند قلع انداز. این کار به این صورت انجام می شود که تارها به هم چسبیده و نچسبند و محکم شوند و همچنین با جلوگیری از آلودگی و اکسیداسیون ، لحیم کاری را آسان تر می کند.

سیم سیگنال را بکشید تا حدود 2 میلی متر عایق در پایه آن وجود داشته باشد و آن را قلع بزنید.

با نگه داشتن پیزو با دستان کمک ، سیم سیگنال کابل را برش دهید تا نوک آن روی عنصر سرامیکی متمرکز شود و سیم محافظ منفی را قطع کنید تا حدود 2-3 میلی متر مواد در معرض لحیم کاری برنج قرار گیرد. دیسک پشت

مرحله 4: کابل لحیم کاری به Piezo

کابل را با استفاده از دستان کمکی روی مبدل پیزوالکتریک قرار دهید تا نوک سیم سیگنال بر روی عنصر سرامیکی متمرکز شود و بسته محافظ دیسک برنجی اطراف را لمس کند. سعی کنید عایق خارجی را فقط از لبه دیسک دور نگه دارید. ثابت نگه داشتن همه چیز تا آنجا که ممکن است تضمین می کند که هیچ نقطه محوری وجود ندارد که بتوان اتصال لحیم کاری به عنصر پیزوالکتریک سرامیکی را قطع کرد.

بسته نرم افزاری را با گرم کردن دیسک و محافظ با نگه داشتن لحیم کاری روی هر دو سطح و تغذیه لحیم کاری در بین آنها ، به دیسک برنجی بچسبانید. لحیم باید زیر آن جریان داشته باشد و پس از خارج شدن آهن سریع محکم می شود. یک اتصال لحیم قوی باید دارای یک منحنی مقعر باشد و لحیم کاری پس از سرد شدن باید براق به نظر برسد. این نقطه لحیم قوی ترین اتصال بین کابل و مبدل است.

دمای لحیم کاری را تا 650 درجه فارنهایت (350 درجه سانتیگراد) پایین بیاورید. پوست فلزی قابل لحیم کاری عنصر سرامیکی مبدل می تواند در دماهای بالاتر از این بسوزد ، و اگر آهن لحیم کاری بیش از کسری از ثانیه روی آن نگه داشته شود ، همچنان این کار را می کند. خوشبختانه اگر بتوانید سیم سیگنال را درست در جای خود قرار دهید ، این لحیم به راحتی لحیم کاری را می پذیرد.

موقعیت سیم سیگنال را طوری تنظیم کنید که با عنصر سرامیکی تماس داشته باشد. گاهی اوقات ممکن است با استفاده از محافظ لحیم شده به عنوان تکیه گاه ، کل کابل را از عنصر سرامیکی دور کنید. سپس با استفاده از موچین ، سیم کش یا حتی میله های چوبی ، زاویه سیم سیگنال را نسبت به عنصر تنظیم کنید. سپس در حالی که سیم سیگنال به سمت عنصر سرامیکی خم شده است ، کل کابل را به عقب خم کرده و با سطح پیزو صاف کنید. من معمولا با فنری بودن سیم سیگنال مبارزه می کنم.

هنگام خم شدن کابل مراقب باشید. همانطور که قبلاً توضیح دادم ، جدا کردن قطعه سرامیک از دیسک پشت می تواند به راحتی انجام شود. این قطعه نیز به راحتی خرد می شود و هر دو حالت اغلب منجر به میکروفون مرده می شود.

در حال حاضر ، با برخورد سیم سیگنال با عنصر سرامیک و لحیم کاری روی دمای پایین ، لحیم را روی سیم سیگنال قرار دهید و به سرعت لحیم کاری را روی آن بکوبید تا لحیم کاری ذوب شده و سیم سیگنال به عنصر سرامیکی متصل شود. هرچه مفصل کوچکتر باشد بهتر است. ارتباط بین پوست فلزی جزء سرامیک و خود سرامیک می تواند در محل لحیم کاری آسیب ببیند (پوست می تواند کمی به بیرون حباب بزند) ، بنابراین هرچه لحیم کاری کمتر شود ، اتصال الکتریکی دست نخورده تر می شود. مراقب این اتصال لحیم کاری باشید ، با خم شدن کابل در جهت اشتباه قبل از چسباندن همه چیز ، به راحتی پاره می شود. در صورت قطع شدن و نیاز به اتصال مجدد اتصال ، میزان خروجی میکروفون کمتر خواهد بود. معمولاً جایگزینی دیسک پیزو گزینه بهتری نسبت به تلاش برای رفع هر چیزی است.

مرحله 5: نقاط لحیم اپوکسی

من انواع مختلفی از چسب ها را برای نگه داشتن همه چیز در میکروفون های تماسی ، چسب های مبتنی بر سیلیکون و پلی اورتان امتحان کرده ام ، اما هنوز هم می بینم که اپوکسی ها برای محکم کردن کابل ها بهترین کار را می کنند. اپوکسی پنج دقیقه ای برای اینها بهترین کار را می کند ، اما به خاطر داشته باشید که برای درمان (خشک شدن) 5 تا 20 دقیقه طول می کشد تا اپوکسی پنج دقیقه ای.

من از نوار چسب برای نگه داشتن پیزو روی میز استفاده می کنم و اتصالات لحیم کاری را با اپوکسی محکم می کنم. نوار ماسک (نوار نقاش) فقط به اندازه ای چسبنده است که دیسک را صاف نگه می دارد ، اما خیلی چسبناک نیست تا هنگام برداشتن دیسک برنجی به طور تصادفی خم نشوم. بیشتر اوقات ، وقتی من این قسمت از فرآیند را با استفاده از نوار نصب دو طرفه یا vhb انجام می دادم ، هنگامی که سرامیک را پس از خشک شدن چسب از روی میز جدا می کردم ، میکروفون را خراب می کردم.

ابتدا یک تکه کوتاه نوار ماسک را از وسط تا کنید تا نیمی از چسب به میز کار شما بچسبد و نیمی دیگر رو به بالا باشد. نوار را در جای خود نگه دارید و با دو تکه نوار دیگر در هر سر آن را چروک کنید. دیسک پیزو لحیم کاری شده را روی نوار قرار دهید و کابل را با یک تکه چسب دیگر روی میز محکم کنید. اگر روی بیش از یک میکروفون تماسی کار می کنید ، آنها را روی نوار بچسبانید و اپوکسی را روی همه آنها در یک مرحله بمالید.

اپوکسی دو قسمتی را با یک چوب چوبی مخلوط کنید و با استفاده از آن چوب نقاط لحیم کاری پیزو را بپوشانید ، و سطح آن را حدود 2 میلی متر فراتر از لحیم کاری گسترش دهید. من کل سطح دیسک را نمی پوشانم زیرا جرم اضافه شده باعث از بین رفتن صدا می شود و بخشی از پاسخ فرکانس بالا را از بین می برد. چوب و کاغذی را که روی آن مخلوط شده بود نگه دارید تا زمان اپوکسی سفت شود.

مرحله 6: محافظ برنجی را وصل کنید

آخرین مرحله اتصال سپر گنبدی است که قبلاً ایجاد شده است.

دیسک پیزو را به دستان کمک کننده بچسبانید (سعی کنید سرامیک را با گیره تمساح خرد نکنید).

شکافی را در محافظ برنجی با قیچی به شکل اتصال لحیم کاری سیم محافظ برش دهید تا سپر برنجی در امتداد لبه دیسک برنجی صاف بنشیند. مراقب باشید که به طور تصادفی اجزای سرامیکی را با سپر برنجی گنبدی لمس نکنید.

محافظ برنجی را روی دیسک پیزو قرار دهید و با استفاده از گیره های تمساح دستان کمک کننده ، آن را در محل خود نگه دارید. گاهی اوقات کمی لغزش می کند و استفاده از کمی نوار چسب می تواند در اولین اتصال لحیم کاری کمک کند. من دوست دارم سپر را به پیزو در سه نقطه مساوی نگه دارم. دو نقطه می توانند کار کنند ، اما این می تواند مانند یک لولا عمل کند و همچنین می تواند در فرکانس های بالا وزوز کند. لبه پیزو و سپر را با اتو گرم کنید و در وسط لحیم را با دقت تغذیه کنید. پس از ظاهر شدن لحیم ، فاصله را پر کنید ، بگذارید خنک شود و محافظ را تنظیم کنید (تقریباً در اولین اتصال کمی تغییر می کند) و سپس در دو نقطه پایانی لحیم کنید.

و آنجا آن را دارید گاهی اوقات من این را در یک پوشش لاستیکی مانند پلاستیکی فرو می کنم ، اما معمولاً این مجموعه را به اندازه ای که می خواهم تقویت کنم اپوکسی می کنم. پس از اتمام کار روی جک یا دوشاخه لحیم کنید و در راه هستید.