پاور بانک DIY!: 10 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

من تمام پروژه های بهار/تابستان خود را به پایان رساندم و از آنجا که سپتامبر به سرعت نزدیک می شود ، به پروژه پاییز نیاز داشتم. من به یک ایده نیاز داشتم و با یک شارژر تلفن قابل حمل قدیمی آشنا شدم. پاور بانک همسرم از شرکتش هدیه گرفت. کار آن متوقف شد ، بنابراین یک سال نشست تا اینکه آن را پیدا کردم. هنگام وصل شدن شارژ می شود ، اما تلفن را شارژ نمی کند (خروجی ندارد). آن را جدا کردم و داخل آن یک باتری ضخیم 7 میلی متری LiPo و مقداری IC تقویت کننده/محافظ روی برد با SMD LED برای نشانگرهای شارژ و ظرفیت قرار داشت. ظرفیت باتری 4000 میلی آمپر ساعت است. مواد پروژه جالب!

من برای کریسمس یک گوشی متفاوت گرفتم ، اما فقط می توانستم یکبار گوشی خود را قبل از نیاز به شارژ مجدد شارژ کنم: (من گوشی بهتری می خواستم ، اما نمی خواستم 30 یا 40 دلار برای یک ظرفیت بالا هزینه کنم https:// www.amazon.com/Anker-PowerCore-Ultra-Compa….

من با این موارد برخورد کردم (https://www.ebay.com/itm/Ultrathin-5000mAh-Externa… که شبیه محفظه هارد اکسترنال 2.5 اینچی بود ، اما شما باتری های LiPo را در آنها قرار دادید و می توانید آنها را به شارژرهای قابل حمل تبدیل کنید. فهمیدم که می توانم با کیت یکی از آنها را بسازم ، اما متوجه شدم که این باتری ها تنها به 5000 میلی آمپر ساعت محدود می شوند. من حداقل 6000 میلی آمپر ساعت می خواستم ، بنابراین به دنبال ساختن چیزهای سفارشی بودم و تصمیم گرفتم که بدون چاپگر سه بعدی یا ابزارهای دیگر ارزش آن را ندارد.

سپس با کیت های پاوربانک DIY از چین مانند این موارد برخورد کردم: LiPo ، که برای نازک هایی که داخل محفظه قرار می گیرند گران بود. من در نهایت یک باتری کوچک liPo نیز دریافت کردم و آن را ساختم. من حدود 18650 دستگاه از باتری های لپ تاپ نجات یافته با ظرفیت های مختلف دراز کشیده بودم ، بنابراین فکر کردم چرا که نه؟ چقدر می تواند سخت باشد؟ بنابراین من PayPal خود را با قیمت 6.99 دلار دریافت کردم. قطعات در نامه! بیایید شروع کنیم!

مرحله 1: آنچه شما نیاز دارید: قطعات و ابزارها

هنگامی که قطعات را دریافت کردم (این بار از ایالات متحده آمریکا) ، متوجه شدم که مانند برخی دیگر که اتصالات فنری از قبل نصب شده است ، وصل نمی شوید ، بنابراین شما فقط 18650 را مانند AA در کنترل از راه دور تلویزیون وارد می کنید. شما باید یک باتری بسازید تا بتواند کار کند. از آنجا که قبلاً این کار را کرده ام مشکلی نیست ، اما برای کسانی که این کار را نکرده اند ، من در این آموزش به شما کمک می کنم. من قبلاً آموزش هایی برای بسته های باتری خانگی تهیه کرده ام ، بنابراین اگر می خواهید آنها را بررسی کنید.

با این وجود ، شما به برخی از ابزارها برای تحقق آن نیاز دارید.

آهن لحیم کاری. حداقل باید 30 وات باشد! کمتر و اتصالات لحیم کاری خوبی به باتری ها نخواهید داشت. نگه داشتن لحیم کاری روی پایانه های باتری خوب نیست. شما می خواهید آن را تا آنجا که ممکن است به حداقل برسانید بنابراین هرچه لحیم را سریعتر ذوب کنید ، بهتر است.

لحیم خوب است. من از هسته رزین Kester 44 استفاده می کنم. این بهترین لحیم برای لوازم الکترونیکی است. عادت زنانه. معدن.031 ، 63/37 Pb/Sn ذوب در دمای 250 درجه سانتیگراد ، شار عالی و عمل تمیز کردن. از لحیم بدون سرب استفاده نکنید. برای ذوب شدن حرارت بیشتری لازم است ، اکسیداسیون باقی می ماند و به خوبی جریان نمی یابد.

برش های جانبی یا برش های فلاش. ارزان ، بزرگ یا کوچک خوب است.

00 پیچ گوشتی فیلیپس برای مونتاژ کیت.

شارژر با قابلیت لیتیوم یون یا پلیمر می توانید از هر گونه شارژ کننده یا تجزیه و تحلیل باتری استفاده کنید. من از Zanflare C4 و کلون SkyRC iMax B6 خود استفاده می کنم.

سمباده. برای آماده سازی زبانه ها و باتری ها برای لحیم کاری. من از 500 دانه استفاده می کنم ، اما 220 نیز کار می کند. برخی از زبانه ها نیازی به آماده سازی ندارند ، اما من همچنان این کار را انجام می دهم زیرا لحیم بهتر به آن می چسبد.

مولتی متر چیز جالبی نیست ، برای اندازه گیری ولتاژ باتری به آن نیاز دارید.

چاقوی کاربردی یا سیم کش. من در حاشیه زندگی می کنم و از یک چاقوی کاربردی استفاده می کنم. هنگام استفاده از یکی برای سفت کردن سیم ها مراقب باشید.

برای مواد ، شما نیاز دارید:

نوارهای نیکل یا زبانه های لحیم کاری برای ساخت بسته باتری. من نوارهای نیکلی را ترجیح می دهم ، اما از آنجا که من یک سری باتری شیک و خروجی بالا/باتری موازی با مدار تعادل نمی ساختم ، از زبانه های موجود در سلولهای باقی مانده از اتصالات باتری لپ تاپ استفاده کردم. آنها برای این کار خوب کار می کنند زیرا ما بار زیادی روی آن نمی گذاریم و فقط 3.7 ولت است.

سیم من از سیم 24 گیج (قطر 0.11 میلی متر) استفاده می کنم. شما به هیچ چیز دیوانه وار مانند 18 سنج یا 16 گیج احتیاج ندارید. بیشترین کشش 2 آمپر است و در ولتاژهای پایین سیم می تواند از عهده آن برآید ، اما من زیر آن نمی روم.

نوار ماسک. همچنین می توانید از نوار برقی برای نگه داشتن باتری ها هنگام لحیم کاری آنها استفاده کنید. اگر می خواهید واقعاً فانتزی باشید ، می توانید از جداکننده های باتری برای قرار دادن و تراز کردن باتری ها استفاده کنید. من از کره چشم و سطح صاف استفاده کردم.

چهار (4) 18650 باتری. هرچه ظرفیت بیشتر بهتر.

مرحله 2: بسته

بنابراین ، ما باید یک بسته 4 سلولی با سلول ها به طور موازی بسازیم. معمولاً این باتری ها دارای پیکربندی سری/موازی هستند تا ولتاژ بالاتری داشته باشند و ظرفیت را بالا نگه دارند. در یک اتصال سری ، ولتاژ در باتری ها ترکیب می شود ، اما ظرفیت یک سلول است. دستورالعمل های دیگر من این موضوع را با جزئیات توضیح می دهند ، اما اساساً ما تمام پایانه های مثبت و منفی باتری ها را به هم متصل می کنیم ، با خروجی مثبت و منفی هر یک به بار.

پاور بانک خروجی 5 ولت است که توسط برد تنظیم می شود تا ولتاژ بسته باتری را از 3.7 ولت افزایش دهد. این به این ترتیب است که می توانیم از پیکربندی موازی که پایانه های مثبت و منفی باتری ها به هم متصل می شوند ، خلاص شویم. این باعث می شود ظرفیت بسیار بالایی ایجاد شود ، که ما می خواهیم! من حداقل برای 6000 یا 9000 میلی آمپر ساعت عکاسی می کنم ، به همین دلیل من دو بسته تهیه می کنم. یکی از سلول های 1500 میلی آمپر ساعتی ، دیگری 2400 میلی آمپر ساعتی است.

مرحله 3: باتری ها

ما می دانیم که پایانه های مثبت و منفی باتری ها را به هم متصل می کنیم ، بنابراین بیایید پیش برویم.

بسته های من از چند باتری ساخته شده است که من از دو بسته باتری لپ تاپ HP که در انبار مقرون به صرفه برای 4 دلار برای هر دو تهیه کردم ، تهیه می کنم. این در کل 12 سلول است. من دستورالعمل تهیه و نجات این نوع باتری ها را تهیه کردم. من دو مدل سلول ICR شرکت مولی انرژی 18650 دارم. Moli Energy قبلاً در کانادا بود ، اما اکنون متعلق به یک شرکت تایوانی است و برای انواع شرکت ها و شرکت های سازنده باتری تولید می کند ، بنابراین کیفیت خوبی دارند. رنگهای آبی تیره به وضوح مشخص نشده بودند و یافتن داده ها تقریباً غیرممکن بود ، اما من حدس می زنم که ظرفیت آنها 1500 میلی آمپر ساعت بوده و برای خروجی 2 آمپر (مانند اکثر مواد شیمیایی ICR) از زمانی که از HP قدیمی خارج شده اند ، مناسب است. باتری لپ تاپ ProBook دارای توان 3 Ah و 11.1 ولت است. من آنها را روی آنالایزر شارژر خود اجرا کردم ، و آنها به طور متوسط 1455 میلی آمپر ساعت تولید کردند ، بنابراین بسیار نزدیک به رقم 1500 است. رنگ های آبی ICR-18650J جدیدتر هستند و من برگه اطلاعات آن ها را به راحتی پیدا کردم. 2400 میلی آمپر ساعت در 2.2 آمپر تخلیه ، بسیار خوب است! من آنها را آزمایش کردم و در واقع امتیاز آنها به طور متوسط 2453 میلی آمپر ساعت بود.

باتری ها را تست کنید. مطمئن شوید که ولتاژ آنها واقعاً به هم نزدیک باشد ، در محدوده -/+.03 ولت. اینها بسیار خوب هستند زیرا قبلاً آنها را آزمایش ، شارژ و تخلیه کرده بودم. بعلاوه ، آنها همیشه در بسته باتری استفاده می شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، استفاده از باتری هایی که قبلاً در بسته باتری بودند ، ایده آل است زیرا با هم مطابقت دارند و تقریباً یک ولتاژ خواهند بود ، زیرا معمولاً یک مدار تعادل در باتری های لپ تاپ یا بسته های لیتیوم چندگانه وجود دارد. اگر از سلول های تصادفی استفاده می کنید ، مطمئن شوید که آنها در حدود یک ولتاژ و یک ظرفیت و شرایط مشابه هستند. ابتدا آنها را آزمایش کنید. داشتن یک سلول ضعیف در یک بسته موازی به اندازه یک بسته سری بد نیست ، اما هنوز خوب نیست زیرا به ظرفیت آسیب می رساند.

اگر ولتاژها خوب به نظر برسند ، ما آماده ادامه دادن هستیم.

مرحله 4: ساخت بسته (ها)

معمولاً برای اتصال اتصالات باتری از زبانه های لحیم کاری یا نوارهای نیکل با جوشکار نقطه ای استفاده می کنید ، اما من جوشکار نقطه ای ندارم و نیازی به آن ندارم زیرا قیمت آنها برای چینی حدود 250 دلار است ، بنابراین ما آنها را لحیم می کنیم با یکدیگر. روش توصیه شده نیست ، اما اگر مراقب باشید باید خوب باشد.

با تعیین اندازه نوارهایی که برای اتصال سلول ها به یکدیگر نیاز دارید شروع کنید. این باتری ها قبلاً بقایای زبانه های باتری لپ تاپ را که قبلاً به صورت نقطه ای جوش خورده بودند ، سالم نگه داشته بودند ، بنابراین من تصور کردم که آنها را دوباره با هم لحیم می کنم. نوارهای باقیمانده به اندازه کافی بلند بودند تا فقط با هم لحیم شوند ، و در جایی که بیشتر به آن احتیاج داشتم ، فقط یکی را به طول کوتاه کردم و روی آن لحیم کردم.

سطوحی را که لحیم می کنید با کاغذ سنباده محل اتصال را آماده کنید. از آنجا که زبانه های بسته باتری لپ تاپ هنوز به پایانه ها جوش داده شده بودند ، من زبانه ها را به طول کوتاه کردم و آنها را به هم چسباندم تا از اتصال مستقیم به پایانه باتری جلوگیری کنم ، که برای سلول ها خوب نیست. این می تواند باعث تجمع گرما و از دست دادن ظرفیت شود یا به باتری آسیب برساند. من دو سلول را وصل کردم ، سپس بقیه را به هم چسباندم تا هم تراز و یکنواخت بمانند.

اگر برای پر کردن فاصله نیاز به ایجاد یک نوار دارید ، دو سر را چسبانده و به دو سر اضافه کنید و به زبانه های باتری لحیم کنید و نوار را روی آن لحیم کنید.

پس از اتمام ، اتصالات باید محکم باشند. یک برگه به طرف مثبت تبلیغ منفی اضافه کنید تا بتوانید سیم های خروجی را اضافه کنید. همچنین برای محافظت از ترمینال های نمایان شده ، کناره ها را چسباندم. من مقداری کاغذ ضخیم برای این کار طراحی کرده بودم ، اما برای هر دو کافی نبود. ولتاژ بسته را اندازه گیری کنید و باید در تمام سلول ها برابر باشد. +/-.02 ولت خوب است. در نهایت ، آنها با ایجاد تعادل خود از نظر ولتاژ برابر می شوند.

من دو بسته ساختم ، یکی با سلولهای 1500 میلی آمپر ساعتی ، و دیگری با سلولهای 2400 میلی آمپری ، بنابراین یکی 6000 میلی آمپر ساعت و دیگری 9600 میلی آمپر ساعتی است ، بنابراین ظرفیت بسیار بالایی دارد! آنها را روی شارژرم انداختم و در حالت تخلیه قرار دادم و دیگری را شارژ کردم. محدودیت 5000 میلی آمپری برای ظرفیت و زمان سنج ایمنی 300 دقیقه ای وجود دارد ، و به حداکثر رسیده است ، بنابراین می توانم با خیال راحت فرض کنم که خیلی بهتر از این است. من می گویم این یک برد است.

اکنون آماده ایم که آنها را به کیت پاوربانک خود اضافه کنیم!

مرحله 5: کیت

در بسته دو نیمه محفظه/کیف ، PCB ، یک دکمه و یک بازتابنده برای چراغ قوه LED داخلی ، دو پیچ کوچک فیلیپس و دو عدسی پلاستیکی شفاف برای پوشش صفحه نمایش LCD و دهانه بازتابنده چراغ قوه نیمه های مورد را در یک فیلم پلاستیکی پوشانده بودند ، و من دلیل آن را سریع فهمیدم. بدنه از جنس پلاستیک بسیار براق است که از پلاستیک سفت ساخته شده است. این یک آهن ربای اثر انگشت مطلق است و کوچکترین خراشی نمایان می شود. به من اعتماد کنید ، ظرف چند ثانیه پس از جدا شدن پلاستیک خراشیده شد. یک نوع بدبختی است ، اما این چیزی است که هست.

این برد دارای دو خروجی USB A ، یکی برای 5 ولت خروجی 1A ، و دیگری برای 5 ولت ، خروجی 2A (برای شارژ iPad ، تبلت ، دستگاه هایی که از خروجی 2A استفاده می کنند ، و ورودی Micro USB B برای شارژ باتری پاوربانک است. سعی کردم آن را با شارژر خروجی بالای تلفن (9 وات) شارژ کنم ، اما نمی توانم بگویم آیا سریعتر از یک شارژر استاندارد 5 واتی شارژ می شود یا خیر. این یک باتری بزرگ است ، بنابراین زمان زیادی طول می کشد تا شارژ شود! 9 ساعت. LCD دارای نور پس زمینه آبی خوب است و ظرفیت کلی باتری ، وضعیت (شارژ در/تخلیه خارج) و نوع خروجی مورد استفاده (1A یا 2A) را به شما نشان می دهد. من فقط می توانم کار IC را فرض کنم ، اما احتمالاً یک IC گاز سنج وجود دارد ، یکی برای تنظیم ولتاژ خروجی و دیگری برای حفاظت/شارژ باتری.

مرحله 6: تجهیزات الکترونیکی را مونتاژ کنید

جمع آوری همه اینها بسیار ساده بود. این کار نیاز به کمی قضاوت داشت ، اما سرانجام آن را جمع کردم. فقط برای اینکه بدانید ، دستورالعمل ها در هیچ جا یافت نمی شوند! با تهیه PCB شروع کنید. برای این کار به آهن لحیم کاری و مقداری لحیم کاری نیاز دارید. لحیم را به دو پد لحیم کاری ورودی باتری اضافه کنید. بعد ، سیمهای خروجی باتری را به پدهای مربوطه ، مثبت و منفی ، لحیم کنید. قطب را معکوس نکنید ، یا احتمالاً باعث می شوید که تخته دود آبی جادویی را رها کند ، در این هنگام دیگر کار نمی کند زیرا معمولاً هیچ محافظ ورودی روی این تخته های ارزان قیمت چینی وجود ندارد. من مجبور شدم سیم های خروجی باتری خود را کوتاه کنم تا مناسب شود ، که انتظار داشتم. برد نیز در این مرحله روشن می شود ، بنابراین باید سطح باتری را نمایش دهید.

مرحله 7: بیت ها را اضافه کنید

بعداً باید برخی از قطعات را به قاب اضافه کنیم ، از جمله دکمه ، محفظه/تریم و بازتابنده LED. برای نصب قطعه دکمه ، پایه های نصب شده وجود دارد و در جای خود محکم می شود. تناسب بسیار خوبی داشت خود دکمه ابتدا روشن می شود و می توانید آن را با چسب محکم کنید یا از یک قطعه فلزی داغ برای ذوب کردن دو پایه استفاده کنید تا دکمه را محکم کرده و در جای خود محکم شود. من مقداری چسب CA (معروف به چسب فوق العاده) استفاده کردم. بازتابنده LED فقط در جای خود قرار می گیرد و توسط یک تقسیم کننده کوچک در آن نگه داشته می شود. عمدتا توسط LED که خود را روی آن فشار می دهد ، که بسیار براق بود ، ثابت نگه داشته شده است ، بنابراین من یک چسب فوق العاده کوچک روی بدنه ای که بازتابنده نشسته است قرار داده و لنز را روی آن قرار می دهم. اکنون یا بعدا می توانید لنزهای پلاستیکی را اضافه کنید. آنها دارای پشتی هستند که چسب از قبل اعمال شده را می پوشاند. آن را جدا کنید تا چسب در معرض دید قرار گیرد. به طرز عجیبی یک پد چسبی دیگر روی خود لنز وجود داشت که مجبور شدم آن را نیز با دقت جدا کنم. من از چاقوی کاربردی خود برای انجام این کار استفاده کردم. به طرز عجیبی ، یک فیلم محافظ دیگر نیز در قسمت بیرونی لنز وجود دارد. من آخرین بار آن را جدا کردم چسب بسیار قوی است ، بنابراین فکر نمی کنم لنزها جدا شوند.

مرحله 8: برد و باتری را اضافه کنید

حالا می توانید برد و باتری را اضافه کنید. این یک تنش محکم است ، بنابراین ممکن است ابتدا نیاز به آزمایش تناسب اندام داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم را خیلی محکم نچسبانید تا در آینده از خرابی یا اتصالات بد جلوگیری کنید. من ابتدا تخته را داخل دستگاه قرار دادم ، ابتدا LED را به داخل بازتابنده کشاندم و به آرامی آن را در سمت راست فشار دادم تا زمانی که در جای خود قرار گرفت. ممکن است چند بار تلاش شود تا درست شود ، بنابراین صبور باشید. هنگامی که در جای خود قرار گرفت ، پیچ ها را اضافه کنید. به هر حال ، شما نیاز به یک پیچ گوشتی 00 فیلیپس دارید.

مرحله نهم: همه چیز را کنار هم قرار دهید

حالا که وسایل الکترونیکی وارد شده است ، می توانید قاب را با هم بچسبانید. من تعدادی ضایعات نوار فوم میکروسل 2 میلی متری که در اطراف داشتم را به بالای باتری خود اضافه کردم تا از لرزش جلوگیری کرده و در صورت افتادن یا ضربه زدن در قاب ، از افتادن جلوگیری کند. این اختیاری است ، اما من به شدت آن را توصیه می کنم. نیمه بالایی قاب را در قسمت پایین قرار دهید تا مطمئن شوید که راست تراز شده است. سپس دو طرف را به سمت پایین فشار دهید و از خارج حرکت کرده و در جلو ، کناره ها و پشت ضربه محکم و ناگهانی به خود بگیرد تا همه چیز محکم شود و بالا و پایین با هم فشرده شوند. توجه داشته باشید این مورد ضد آب یا ضد پاشش نیست/مقاوم است. می توانید سیلیکون شفاف را به برد اطراف خروجی ها اضافه کرده و به کمک آن بروید ، اما این امر در صورت خرابی اتصالات باتری یا نیاز به تعویض آن را با درد مواجه می کند.

مرحله 10: آزمایش کنید ، تمام شد

همه چیز با هم است ، حالا شما آن را آزمایش کنید تا مدار فعال شود. به سیگنال 5 ولت نیاز دارد ، بنابراین آن را از طریق ورودی میکرو USB به هر شارژر دیواری وصل کنید. وقتی به این نتیجه رسیدید ، کارتان تمام شد! کابل دلخواه خود را وصل کرده و چیزی را شارژ کنید! LCD درصد عمر باتری باقی مانده و وضعیت ، ورودی (شارژ باتری داخلی) و خروجی (شارژ دستگاه) و نوع خروجی 5 ولت 1A یا 5 ولت 2A را نمایش می دهد. من فکر می کنم اندازه گیری باتری کمی خاموش است ، زیرا باتری تلفن من 3200 میلی آمپر ساعت است و در 71 charge شارژ 68 capacity ظرفیت باتری را نشان می دهد ، که تقریباً به ظرفیت واقعی باتری 9600 میلی آمپر ساعت نزدیک نیست +/- 150-200 میلی آمپر اگر بتوانم 3 شارژ یا 2.5 شارژ کامل از آن دریافت کنم ، هرچند آن را موفقیت آمیز می نامم. ممکن است برای باتری دیگرم نیز دومی از اینها بگیرم.

من از آن برای شارژ بلندگوی بلوتوث خود نیز استفاده کردم و عالی کار کرد.

چراغ LED بسیار مفید است و از آن استقبال می شود. فوق العاده روشن نیست ، اما کم نور هم نیست. برای موارد اضطراری یا یافتن آن درگاه شارژ گریز در شب یا شارژر گم شده زیر کمد مناسب است. برای فعال کردن آن ، کافی است دکمه پاور را دوبار سریع فشار دهید و دوباره آن را خاموش کنید.

من گوشی را روی خروجی 2A امتحان کردم ، اما در سرعت شارژ تفاوتی مشاهده نکردم. این بستگی به قابلیت شارژ دستگاه برای آن دارد و این تلفن برای آن طراحی نشده است. نه بزرگ!

امیدوارم از این برنامه آموزشی لذت برده باشید من سعی کردم موضوعی را تهیه کنم که راهنمای زیادی در مورد آن وجود ندارد ، بنابراین اگر به نظر شما مفید بود ، به من اطلاع دهید یا اگر می توانم بهتر انجام دهم ، به من اطلاع دهید!

بهترین!