تعمیر Heathkit V-7 VTVM: 8 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

V-7 VTVM فقط در سال 1956 ساخته شد و V-7A از 1957 تا 1961 ساخته شد. این VTVM یکی از اولین محصولات Heathkit بود که از برد مدار چاپی استفاده کرد. من این VTVM را تقریباً بدون هیچ چیزی دریافت کردم ، اما به نظر می رسد همه قطعات به جز کاوشگر محافظ وجود دارد. من یک V-7a دارم که در صورت نیاز به قطعات می توانم از آن برای قطعات استفاده کنم. تصمیم گرفتم واحد قدیمی را ترمیم کنم زیرا در وضعیت بهتری بود.

مرحله 1: چگونه کار می کند

این مدار نسبتاً معمولی از طرح های ولت متر لوله خلاء در اواسط دهه 1950 است. دارای یک ترانسفورماتور جدا کننده است که ثانویه آن 6 VAC برای رشته ها و تقریبا 130 VAC را برای تغذیه صفحه یا B+تأمین می کند. دو لوله وجود دارد ، یک دیود دوقلوی 6AL5 و یک ترایود دوقلو 12AU7. تریود دوقلو دارای سیم کشی رشته ای است به طوری که می توان آن را روی 6 ولت اجرا کرد. 130 VAC از طریق یکسو کننده سلنیوم تغذیه می شود و ولتاژ DC اصلاح شده نیمه موج بر روی یک خازن الکترولیتی اعمال می شود تا B+ 70 ولت نسبت به زمین شاسی ایجاد کند ، اما خازن واقعی حدود 160 ولت در سراسر آن دارد. زمین شاسی تقریباً در نیمه راه بین ریل های مثبت و منفی قرار دارد که اجازه می دهد ولتاژ منفی 70 ولت از طریق شبکه مقاومت متعادل کننده به کاتدهای لوله ها اعمال شود.

12AU7 با پیکربندی معروف به "تقویت کننده دیفرانسیل متوازن" سیم کشی شده است. سه پایه های دوقلو به هم متصل شده اند به طوری که آندهای آنها به یکدیگر متصل شده و مستقیماً با 70 ولت DC تغذیه می شوند. یک سه پایه با شبکه متصل به زمین از طریق مقاومت 10 مگا اهم پیکربندی شده است به طوری که یک جریان ثابت از آن عبور می کند و ولتاژ یکسانی همیشه در بالای مقاومت کاتدی آن مشاهده می شود. تریود دوم با یک مقاومت 3.3 مگا اهم در شبکه خود سیم کشی شده است به طوری که ولتاژ DC متناسب با هر چیزی که اندازه گیری می شود بر روی این شبکه اعمال می شود. حرکت متر بین سر دو مقاومت کاتدی سه پایه متصل است. اگر ولتاژ در بالای هر دو مقاومت کاتدی اندازه گیری شود ، حرکت متر به دلیل عدم وجود جریان بین آنها صفر خواهد بود. اگر بین آنها اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد ، حرکت متر انحراف نشان دهنده اندازه ولتاژ DC روی شبکه را نشان می دهد.

دو ردیف مقاومت در شکل عبارتند از: ضرب کننده های ولت متر در سمت چپ پایین و در سمت راست آن ، مقاومت های اهم متر ، همانطور که با باتری در قسمت پایین مشاهده می شود. دو دیود لوله 6AU5 هنگام اندازه گیری ولتاژ AC یک سیگنال اصلاح شده موج کامل را ارائه می دهند. V-7 به گونه ای طراحی شد که دارای یک سلول داخلی 1.5 ولت داخلی برای تامین نیروی اهم متر متر باشد.

مرحله 2: عیب یابی مدار 1

وقتی همه چیز را جدا کردم ، مدار کامل شد و هیچ قطعه ای از دست نداد. سیم خط هنوز سالم بود. من یک خازن فیلتر را با یک خازن سنج بررسی کردم و مقداری را نشان داد که با آنچه روی آن مهر شده بود مطابقت دارد. من یکسو کننده سلنیوم را با اهم متر چک کردم و به نظر می رسید خوب است. من سیم برق را با اهم متر دوبار بررسی کردم تا مطمئن شوم که هیچ گونه اتصالی خراب یا ترانسفورماتور کوتاه شده وجود ندارد. وقتی تصمیم گرفتم همه چیز سالم است ، دستگاه را وصل کردم و آن را روشن کردم. رشته های لوله روشن شد و من ولتاژ روی خازن الکترولیتی را بررسی کردم ، 70 ولت DC بود. من همچنین ولتاژ خازن فیلتر را برای یک جزء AC بالا بررسی کردم و بسیار کمتر از حدس بود. کسری از ولت.

من V-7 متر را در کمترین محدوده قرار دادم و پایانه ورودی DC مثبت را با پیچ گوشتی لمس کردم و هیچ انحرافی وجود نداشت. با تصور اینکه ممکن است 12AU7 بد باشد ، آن را در تستر لوله بررسی کردم. هر دو لوله محکم و بدون شورت تست شدند. آنها را دوباره در مدار قرار دادم و متوجه شدم که ممکن است ولتاژ B+ دریافت نکنند ، پایانه های آند را 70 ولت بررسی کردم. آندها B+ خود را دریافت می کردند ، بنابراین علت مشکل چه می تواند باشد؟ من فکر کردم بهتر است اتصالات لحیم کاری سرد و اتصالات تخته شکسته را بررسی کنم ، اما باید تخته را بیرون بیاورم.

مرحله 3: عیب یابی مدار 2

برد مدار را از شاسی و نگهدارنده باتری جدا کردم. نگهدارنده باتری توسط دو مهره که دسترسی به آنها دشوار است به شاسی جلو متر متصل شده است. برد مدار بین این نگهدارنده باتری و شاسی قرار گرفته است. با یک مهره کوچک و یک براکت فلزی به شاسی متصل شده است. دو مهره برنجی بزرگ وجود دارد که مدار را به پشت حرکت متر متصل می کند. دو کانکتور که مدار متر را به متر متصل می کنند نیز در زیر این مهره های برنجی متصل می شوند.

وقتی مدار را بیرون آوردم تا بتوانم آثار مسی و اتصالات لحیم را بررسی کنم ، پیوستگی را با اهم متر بررسی کردم. برخی قطعات و اتصالات لحیم کاری سرد در قسمت های مختلف برد وجود داشت. به عنوان احتیاط ، همه اتصالات را دوباره لحیم کردم و لحیم جدیدی به آنها اضافه کردم.

دوباره مدار را به شاسی وصل کردم و اتصالات بیل را برای حرکت متر زیر مهره های برنجی نصب کردم. نگهدارنده باتری را پشت سر گذاشتم و آن را با دو مهره به شاسی وصل کردم. با بررسی و بررسی مجدد اینکه هیچ چیز سر جایش نیست ، VTVM را به پریز دیواری وصل کردم ، بعد از چند دقیقه توانستم متر را به سمت راست ببینم و با استفاده از دکمه صفر آن را روی مقیاس به صفر برسانم. با قرار دادن کلید محدوده روی کوچکترین ترمینال ، ترمینال ورودی را لمس کردم و حرکتی را مشاهده کردم. من پایانه های تمساح را به دو پایانه ورودی وصل کردم و آن را از طریق باتری نه ولت متصل کردم ، با توجه به اینکه از پروب مناسب با مقاومت امپدانس بالا استفاده نمی شود ، یک قرائت تقریبی دریافت کردم. من منبع AC 32 ولت را به پایانه های AC متصل کردم و خواندن نسبتاً دقیقی دریافت کردم. به نظر می رسد بخش ولتاژ خوب کار می کند. تنها کاری که باید انجام شود ساخت یک کاوشگر امپدانس بالا برای دریافت خواندن دقیق است. پس از اتمام این کار ، من یک باتری را در VTVM نصب می کنم و اهم متر را بررسی می کنم.

مرحله 4: تعویض قطعات

VTVM خاص من دارای یک خازن فیلتر بود که به نظر می رسید خوب است و ممکن است در طول این سالها زمانی تعویض شده باشد. برای ایمن بودن ، خازن باید با یک خازن جدید با مقدار مشابه 15 میکروفاراد و حداقل 200 ولت ولتاژ کار جایگزین شود. یکسو کننده سلنیوم را می توانید در تصویر بالا به عنوان یک جعبه سیاه در بالا سمت چپ تصویر در کنار خازن فیلتر مشاهده کنید. برخی از ترمیم کننده ها به طور خودکار هر نوع اصلاح کننده سلنیوم را که پیدا کردند جایگزین می کنند ، اما سیاست من این است که اگر هنوز کار می کند آن را نگه دارم. اگر یکسو کننده سلنیوم با دستگاه سیلیکونی جایگزین شود باید درک کرد که یکسو کننده سلنیوم افت ولتاژ بسیار بالاتری نسبت به یکسو کننده سیلیکونی دارد. ولتاژ 70 ولتي كه اين VTVM براي كار با آن طراحي كرده بود به حدود 90 ولت مي رسد كه مي تواند باعث شود كه متر قرائت هاي نامناسب داشته باشد. یک مقاومت سقوط کننده باید به صورت سری با دیود سیلیکون قرار داده شود و مقدار و توان محاسبه شده تا افت ولتاژ تقریباً 20 ولت ایجاد کند. در اواخر دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 ، تعمیرکاران تلویزیون معمول بود که یکسو کننده های بزرگ و حجیم سلنیوم را که در تلویزیون های 1950 پیدا شده بود جایگزین کنند تا دیودهای سیلیکونی بسیار کوچکتر را با ترمیستور سری به همراه آنها جایگزین کند.

مرحله 5: فروش مجدد اتصالات قدیمی به سوئیچ ها

با اتصال مجدد اتصالات پایین برد مدار ، تصمیم گرفتم اتصالات را به کلیدهای دوار و پتانسیومترهای تعادل و صفر در پنل جلویی مجدداً بچسبانم. به نظر می رسید که در اتصالات سوئیچ مشکلی وجود داشته باشد ، بنابراین من با اسپری تماسی اسپری کردم و سوئیچ های دوار را با حرکت آنها در حدود 20 بار یا بیشتر "تمرین" کردم. پس از این کار اجازه دادم مخاطبین یک شبه خشک شوند و هنگامی که همه چیز خشک شد دوباره آنها را تمرین دادم.

مرحله 6: ساخت آداپتور Phono Jack to Banana Plug

قطعات مورد نیاز

1) جک فونو 1/4 اینچی

2) دو عدد جک موزی زنانه "روی پنل" (قرمز و مشکی).

3) دو طول کوتاه سیم اتصال سیاه و سفید. (3 اینچ)

4) جعبه پروژه پلاستیکی کوچک (Hammond 1551G) یا معادل آن

5) یک مقاومت 1 مگا اهم 1/2 وات.

همه این قطعات را می توان در Radio Shack تهیه کرد.

من این ایده را داشتم که یک آداپتور برای این متر بسازم تا از خطوط متر عمومی برای همه عملکردها ، ولتاژ AC و DC ، به علاوه مقاومت استفاده شود. پروب اصلی ولتاژ DC که با این متر ارائه می شد شامل یک فیوز فونو متصل به یک کابل محافظ با یک پروب در انتهای آن یک مقاومت 1 مگا اهم در داخل بود.

پس از به دست آوردن تمام قطعات ، جعبه باید به اندازه ای کمی کوچکتر از قطر بیرونی پوشش پلاستیکی سیاه پلاگین حفاری شود. قسمت فلزی دوشاخه را برداشته و کنار بگذارید. مطمئن شوید قسمتی که داخل نخ قرار دارد آن قسمتی باشد که بیرون زده است. انتهای دیگر را همانطور که در تصویر نشان داده شده است داخل جعبه پلاستیکی سیاه قرار دهید. اگر به راحتی لغزش نمی کند ، سوراخ بزرگتر را با یک ریمر یا کمی کاغذ سنباده باز کنید. هنگامی که داخل آن قرار گرفتید ، آن را با چسب مذاب داغ محکم کنید. جعبه را بردارید و دو سوراخ کوچک در طرف دیگر برای جک قرمز و سیاه موز/پایه های اتصال ایجاد کنید. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده ، سوراخ ها را سوراخ کرده و نصب کنید. سیمها را همانطور که در تصویر نشان داده شده است لحیم کنید ، از بیرون سیاه و از داخل سفید باشد. قسمت فلزی جک را درون محفظه پلاستیکی مشکی نصب کنید. سیم سیاه را به پایه اتصال سیاه وصل کنید و یک مقاومت 1 مگا اهم را بین سیم سفید و پایه اتصال قرمز لحیم کنید. سیمها و مقاومت را به زیبایی داخل جعبه قرار دهید و پوشش بالای جعبه را نصب کنید. آداپتور شما اکنون کامل است.

مرحله 7: بررسی و کالیبراسیون متر

پشت متر را بردارید و آداپتور را در جک فونو جلو نصب کنید. یک متر دیجیتالی تهیه کنید که دقیق بخواند و از آن به عنوان مرجع خود استفاده کنید. یک باتری تازه 1.5 ولت و یک باتری 9 ولت تهیه کنید تا در فرایند کالیبراسیون استفاده شود. اجازه دهید متر برای حدود 30 دقیقه گرم شود و دو عدد سیم متر عمومی را به آداپتور وصل کنید. کنترل محدوده ولتاژ را روی تنظیم 15 ولت قرار دهید. متر را با کنترل DC در پنل جلویی صفر کنید. ابتدا باتری 9 ولت را با متر دیجیتال بخوانید و سپس آن را با قرائتی که در VTVM مشاهده می کنید مقایسه کنید. اگر در محدوده 3 درصد باشد باید مشکلی نداشته باشد. باتری 1.5 ولت را بردارید و ولتاژ دقیق را با متر دیجیتال اندازه بگیرید و VTVM را در مقیاس 1.5 ولت قرار دهید. به قرائت نگاه کنید ، اگر در حدود 3 درصد باشد باید خوب باشد. بخش AC را می توان با یک عملکرد یا مولد سیگنال و یک مقاومت 10K به همان شیوه کالیبره کرد. ژنراتور سیگنال را روی فرکانس پایینی مانند 100 هرتز تنظیم کنید و مطمئن شوید که یک موج سینوسی خالص را خاموش می کند. خروجی ژنراتور سیگنال را در یک مقاومت 10 K وصل کنید. تا آنجا که می توانید ولتاژ بالا را اندازه بگیرید و ولتاژ را بین متر دیجیتال و VTVM در مقیاس مناسب مقایسه کنید. از ولتاژ کمتر مانند 1.5 ولت RMS استفاده کنید و ببینید آیا دقیق است. در متر من ، ولتاژهای DC بسیار نزدیک بودند اما ولتاژهای AC به مقدار کمی خاموش بودند. روی برد مدار پتانسیومترهای کالیبره کننده قرار دارند. آنها به وضوح برای کالیبراسیون AC یا DC مشخص شده اند.

مرحله 8: بررسی اهم متر

اهم متر برای کار به باتری 1.5 ولت نیاز دارد. این دستگاه با یک سلول استاندارد "C" نصب شده است که ترمینال منفی آن به فنر و نوک مثبت آن پیچ داخل نگهدارنده را لمس می کند. ایده خوبی است که سر پیچ را با یک مداد پاک کن و سطحی که قسمت منفی باتری به فنر برخورد می کند ، تمیز کنید. هنگامی که باتری در جای خود قرار گرفت ، دستگاه را روشن کرده و ده دقیقه صبر کنید تا گرم شود. سوکت های پروب تست را در جک های معمولی و AC/اهم وارد کنید. پروب های آزمایشی را با هم کوتاه کرده و تنظیم صفر شدن را برای 0 اهم در مقیاس تنظیم کرده و آنها را از هم جدا کنید و صفحه راست "تنظیم اهم" را برای یک خوانش بی نهایت تنظیم کنید. اگر متر صفر شود اما اجازه ندهد که آن را برای بی نهایت تنظیم کنید ، یا باتری ضعیفی دارید یا اتصال بدی بین باتری و پیچ یا فنر یا در سیم کشی دارید. همچنین امکان مقاومتهایی وجود دارد که ارزش خود را تغییر داده اند ، اما این آخرین چیزی است که باید بررسی شود. در مورد من ، کنترل تنظیم "اهم" اجازه نمی دهد تا متر تا بی نهایت بالا برود. این مشکل منجر به اتصال بد باتری شد.

در کتابی که در آمازون به فروش رسید ، "بیشترین استفاده را از مولتی متر خود" توسط mr electro ، به تاریخچه مولتی متر و VTVM و نحوه استفاده از آنها و متر دیجیتال مدرن می پردازم. V-7 برجسته است و توضیح داده می شود که چگونه VTVM هنوز جای مفیدی در میز کار مدرن دارد.