Coilgun بدون خازنهای عظیم. پایان: 11 قدم

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

حدود شش ماه پیش ، من یک اسلحه کویل ساده ساختم که روی آن یک تخته نان چسبانده شده بود (پروژه اصلی). جالب و کاربردی بود اما می خواستم آن را به پایان برسانم. بنابراین بالاخره این کار را کردم. این بار من به جای دو سیم پیچ از شش سیم پیچ استفاده می کنم و قاب چاپ سه بعدی را طراحی کرده ام تا ظاهری آینده نگرانه به آن بدهم.

اگر می خواهید آن را در عمل ببینید ، یک ویدیو نیز تهیه کرده ام:)

ویدیو

مرحله 1: ابزار و مواد

بیایید با ابزارها شروع کنیم.

• چاپگر سه بعدی
• مته
• درمل
• اره دستی
• چسب حرارتی تفنگی
• شیر M3
• آهن لحیم کاری

مواد:

• رشته برای چاپگر سه بعدی (من از PLA معمولی استفاده کردم)
• فایل های STL من در اینجا
• پروفیل آلومینیوم 40 x 10 x 2 میلی متر L
• سخت افزار M3
• دیسک های مغناطیسی پیوند 8x1.5mm

الکترونیک:

• آردوینو نانو
• پیوند باتری 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C Lipo
• باتری لیپو 1200mAh 1s 1 این کار را انجام می دهد
• 2 برابر مبدل گام به گام (من از XL6009 استفاده می کنم)
• صفحه نمایش OLED.96 "128x64 i2c پیوند SSD1306
• چراغ قوه AA (اختیاری)
• دیود لیزری (اختیاری)
• میکروسوئیچ برای پیوند ماشه V-102-1C4
• سوئیچ های ضامن 3x 3x MTS-102 SPDT
• اتصالات XT-60 (5 برابر زن ، 3x مرد)

تخته ها:

• 6x MIC4422YN
• 6 برابر IRF3205 + heastsinks (مال من RAD-DY-GF/3 است)
• 24x 1n4007
• 6x مقاومت 10k
• 6 خازن 100nF
• 6 خازن 100uf

من پیشنهاد می کنم از این موارد بیشتر استفاده کنید زیرا ممکن است برخی از پیشرفت ها را از بین ببرید. مخصوصاً MOSFET ها. من در نهایت از 20 مورد استفاده کردم.

شما همچنین برای ایجاد سیم پیچ ها به چیزهایی نیاز خواهید داشت ، اما من از کویل های مشابه در آموزش قبلی استفاده می کنم ، بنابراین به آنجا بروید و برای این کار فقط به سیم مسی میناکاری شده 0.8 میلی متری ، LED مادون قرمز و فوتوترانزیستور + برخی از مقاومت ها نیاز دارید که همه توضیح داده شده است. در آموزش دیگر

مرحله 2: قاب

کل تفنگ در اطراف قاب آلومینیومی ساخته شده است. من تصمیم گرفتم که از قاب آلومینیومی استفاده کنم زیرا پروفیل های سبک ، محکم و آلومینیومی به راحتی قابل تهیه هستند و نسبتاً ارزان هستند. علاوه بر این ، هنگام کار بر روی ابزارهای دستی می توانید از آنها استفاده کنید. پروفیل مورد استفاده من 40 10 10 2 2 میلی متر و 1 متر طول است. باید به دو قطعه مختلف بریده شود. طول یکی 320 میلی متر و دیگری 110 میلی متر. برای برش آنها از اره دستی استفاده کرده ام.

قطعه بلندتر تقریباً همه چیز را در خود نگه می دارد و قطعه کوچکتر فقط دسته دارد. اکنون وقت آن است که یک تن سوراخ ایجاد کرده و چند برش ایجاد کنید. من دو تصویر قرار داده ام که نشان می دهد چه چیزی و چگونه باید بریده شود. تصویر بدون ابعاد دارای نقاط قرمز برخی از حفره ها است. آنها باید با مته 4 میلی متری حفاری شوند. سوراخهای بدون نقطه قرمز باید با مته 2.5 میلی متری حفر شده و با شیر M3 چسبانده شوند.

قطعه کوتاه تر بسیار آسان تر است. تصویری از آن نیز وجود دارد. من فقط می خواهم شفاف سازی کنم تصاویر نشان می دهد که پهن ترین هواپیما 40 میلی متر است. دیوار 10 میلی متری در بالای صفحه در زیر صفحه نمایش داده شده قرار دارد تا دیده نشود. این در مورد هر 3 نمودار نشان داده شده است. همانطور که گفتم ، این مورد تقریباً به اندازه سوراخ ندارد ، اما مشخصات آلومینیوم بسیار گسترده است. بنابراین باید همانطور که در نمودار نشان داده شده است تا حد ممکن محدود شود.

قاب اصلی هنوز نیاز به دو سوراخ برای سیم کشی دارد. بعداً می توان آنها را اضافه کرد ، اما اگر می خواهید می توانید آنها را اکنون تمرین دهید ، اما دانستن اینکه کجا دقیقاً آنها را قرار دهید ممکن است دشوار باشد. در بخش سیم کشی بیشتر در مورد آن توضیح دهید.

مرحله 3: کویل ها

بدون سیم پیچ نمی تواند درست باشد ، درست است؟ سیم پیچ هایی که من استفاده می کنم با دست روی یک پایه چاپ سه بعدی پیچیده می شوند. آنها شبیه به مواردی هستند که من در اولین سلاح کوچک خود ایجاد کرده ام. پیشنهاد می کنم از این دستورالعمل ها پیروی کنید. میتوانید اینجا پیدایش کنید.

تنها تفاوت این واقعیت است که آخرین سیم پیچ دارای پایه چاپ سه بعدی متفاوت است زیرا دارای حسگرهای مادون قرمز در هر دو طرف است. سنسورها نیز یکسان هستند اما سیم کشی کمی مرتب تر وجود دارد. در این مرحله می توانید سنسورهای IR را در محل خود قرار دهید اما نگران سیم های برق و سیگنال نباشید.

پس از اتمام هر 6 سیم پیچ ، آنها باید روی قاب اصلی نصب شوند. در واقع فقط مساله پیچاندن آنها در محل است. همچنین من در حال حاضر لوله ای دارم که از سیم پیچ ها عبور می کند ، اما بعداً آن را جدا می کنم تا مطمئن شوم همه چیز تراز شده است. بسته به میزان دقیق سوراخ های شما ، ممکن است بخواهید برای هر سیم پیچ دو یا سه پیچ را پیچ کنید تا مطمئن شوید که تا حد امکان صاف هستند.

مرحله 4: مدارهای راننده

گام بعدی ایجاد قطعات الکترونیکی است که سیم پیچ ها را تغییر می دهد. زمان مناسبی برای ایجاد آن در حال حاضر است زیرا روی کویل ها قرار می گیرد و بخشی ضروری از آنها است. طراحی آن با مدل قبلی من کاملاً متفاوت است زیرا اشکالاتی در آن وجود داشت. MOSFET سوئیچینگ هنوز IRF3205 است اما ما این بار با MIC4422YN که راننده اختصاصی دروازه است دروازه را هدایت می کنیم. چند م componentsلفه منفعل نیز وجود دارد که روی شماتیک آمده است.

من همچنین فایل های Eagle از جمله فایل برد مورد استفاده را ارائه می دهم. البته لازم نیست PCB خود را بسازید. شما می توانید آن را به سازنده حرفه ای ارسال کنید یا من پیشنهاد می کنم فقط آن را روی صفحه پیش ساخته تهیه کنید. این فقط شش جزء است. بزرگترین قسمت هیت سینک است که در مورد من بیش از حد کامل شد. متوجه شده ام که ماسفت ها اصلا گرم نمی شوند. من سیم پیچ را برای چند ثانیه اجرا کردم و قبلاً آتش گرفته بود و ماسفت فقط برای لمس گرم بود اما حتی نزدیک به داغ شدن هم نبود. من پیشنهاد می کنم یک هیت سینک بسیار کوچک داشته باشید یا احتمالاً می توانید این کار را حتی بدون استفاده از آن انجام دهید. از هر بخاری که استفاده می کنید از قاب به عنوان یک قاب استفاده نکنید زیرا زهکش های همه ماسفت ها را به هم وصل می کنید.

پس از اتمام درایورها ، آنها را به سیم پیچ خود وصل کنید و دیودهای فلای بک را اضافه کنید !! این را فراموش نکنید زیرا ممکن است کویل های شما نیز آتش بگیرند: D. دیود فلای بک ولتاژ بالا را که هنگام خاموش شدن در داخل یک سیم پیچ ایجاد می شود ، محکم می کند. دیود فلای بک باید روی پایانه سیم پیچ ها در جهت مخالف متصل شود یعنی در نقطه ای که سیم پیچ به پایانه مثبت باتری متصل است ، دیود پایانه کاتد (منفی) خود را متصل کرده و بالعکس. من از 1N4007 استفاده می کنم اما نه فقط یکی ، زیرا جریان را کنترل نمی کند ، بنابراین چهار مورد از آنها را به طور موازی متصل کرده ام. سپس این چهار دیود مستقیماً روی سیم پیچ به سیم پیچ متصل می شوند. برای لحیم کاری روی این سیم باید مقداری از روکش را بکشید.

لطفاً در نظر داشته باشید که برخی از عکسها ممکن است مقاومتهای مفقود شده دارای اجزای مختلف و غیره باشند. با به روزرسانی آنها ، نمودارها را دنبال کنید. برخی از تصاویر در مرحله اولیه نمونه سازی انجام شده است.

مرحله 5: سیم کشی

این قسمتی است که اسلحه به هم می ریزد. شما می توانید مانند من آن را مرتب کنید اما به هر حال کثیف می شود: D. یک شماتیک وجود دارد که نشان می دهد چه چیزی باید در کجا متصل شود. Coil0 اولین سیم پیچ است که یک پرتابه وارد آن می شود. سنسورها هم همینطور.

من از کابل تخت استفاده می کنم و پیشنهاد می کنم شما نیز همین کار را انجام دهید. من با اتصال arduino به درایورهای گیت شروع کردم. آردوینو در جلوی اسلحه قرار گرفته و درگاه USB آن رو به بیرون است تا برنامه نویسی آسان باشد. در مرحله بعد ، مهم بود که همه چیز را به هم متصل کرده و طول مناسب هر سیم را به هم بچسبانیم.

در مورد سنسورهای IR من در واقع چارچوبی را در چارچوبی ایجاد کرده ام که سیم ها را در آن قرار می دهم. من با اتصال سیم های سیگنال به هر سنسور شروع کردم. من یکبار دیگر از کابل تخت استفاده کردم و در واقع بسیار مرتب به نظر می رسید. فقط وقتی سرازیری یکبار شروع به اتصال خطوط برق کردم. من دو سیم اصلی جامد را در تمام دهانه ها اجرا کردم. یکی برای 5 ولت و دیگری برای 0 ولت. بعد من از طریق این سیم ها به تک سنسور وصل شدم. این نقطه ای است که در آن واقعاً جنجالی به نظر می رسد ، به خصوص پس از چسباندن تمام سیم های نمایان شده با نوار برقی.

تمام اتصالات ما تا کنون جریان کم را کنترل می کند ، اما اکنون وقت آن است که خطوط برق سیم پیچ ها و ماسفت ها را متصل کنیم. من از سیم سیلیکون 14 AWG استفاده می کنم که بسیار انعطاف پذیر است. همچنین مطمئن شوید که لحیم ضخیم تری دارید زیرا به مقدار کمی از آن نیاز دارید. ما فقط می خواهیم همه پایانه های مثبت را به هم متصل کرده و همین کار را با پایانه های منفی انجام دهیم. اگر از PCB مشابه من استفاده می کنید ، لنت ها باید دقیقاً در بالای سیم پیچ ها نمایان شوند. من همچنین پیشنهاد می کنم مقدار زیادی لحیم کاری روی خطوط تابلوهای مدار قرار دهید که جریان زیاد را کنترل می کنند.

گام ششم: تجهیزات تغذیه

مبدل های تقویتی خود را بگیرید و بگذارید این توله سگ کار کند. من از XL6009 استفاده می کنم ، اما واقعاً از مبدلهای افزایشی استفاده می کنم. ما قصد نداریم بیش از 500 میلی آمپر بکشیم و این شامل چراغ قوه و لیزر است. یک مبدل باید روی 12 ولت و دیگری روی 5 ولت تنظیم شود. من آنها را همانطور که در تصویر نشان داده شده قرار می دهم و بین آردوینو و مبدل ها مقدار کمی برای باتری باقی می گذارد. ورودی هر دو مبدل باید به باتری متصل شود.

در مرحله بعد ما باید همه زمینه ها را به هم متصل کنیم. این دو مبدل قبلاً دارای اتصال زمین بوده اند ، بنابراین آنها را فقط با باتری اصلی 6 سلولی که سیم سیاه ضخیم روی PCB های راننده است وصل کنید.

اکنون 5 ولت خروجی یک مبدل باید به 5 ولت متصل شود که قبلاً به آردوینو ، سنسورها و سایر موارد دیگر اجرا کرده ایم. خروجی 12 ولت مبدل دیگر باید به درایورهای MOSFET وصل شود. من آن را به اولین وصل کردم و سپس دیزی آنها را با هم زنجیر کرد.

حالا وقتی باتری تک سلولی را وصل می کنید ، آردوینو باید شروع به چشمک زدن کند و اسلحه آماده باشد ، اما قبل از وصل کردن باتری ، همه اتصالات خود را دوبار بررسی کنید ، زیرا در مورد من بیشتر اوقات چیزی در اولین تلاش منفجر می شود.

مرحله 7: پرتابه و مجله

به عنوان پرتابه ، میله فولادی 8 میلی متری خریداری کرده ام. قبل از خرید از مغناطیسی بودن آن اطمینان حاصل کنید. سپس آن را به قطعات 38 میلی متری برش داده ام. اینها می توانند قبلاً به عنوان پرتابه استفاده شوند ، اما من نوک تیز می خواستم.

ساده ترین راه این است که از تراش استفاده کنید و در صورت داشتن آن از آن استفاده کنید. اما من به دستگاه تراش دسترسی ندارم. در عوض من تصمیم گرفتم از دستگاه مته تراش درست کنم. سپس ابزار dremel را با چرخ قطع کردم. با چرخاندن پرتابه و آسیاب کردن آن با درمل می توانم هر نوک مورد نظر خود را ایجاد کنم. من 8 تا از این موارد را به پایان رساندم زیرا می توانم یکی پس از دیگری شلیک کنم.

برای مجله من فایلهای STL magazine و magazine_slider را چاپ کردم که قسمت آسانی بود زیرا ما همچنین به فنر نیاز داریم. من در حال آزمایش فنرهای پرینت سه بعدی بودم اما واقعاً جواب نداد. من سیم سیم فنر 0.8 میلی متری (سیم موسیقی) را به پایان رساندم. سپس این سیم را به دور چوب چوبی 5/5 میلیمتر در 25 میلیمتر پیچیدم (هر اندازه مشابه انجام می دهد). من کار را با بستن یک سر با پیچ و پیچاندن آن در اطراف شروع کردم. واقعا نیروی زیادی می خواهد. در نهایت 7-8 حلقه ایجاد کردم. هنگامی که فشار را رها می کنید ، بیرون می آید و واقعاً بد به نظر می رسد. فقط انبردست را بردارید و آن را به شکل نهایی خم کنید. فنر را می توان در مجله قرار داد.

پس از اتمام کار ، آهن ربایی را که در مواد ذکر کردم بردارید و روی مجله فوق العاده بچسبانید. مکان خاصی برای آن وجود دارد. اگر دارنده مجله را چاپ کرده باشید ، نقطه ای برای آهن ربا دیگر پیدا خواهید کرد. شما همچنین می توانید آن را بچسبانید فقط مطمئن شوید که قطبیت مطابقت دارید. این دو آهنربا هنگام چسباندن یکدیگر باید یکدیگر را جذب کنند.

مرحله 8: مونتاژ داخل

قبل از اینکه بتوانید اسلحه را امتحان کنید ، باید یک ماشه و مکانیزم بارگیری داشته باشید. بنابراین بیایید آن را بسازیم. شما باید چند قسمت چاپ کنید. همه آنها در اولین تصویر ذکر شده است. در این مرحله شما باید بتوانید آنها را فقط در جای خود پیچ کنید. ماشه باید با میله 2 میلی متری نگه داشته شود تا بتواند آزادانه بچرخد. هنگام تعویض از مایکروویچ V-102-1C4 استفاده می کنم. در واقع سیم کشی آن در مرحله سیم کشی ذکر شده است و سوئیچ درست در نگهدارنده سوئیچ قرار می گیرد. هنگام چاپ پایه نگهدارنده حداقل از پنج محیط استفاده کنید زیرا این قطعات باید وزن زیادی را تحمل کنند.

هنگامی که همه چیز را به هم وصل کردید ، بررسی کنید که آیا مجله مناسب است یا خیر. ممکن است لازم باشد برخی از سوراخ ها را تنظیم کنید. من در واقع از دو پیچ استفاده کردم زیرا برخی از سوراخ ها خاموش بودند. همچنین بررسی کنید که ماشه به میکروسوئیچ فشار می آورد یا خیر و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.

گام غیر ضروری دیگر افزودن بشکه است. من می گویم غیر ضروری است زیرا تفنگ بدون آن خوب کار می کند. به هر حال تصمیم گرفتم از یکی استفاده کنم. یک مدل سه بعدی به نام بشکه وجود دارد. باید با حالت گلدان چاپ شود و از آنجا که این لوله واقعاً بلند است ، ممکن است کیفیت شما با چاپ بیشتر بدتر شود ، بنابراین من در واقع دو مورد از آنها را در نیمه راه چاپ کردم. من حتی حفره ای برای سنسورها ایجاد نکردم زیرا متوجه شدم که به هر حال کار می کنند زیرا ضخامت آن تنها 0.4 میلی متر است ، با وجود این که به رنگ سیاه چاپ شده است.

مرحله 9: نرم افزار و کالیبراسیون

پیش بروید و فایل های.ino را بارگیری کنید. من از آردوینو IDE 1.0.5 استفاده می کنم اما در مورد جدیدتر نیز نباید مشکلی وجود داشته باشد. شما همچنین به چند کتابخانه نیاز دارید ، اما آنها فقط برای صفحه OLED لازم هستند. کتابخانه ها Adafruit_SSD1306 و Adafruit_GFX هستند.

با همه کتابخانه ها باید بتوانید طرح را کامپایل کرده و بارگذاری کنید. قبل از اینکه وارد فرایند کالیبراسیون شوم ، اجازه دهید فقط نحوه عملکرد دقیق کد را توضیح دهم. ما 6 سیم پیچ داریم ، وقتی ماشه را بکشید اولین سیم پیچ روشن می شود تا زمانی که سنسور آن پرتابه را ببیند. اگر بیش از 100 میلی ثانیه طول بکشد ، سیستم فرض می کند که پرتابه ای وجود ندارد و دیگر پیامی را روی صفحه نمایش نمی دهد. این 100 میلی ثانیه را می توان با تغییر متغیر safeTime (از ما به جای ms استفاده می کند) در تابع shoot () تغییر داد. در واقع فقط از سنسور روی سیم پیچ اول استفاده می شود (من چندین بار تکرارهای مختلف را امتحان کرده ام و برخی از آنها از همه استفاده می کنند اما این بهترین کار را می کند). سیم پیچ های زیر همگی مدت زمان قرار گرفتن یکی پس از دیگری را تعیین کرده اند.

زمان سیم پیچ ها با آرایه ای به نام baseTime [6] تنظیم می شود. مقدار اول همیشه صفر است زیرا اولین سیم پیچ متفاوت عمل می کند و فقط بقیه نیاز به کالیبراسیون دارند. همانطور که می بینید دو سیم پیچ آخر در مورد من نیز 0 هستند و این به این دلیل است که من از آنها استفاده نمی کنم زیرا آنها کار نمی کنند و نمی توانم برای تعمیر آنها زحمتی داشته باشم: D. شما می خواهید با صفر کردن همه آنها به جز دومی (مانند این: long baseTime [6] = {0، 1000، 0، 0، 0، 0}؛) شروع کنید. سپس می توانید آن را بارگذاری کرده و سعی کنید شلیک کنید. دو سنسور آخر زمان لازم برای حرکت پرتابه را در میان آنها محاسبه می کند بنابراین می توانید سرعت را محاسبه کنید. پیشنهاد می کنم مقدار را در صفحه گسترده به همراه مقدار baseTime ذخیره کنید. حداقل 5 بار آن را تکرار کنید و برای نتایج دقیق تر ، آن را متوسط کنید. سپس می توانید 500us را اضافه کرده و دوباره امتحان کنید تا به بهترین سرعت ممکن برسید. پس از رضایت از یک سیم پیچ ، بهترین زمان را بگذارید و به سیم پیچ بعدی بروید و کل مراحل را تکرار کنید. هنگام کالیبراسیون از کد coilgun2_calibration.ino استفاده کنید و پس از انجام این کار مقادیر باید در coilgun2.ino کپی و بارگذاری شوند.

مرحله 10: چاپ سه بعدی

فایل های زیادی وجود دارد که باید به صورت سه بعدی چاپ شوند و برخی از آنها بسیار بزرگ هستند. من همه چیز را روی چاپگر سه بعدی CR-10 چاپ می کردم که حجم ساخت بسیار بالایی دارد بنابراین اگر چاپگر کوچکتری دارید ممکن است برخی قطعات نیاز به تقسیم داشته باشند. من از PLA معمولی برای همه قسمت ها استفاده می کردم و تنظیمات چاپ باید برای هر قسمت بهینه شود ، بنابراین لیستی را تهیه کرده ام که آیا قطعه نیاز به پشتیبانی دارد یا تنظیمات دیگر. به طور پیش فرض از 3 محیط ، 3 لایه پایینی و 4 لایه بالا در 205 درجه سانتی گراد با بستر گرم در 60 درجه سانتی گراد استفاده می کردم.

جدا از قطعات داخل ، من همه چیز را تمام کرده و نقاشی کرده ام. من نمی خواهم زیاد وارد این موضوع شوم زیرا در حال حاضر آموزش های کافی در این مورد وجود دارد. من این یکی را پیشنهاد می کنم به طور خلاصه ، تمام سطوح را با پرایمر ماساژ دادم و دوباره سنباده زدم. من این کار را 2-3 بار تکرار کردم و با رنگ اسپری کردم و با یک لایه شفاف تمام کردم.

مرحله 11: مونتاژ نهایی

قبل از کنار هم گذاشتن همه چیز ، چند چیز کم است. کلیدها ، چراغ قوه ، لیزر ، سیم کشی باتری اصلی و LED هایی که داخل تفنگ را روشن می کند. بیایید با سوئیچ روشن/خاموش شروع کنیم که باید به صورت سری بین باتری کوچک 1 سلولی و مبدل های تقویت کننده متصل شود. من در واقع سربرگ پین را روی سوئیچ لحیم می کنم و کابل را با سرپیچ چین دار از باتری لحیم می کنم تا بتوانم اتصال آسان آن را قطع کنم. من برای هر سوئیچ همین کار را می کنم.

من همچنین چراغ قوه ای در قسمت جلوی اسلحه دارم ، اما ممکن است شما آن را نداشته باشید زیرا فقط برای چراغ قوه ای طراحی شده بود که من در اطراف آن چیده بودم. برای طرح کلی ، من فقط مقاومت LED را اضافه کرده و آن را به صورت سری با یک سوئیچ دیگر به باتری وصل کرده ام. من همین کار را برای دیود لیزر تکرار کردم. این در واقع نشانگر لیزری بود که روی 4.5 ولت کار می کرد ، بنابراین من آن را درست در خط 5V با سوئیچ سری وصل کردم.

برای چراغ های تزئینی ، من آنها را مستقیماً به اتصال دهنده 5V متصل کرده ام تا تفنگ را جدا کنم. دو LED آبی 5 میلی متری دارای نقطه نصب در فایل های STL trigger_cover هستند. برای هر کدام از آنها از مقاومت 12k استفاده کرده ام تا درخشندگی کمتری داشته باشند. روی کویل سیم پیچ ، 6 LED آبی 3 میلی متری برای روشن شدن سیم پیچ ها اضافه کرده ام. من قبل از اتصال آنها به خط 5V ، موازی را متصل کرده و مقاومت 22R را اضافه کرده ام.

در حال حاضر ما هنوز هیچ راه دائمی برای اتصال باتری های اصلی نداریم. از آنجا که یک باتری در انبار قرار دارد ، دیگری در دسته جلویی قرار دارد و باید به سوئیچ رهاسازی سریع متصل شوند ، ما باید چندین اتصال را برقرار کنیم. من نمودار ارائه کرده ام که دقیقاً توضیح می دهد چگونه باید به جای توضیح دادن به آن متصل شود. حداقل از سیم AWG 14 استفاده کنید همچنین مطمئن شوید که سیم را قبل از لحیم کاری از طریق دسته و دسته فشار می دهید زیرا بعداً امکان پذیر نیست.

با تمام این کارها ، تفنگ باید کاملاً کار کند و وقت آن رسیده است که ظاهر زیبایی داشته باشد. من قصد ندارم مونتاژ را مرحله به مرحله توضیح دهم ، همانطور که در فیلم نشان داده شده است یا می توانید به مدل سه بعدی نگاه کنید.