مدارهای راننده LED با قدرت بالا: 12 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

LED های پرقدرت: آینده روشنایی!

اما … چگونه از آنها استفاده می کنید؟ آنها را از کجا می آورید؟ LED های 1 وات و 3 وات در حال حاضر به طور گسترده ای در محدوده 3 تا 5 دلار در دسترس هستند ، بنابراین اخیراً بر روی پروژه هایی کار می کنم که از آنها استفاده می کند. در این روند من را عصبانی می کرد که تنها گزینه هایی که هرکسی برای رانندگی LED ها در مورد آن صحبت می کند عبارتند از: (1) یک مقاومت ، یا (2) یک ابزار الکترونیکی واقعاً گران قیمت. اکنون که LED 3 دلار قیمت دارد ، پرداخت 20 دلار برای دستگاه رانندگی آنها اشتباه است! بنابراین من به کتاب "مدارهای آنالوگ 101" خود برگشتم و چند مدار ساده برای LED های قدرت رانندگی پیدا کردم که فقط 1 یا 2 دلار هزینه داشتند. این دستورالعمل به شما انواع مختلف مدارها را برای تغذیه LED های بزرگ ، از مقاومت تا تعویض منابع ، با نکاتی در مورد همه آنها ، و البته جزئیات بیشتری در مورد قدرت ساده جدید من ارائه می دهد. مدارهای راننده LED و زمان/نحوه استفاده از آنها (و من تا کنون 3 دستورالعمل دیگر دارم که از این مدارها استفاده می کنند). برخی از این اطلاعات برای LED های کوچک بسیار مفید است. در اینجا سایر دستورالعمل های Power-LED من آمده است ، برای یادداشت ها و ایده های دیگر آنها را بررسی کنید. این مقاله توسط MonkeyLectric و چراغ دوچرخه Monkey Light برای شما آورده شده است.

مرحله 1: نمای کلی / قسمت ها

چندین روش رایج برای تغذیه LED ها وجود دارد. چرا این همه هیاهو؟ این امر به شرح زیر است: 1) چراغ های LED نسبت به ولتاژ مورد استفاده برای تغذیه آنها بسیار حساس هستند (یعنی با تغییر کوچک در ولتاژ ، جریان بسیار تغییر می کند) 2) هنگامی که LED داغ می شود یا ولتاژ مورد نیاز کمی تغییر می کند هوای سرد ، و همچنین بسته به رنگ LED و جزئیات ساخت. بنابراین چندین روش معمول وجود دارد که LED ها معمولاً از آنها تغذیه می کنند ، و من در مراحل زیر به هریک می پردازم.

این پروژه چندین مدار برای LED های قدرت رانندگی نشان می دهد. برای هر یک از مدارها ، در مرحله مربوطه قطعات مورد نیاز را ذکر کرده ام ، از جمله شماره قطعات که می توانید در www.digikey.com پیدا کنید. این پروژه به منظور جلوگیری از محتوای تکراری بسیار ، فقط در مورد مدارهای خاص و مزایا و معایب آنها بحث می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تکنیک های مونتاژ و پیدا کردن شماره قطعات LED و اینکه کجا می توانید آنها را (و سایر موضوعات) دریافت کنید ، لطفاً به یکی دیگر از پروژه های LED قدرت من مراجعه کنید.

مرحله 2: داده های عملکرد LED قدرت - نمودار مرجع مفید

در زیر برخی پارامترهای اساسی LED های Luxeon است که برای بسیاری از مدارها استفاده خواهید کرد. من از ارقام این جدول در چندین پروژه استفاده می کنم ، بنابراین در اینجا من فقط همه آنها را در یک مکان قرار می دهم که می توانم به راحتی به آنها اشاره کنم. لوکس 1 و 3 بدون جریان (نقطه خاموش): سفید/آبی/سبز/ فیروزه ای: افت 2.4 ولت (= "ولتاژ جلو LED") قرمز/نارنجی/کهربا: افت 1.8 ولت لوکس 1 با جریان 300mA: سفید/آبی/سبز/فیروزه ای: افت 3.3 ولت (= "ولتاژ جلو LED") قرمز/نارنجی /کهربا: 2.7 ولت قطره لوکس 1 با جریان 800 میلی آمپر (بیش از مشخصات): همه رنگها: قطره 3.8 ولت لوکس 3 با جریان 300 میلی آمپر: سفید/آبی/سبز/فیروزه ای: 3.3 ولت dropred/نارنجی/کهربا: 2.5 ولت قطره لوکس 3 با جریان 800 میلی آمپر: سفید/آبی/سبز/فیروزه ای: 3.8 ولت dropred/نارنجی/کهربا: افت 3.0 ولت (توجه داشته باشید: آزمایشات من با ورق مشخصات موافق نیست) Luxeon-3 با جریان 1200 میلی آمپر: قرمز/نارنجی/کهربا: افت 3.3 ولت (توجه داشته باشید: آزمایشات من با برگه مشخصات مخالف است) مقادیر معمولی برای LED های کوچک "کوچک" با 20 میلی آمپر عبارتند از: قرمز/نارنجی/زرد: 2.0 ولت dropgreen/فیروزه ای/آبی/بنفش/سفید: افت 3.5 ولت

مرحله 3: قدرت مستقیم

چرا فقط باتری خود را مستقیماً به LED متصل نکنید؟ به نظر می رسد خیلی ساده است! مشکل چیست؟ آیا می توانم آن را انجام دهم؟ مشکل قابلیت اطمینان ، ثبات و استحکام است. همانطور که گفته شد ، جریان LED به تغییرات کوچک ولتاژ LED ، و همچنین دمای محیط LED و همچنین واریانس های تولید LED بسیار حساس است. بنابراین وقتی LED خود را فقط به باتری وصل می کنید ، نمی دانید چقدر جریان در آن جریان دارد. "اما خب چی ، روشن شد ، نه؟" بله، حتما. بسته به باتری ، ممکن است جریان بسیار زیادی داشته باشید (led بسیار گرم می شود و سریع می سوزد) یا بسیار کم (led کم نور است). مشکل دیگر این است که حتی اگر LED برای اولین بار آن را درست وصل کنید ، اگر آن را به محیط جدیدی که گرمتر یا سردتر است ببرید ، یا کم نور می شود یا خیلی روشن می شود و می سوزد ، زیرا led بسیار درجه حرارت است حساس. تغییرات تولید نیز می تواند باعث تغییرپذیری شود. بنابراین شاید شما همه اینها را بخوانید و به این فکر کنید: "پس چی!". اگر چنین است ، جلو بروید و درست به باتری وصل شوید. برای برخی از برنامه ها می تواند راهگشا باشد.- خلاصه: فقط از این مورد برای هک استفاده کنید ، انتظار نداشته باشید که قابل اعتماد یا سازگار باشد و انتظار داشته باشید که برخی از LED ها را در طول راه بسوزاند.- یک هک معروف که این روش را قرار می دهد استفاده فوق العاده خوب از LED Throwie است. توجه:- اگر از باتری استفاده می کنید ، این روش با استفاده از باتری های * کوچک بهتر کار می کند ، زیرا یک باتری کوچک مانند یک مقاومت داخلی در آن عمل می کند. این یکی از دلایلی است که LED Throwie به خوبی کار می کند. این دلیل دیگری است که LED Throwie به خوبی کار می کند.

مرحله 4: مقاومت فروتن

این روش تا کنون پرکاربردترین روش برای تغذیه LED است. فقط یک مقاومت را به صورت سری با LED (های) خود وصل کنید. مزایا:- این ساده ترین روش است که به طور قابل اعتماد کار می کند- فقط یک قسمت دارد- هزینه پنی (در حقیقت ، کمتر از یک پنی) معایب:- بسیار کارآمد نیست. شما باید قدرت هدر رفته را در برابر روشنایی LED ثابت و قابل اعتماد جایگزین کنید. اگر قدرت کمتری را در مقاومت هدر دهید ، عملکرد LED کمتری خواهید داشت.- برای تغییر روشنایی LED باید مقاومت را تغییر دهید- اگر منبع تغذیه یا ولتاژ باتری را به طور قابل توجهی تغییر دهید ، باید دوباره مقاومت را تغییر دهید.

چگونه این کار را انجام دهیم: بسیاری از صفحات وب عالی وجود دارد که این روش را توضیح داده اند. به طور معمول می خواهید بفهمید:- از چه مقدار مقاومت استفاده کنید- چگونه LED ها را به صورت سری یا موازی وصل کنید دو دستگاه "ماشین حساب LED" خوب پیدا کردم که به شما اجازه می دهد فقط مشخصات LED و منبع تغذیه خود را وارد کنید ، و آنها مجموعه کامل/مدار موازی و مقاومتها را برای شما طراحی کنید! ماشین حساب ها ، از نمودار مرجع دستی LED Power برای ارقام فعلی و ولتاژ که ماشین حساب از شما می خواهد استفاده کنید. اگر از روش مقاومت با LED های قدرت استفاده می کنید ، به سرعت می خواهید مقاومت های ارزان قیمت زیادی دریافت کنید! در اینجا چند نمونه ارزان از digikey آمده است: "Yageo SQP500JB" یک سری مقاومت 5 واتی هستند.

مرحله 5: $ witching Regulators

مبدل های تعویض ، معروف به مبدل های "DC-to-DC" ، "buck" یا "boost" ، روش فانتزی برای تغذیه LED هستند. همه آنها را انجام می دهند ، اما گران هستند. دقیقا "آنها" چه می کنند؟ تنظیم کننده سوئیچینگ می تواند ولتاژ ورودی منبع تغذیه را به ولتاژ دقیق مورد نیاز برای تغذیه LED ها کاهش دهد ("باک") یا "افزایش" دهد. برخلاف مقاومت ، جریان LED را به طور مداوم کنترل می کند و برای ثابت نگه داشتن آن سازگار می شود. همه اینها با راندمان 80-95 power قدرت انجام می شود ، صرف نظر از میزان کاهش یا افزایش. مزایا:-عملکرد LED ثابت برای طیف وسیعی از LED ها و منبع تغذیه-راندمان بالا ، معمولاً 80-90 برای مبدل های تقویتی و 90-95 برای مبدل های باک-می تواند LED ها را از هر دو منبع ولتاژ پایین یا بالاتر (گام به گام یا پایین) تغذیه کند-برخی از واحدها می توانند روشنایی LED را تنظیم کنند. برای استفاده از:- پیچیده و گران: معمولاً حدود 20 دلار برای یک واحد بسته بندی شده. - ساختن خود نیاز به چندین قسمت و مهارت مهندسی برق دارد.

یکی از دستگاه های قفسه ای که مخصوص چراغ های قدرت طراحی شده است ، Buckpuck از LED Dynamics است. من از یکی از این موارد در پروژه چراغ های جلو خود استفاده کردم و از آن بسیار راضی بودم. این دستگاه ها در اکثر فروشگاه های وب LED موجود هستند.

مرحله ششم: مطالب جدید !! منبع فعلی ثابت شماره 1

اجازه دهید به چیزهای جدید برسیم! اولین مجموعه مدارها همه تغییرات کوچکی در یک منبع جریان ساده فوق العاده ساده هستند. مزایا:- عملکرد LED سازگار با هر منبع تغذیه و LED- هزینه اتصال 1 تا 4 دلار است- راندمان می تواند بیش از 90 (باشد (با انتخاب LED مناسب و منبع تغذیه)- می تواند مقدار زیادی برق ، 20 آمپر یا بیشتر را بدون مشکل کنترل کند.- "خروج" کم- ولتاژ ورودی می تواند تا 0.6 ولت بیشتر از ولتاژ خروجی باشد.- محدوده عملکرد فوق العاده وسیع: بین ورودی 3V و 60VCons:- برای تغییر روشنایی LED باید یک مقاومت را تغییر دهید- در صورت پیکربندی نامناسب ، ممکن است به اندازه روش مقاومت ، انرژی زیادی را هدر دهید- شما باید خودتان آن را بسازید (آه ، منتظر باشید ، محدوده جریان کمی با دمای محیط تغییر می کند (همچنین ممکن است یک "طرفدار" باشد). بنابراین خلاصه می کنم: این مدار درست مانند تنظیم کننده سوئیچینگ پایین کار می کند ، تنها تفاوت این است که 90 درصد کارایی را تضمین نمی کند. از جنبه مثبت ، فقط 1 دلار هزینه دارد.

ساده ترین نسخه ابتدا: "منبع ثابت ثابت کم هزینه #1" این مدار در پروژه نور ساده من نشان داده شده است. چگونه کار می کند؟- Q2 (NFET قدرت) به عنوان مقاومت متغیر استفاده می شود. Q2 شروع می شود که توسط R1 روشن می شود. جریان اصلی جریان از طریق LED ها ، Q2 و R3 است. هنگامی که جریان زیادی از طریق R3 عبور می کند ، Q1 شروع به روشن شدن می کند ، که Q2 را خاموش می کند. خاموش کردن Q2 جریان را از طریق LED ها و R3 کاهش می دهد. بنابراین ما یک "حلقه بازخورد" ایجاد کرده ایم ، که به طور مداوم جریان LED را کنترل می کند و آن را دقیقاً در نقطه تعیین شده در هر زمان نگه می دارد. ترانزیستورها باهوش هستند ، نه!- R1 دارای مقاومت بالایی است ، به طوری که وقتی Q1 شروع به روشن شدن می کند ، به راحتی بر R1 غلبه می کند. نتیجه این است که Q2 مانند یک مقاومت عمل می کند و مقاومت آن همیشه کاملاً تنظیم می شود تا جریان LED را صحیح نگه دارد. هرگونه نیروی اضافی در Q2 سوزانده می شود. بنابراین برای حداکثر کارایی ، می خواهیم رشته LED خود را طوری پیکربندی کنیم که نزدیک به ولتاژ منبع تغذیه باشد. اگر این کار را نکنیم خوب کار می کند ، فقط انرژی را هدر می دهیم. این واقعاً تنها نقطه ضعف این مدار در مقایسه با تنظیم کننده سوئیچینگ پایین است! تنظیم جریان! مقدار R3 جریان تعیین شده را تعیین می کند. محاسبات:- جریان LED تقریبا برابر است با 0.5 / R3- R3 قدرت: قدرت تخلیه شده توسط مقاومت تقریباً 0.25 / R3 است. مقدار مقاومت را حداقل 2 برابر توان محاسبه شده انتخاب کنید تا مقاومت داغ نشود. بنابراین برای جریان LED 700mA: R3 = 0.5 / 0.7 = 0.71 اهم. نزدیکترین مقاومت استاندارد 0.75 اهم است. قدرت R3 = 0.25 / 0.71 = 0.35 وات. ما حداقل به یک مقاومت 1/2 وات احتیاج داریم. قطعات مورد استفاده: R1: کوچک (1/4 وات) مقاومت تقریباً 100k اهم (مانند: سری Yageo CFR-25JB) R3: مجموعه بزرگ (1 وات+) مقاومت (یک انتخاب خوب 2 واتی این است: سری پاناسونیک ERX-2SJR) Q2: بزرگ (بسته TO-220) FET سطح منطقی N کانال (مانند: Fairchild FQP50N06L) Q1: کوچک (بسته TO-92) ترانزیستور NPN (مانند: Fairchild 2N5088BU) حداکثر محدودیت: تنها محدودیت واقعی مدار منبع فعلی توسط NFET Q2 اعمال می شود. Q2 مدار را به دو طریق محدود می کند: 1) اتلاف توان. Q2 به عنوان یک مقاومت متغیر عمل می کند و ولتاژ منبع تغذیه را کاهش می دهد تا با نیاز LED ها مطابقت داشته باشد. بنابراین اگر جریان LED زیاد باشد یا اگر ولتاژ منبع تغذیه بسیار بیشتر از ولتاژ رشته LED باشد Q2 به هیت سینک نیاز دارد. (قدرت Q2 = کاهش ولتاژ * جریان LED). Q2 فقط قبل از نیاز به نوعی هیت سینک می تواند 2/3 وات را تحمل کند. با یک هیت سینک بزرگ ، این مدار می تواند مقدار زیادی توان و جریان را تحمل کند - احتمالاً 50 وات و 20 آمپر با این ترانزیستور دقیق ، اما شما می توانید چند ترانزیستور را موازی برای قدرت بیشتر قرار دهید. 2) ولتاژ. پین "G" در Q2 فقط برای 20V درجه بندی شده است و با این ساده ترین مدار ولتاژ ورودی را به 20V محدود می کند (اجازه دهید 18 ولت ایمن باشد). اگر از NFET متفاوتی استفاده می کنید ، حتماً درجه "Vgs" را بررسی کنید. حساسیت گرمایی: نقطه تنظیم فعلی تا حدودی به دما حساس است. این به این دلیل است که Q1 محرک است و Q1 از نظر حرارتی حساس است. قسمت nuber i که در بالا مشخص کردم یکی از کمترین حساسیت های حرارتی NPN است که می توانم پیدا کنم. با این وجود ، با کاهش دما از -20 درجه سانتیگراد به +100 درجه سانتیگراد ، شاید انتظار کاهش 30 درصدی در نقطه تنظیم فعلی را داشته باشید. این ممکن است یک اثر دلخواه باشد ، می تواند Q2 یا LED های شما را از گرم شدن بیش از حد نجات دهد.

مرحله 7: اصلاحات منبع فعلی ثابت: شماره 2 و شماره 3

این تغییرات جزئی در مدار شماره 1 محدودیت ولتاژ مدار اول را برطرف می کند. اگر می خواهیم از منبع تغذیه بیشتر از 20 ولت استفاده کنیم ، باید NFET Gate (G pin) را زیر 20 ولت نگه داریم. به نظر می رسد که ما نیز می خواهیم این کار را انجام دهیم تا بتوانیم این مدار را با میکروکنترلر یا رایانه متصل کنیم.

در مدار شماره 2 ، R2 را اضافه کردم ، در حالی که در شماره 3 R2 را با Z1 ، یک دیود زنر جایگزین کردم. مدار شماره 3 بهترین است ، اما من شماره 2 را وارد کردم زیرا هک سریع است اگر مقدار مناسب دیود زنر را ندارید. ما می خواهیم ولتاژ G -pin را در حدود 5 ولت تنظیم کنیم - از یک دیود زنر 4.7 یا 5.1 ولت (مانند: 1N4732A یا 1N4733A) استفاده کنید - هر پایین تر و Q2 قادر نخواهد بود تا آخر راه را روشن کند ، بیشتر و بالاتر با اکثر میکروکنترلرها کار نخواهد کرد. اگر ولتاژ ورودی شما زیر 10 ولت است ، R1 را برای مقاومت 22k اهم تغییر دهید ، دیود زنر کار نمی کند مگر اینکه 10uA از طریق آن عبور کند. پس از این اصلاح ، مدار 60 ولت را با قطعات ذکر شده کنترل می کند و در صورت نیاز می توانید به راحتی Q2 با ولتاژ بالاتر پیدا کنید.

مرحله 8: یک میکرو کوچک همه تفاوت ها را ایجاد می کند

حالا چی؟ به یک میکروکنترلر ، PWM یا رایانه وصل شوید! در حال حاضر شما دارای یک چراغ LED با قدرت کنترل کامل دیجیتالی هستید. پین های خروجی کنترلر میکرو معمولاً فقط برای 5.5V رتبه بندی می شوند ، به همین دلیل دیود زنر مهم است. اگر میکرو کنترلر شما 3.3 ولت یا کمتر است ، شما باید از مدار شماره 4 استفاده کنید و پین خروجی میکرو کنترلر خود را "جمع کننده باز" تنظیم کنید-که به میکرو اجازه می دهد پین را پایین بکشد ، اما به مقاومت R1 اجازه می دهد آن را بکشد حداکثر 5 ولت که برای روشن شدن کامل Q2 مورد نیاز است. اگر میکرو شما 5 ولت است ، می توانید از مدار ساده تر شماره 5 استفاده کنید ، Z1 را کنار بگذارید و پین خروجی میکرو را در حالت کشش/کشش معمولی تنظیم کنید. - میکرو 5 ولت می تواند Q2 را به تنهایی روشن کند. حالا که PWM یا میکرو را وصل کرده اید ، چگونه می توانید کنترل نور دیجیتال بسازید؟ برای تغییر روشنایی نور خود ، آن را "PWM" می کنید: به سرعت آن را روشن و خاموش می کنید (200 هرتز سرعت خوبی است) و نسبت بهنگام به غیر فعال را تغییر دهید. این کار را می توان تنها با یک چند خط کد در میکرو کنترلر برای انجام این کار فقط با تراشه 555 ، این مدار را امتحان کنید. برای استفاده از آن مدار از شر M1 ، D3 و R2 خلاص شوید و Q1 آنها Q2 ما است.

مرحله 9: یک روش دیگر کاهش نور

خوب ، شاید شما نمی خواهید از میکروکنترلر استفاده کنید؟ در اینجا یک اصلاح ساده دیگر در "مدار شماره 1" وجود دارد

ساده ترین راه برای کم کردن نور LED تغییر نقطه تنظیم فعلی است. بنابراین ما R3 را تغییر می دهیم! در زیر نشان داده شده است ، من R4 و یک سوئیچ را به موازات R3 اضافه کردم. بنابراین با باز شدن سوئیچ ، جریان با R3 تنظیم می شود ، با سوئیچ بسته ، جریان با مقدار جدید R3 به موازات R4 - جریان بیشتر تنظیم می شود. بنابراین در حال حاضر ما "قدرت بالا" و "قدرت کم" داریم - مناسب برای چراغ قوه. شاید دوست دارید برای R3 یک صفحه مقاومت متغیر قرار دهید؟ متأسفانه ، آنها آنها را با این مقدار مقاومت کم تولید نمی کنند ، بنابراین ما برای انجام این کار به چیزی کمی پیچیده تر نیاز داریم. (برای انتخاب مقادیر اجزا به مدار شماره 1 مراجعه کنید)

مرحله 10: درایور قابل تنظیم آنالوگ

این مدار به شما امکان می دهد روشنایی قابل تنظیم داشته باشید ، اما بدون استفاده از میکروکنترلر. کاملا آنالوگ است! هزینه آن کمی بیشتر است - حدود 2 دلار یا 2.50 دلار در کل - امیدوارم شما ناراحت نشوید. تفاوت اصلی این است که NFET با تنظیم کننده ولتاژ جایگزین شده است. تنظیم کننده ولتاژ مانند NFET ولتاژ ورودی را پایین می آورد ، اما طوری طراحی شده است که ولتاژ خروجی آن با نسبت بین دو مقاومت (R2+R4 و R1) تنظیم شود. مانند قبل ، در این مورد مقاومت در برابر R2 را کاهش می دهد و خروجی تنظیم کننده ولتاژ را کاهش می دهد. این مدار به شما امکان می دهد ولتاژ LED ها را با استفاده از یک شماره گیر یا لغزنده به هر مقدار تنظیم کنید ، اما جریان LED را نیز مانند قبل محدود می کند شما نمی توانید شماره گیری را از نقطه امن عبور دهید. من از این مدار در پروژه RGB Color Controlled Room/Spot استفاده کردم. لطفاً برای اعداد قطعات و انتخاب مقدار مقاومت به پروژه فوق مراجعه کنید. این مدار می تواند با ولتاژ ورودی 5 ولت کار کند تا 28 ولت ، و جریان تا 5 آمپر (با هیت سینک روی رگولاتور)

مرحله 11: منبع فعلی * حتی ساده تر *

خوب ، بنابراین معلوم می شود که راه ساده تری برای ایجاد منبع جریان ثابت وجود دارد. دلیل اینکه من آن را اول نگفتم این است که حداقل یک اشکال مهم نیز دارد.

این یکی از ترانزیستور NFET یا NPN استفاده نمی کند ، فقط دارای یک تنظیم کننده ولتاژ است. در مقایسه با "منبع جریان ساده" قبلی با استفاده از دو ترانزیستور ، این مدار دارای موارد زیر است: - حتی قطعات کمتری. - "خروج" بسیار بالاتر از 2.4V ، که به طور قابل توجهی کارایی را هنگام تغذیه تنها 1 LED کاهش می دهد. اگر 5 رشته LED را تغذیه می کنید ، شاید مسئله مهمی نباشد. - عدم تغییر در نقطه تنظیم فعلی هنگام تغییر دما - ظرفیت فعلی کمتر (5 آمپر - هنوز برای بسیاری از LED ها کافی است)

نحوه استفاده از آن: مقاومت R3 جریان را تنظیم می کند. فرمول این است: جریان LED در آمپر = 1.25 / R3 بنابراین برای جریان 550mA ، R3 را روی 2.2 اهم تنظیم کنید ، معمولاً به یک مقاومت قدرت احتیاج دارید ، قدرت R3 در وات = 1.56 / R3 این مدار همچنین دارای نقصی است که تنها راه استفاده از آن با میکروکنترلر یا PWM این است که کل دستگاه را با FET قدرت خاموش و روشن کنید. و تنها راه تغییر روشنایی LED تغییر R3 است ، بنابراین به طرح اولیه "مدار شماره 5" مراجعه کنید که نشان می دهد یک سوئیچ قدرت کم/زیاد را وارد می کنید. pinout تنظیم کننده: ADJ = پین 1 OUT = پین 2 IN = پین 3 قسمت: تنظیم کننده: یا خازن LD1585CV یا LM1084IT-ADJ: خازن 10u تا 100u ، 6.3 ولت یا بیشتر (مانند: Panasonic ECA-1VHG470) مقاومت: حداقل مقاومت 2 وات (مانند: سری Panasonic ERX-2J) شما می توانید تقریباً با هر تنظیم کننده ولتاژ خطی آن را بسازید ، دو مورد ذکر شده عملکرد و قیمت کلی خوبی دارند. کلاسیک "LM317" ارزان است ، اما ترک تحصیل حتی بیشتر است - 3.5 ولت در کل در این حالت. در حال حاضر بسیاری از تنظیم کننده های نصب سطح با خروجی های بسیار کم برای استفاده در جریان کم وجود دارد ، اگر نیاز به تغذیه 1 LED از باتری دارید ، می توانید ارزش بررسی آنها را داشته باشید.

مرحله دوازدهم: هااا! یک راه حتی ساده تر وجود دارد

من خجالت می کشم بگویم که من خودم به این روش فکر نکرده ام ، وقتی از چراغ قوه ای استفاده کردم که دارای LED روشنایی بالا بود ، آن را جدا کردم.

-------------- یک مقاومت PTC (معروف به "فیوز قابل تنظیم مجدد PTC") را به صورت سری با LED خود قرار دهید. وای.راحت تر از این نمی شود -------------- خوب. اگرچه ساده است ، اما این روش دارای معایبی است: - ولتاژ رانندگی شما فقط می تواند کمی بیشتر از ولتاژ "روشن" LED باشد. این به این دلیل است که فیوزهای PTC برای از بین بردن گرمای زیاد طراحی نشده اند ، بنابراین شما باید ولتاژ افتاده در PTC را نسبتاً پایین نگه دارید. می توانید کامپیوتر شخصی خود را به یک صفحه فلزی بچسبانید تا کمی کمک کند. - شما قادر نخواهید بود LED خود را در حداکثر قدرت خود هدایت کنید. فیوزهای PTC جریان "سفر" بسیار دقیقی ندارند. به طور معمول آنها با ضریب 2 از نقطه امتیاز سفر متفاوت هستند. بنابراین ، اگر یک LED دارید که به 500mA نیاز دارد ، و PTC با درجه 500mA دریافت می کنید ، در نهایت از 500mA تا 1000mA به جایی خواهید رسید - برای LED ایمن نیست. تنها انتخاب ایمن PTC کمی پایین است. 250 میلی آمپر PTC بگیرید ، بدترین حالت شما 500 میلی آمپر است که LED می تواند از عهده آن برآید. ----------------- مثال: برای یک LED واحد دارای امتیاز 3.4V و 500mA. سری را با PTC با حدود 250 میلی آمپر رتبه بندی کنید. ولتاژ رانندگی باید حدود 4.0 ولت باشد.