بلندگوی قلع Altoids: 15 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

یک پروژه بلندگوی قلع Altoids دیگر. اسپیکر ، مدار ، یک باتری AA و کابل صوتی مردانه 3.5 میلیمتری همه در قلع جا می شوند. منبع تغذیه با یک تراشه Maxim MAX756 همراه با مدار مستقیم از برگه اطلاعات (همچنین MintyBoost! اینجا و در ladyada.net را ببینید) و تقویت با یک تراشه op-amp LM386 با مدار دوباره درست از برگه داده (الهام گرفته از Make Magazine's Crackerbox) هر کسی که این پروژه را انجام می دهد باید به ابزارهای استاندارد دسترسی داشته باشد - انبردست ، برش های مورب ، برش ها و برش های سیم ، آهن لحیم کاری و لحیم کاری ، مولتی متر ، مته برقی و قطعات براد (بعداً در مورد این موارد بیشتر توضیح دهید). تجربه ساخت PCB نیز الزامی است. از پد خود بیرون بیایید - صدا با وفاداری پایین - با وفاداری بالا عکسها. بسیاری از نظر دهندگان اولیه به فقدان تصاویر اشاره کرده اند. در حال حاضر تصاویری با جزئیات تهیه قلع Altoids ، نگهدارنده باتری ، بلندگو ، سوئیچ ، جک صوتی ، کابل صوتی و نصب کلی قطعات و مونتاژ نهایی وجود دارد. همچنین چندین تصویر از برد با تمام قطعات الکترونیکی نصب شده وجود دارد ، اما گام به گام این روند وجود ندارد. تصویر اصلی مرحله 5 (قطعات لحیم کاری به PCB) دارای یادداشت های تصویری است که هر یک از قطعات را مشخص می کند. اگر تصاویر دیگری وجود دارد که فکر می کنید به روند ساخت کمک می کند ، لطفاً به من اطلاع دهید.

مرحله 1: قطعات

قطعات را می توان از هر یک از تعدادی از تامین کنندگان الکترونیک تهیه کرد. آنطور که منطقی به نظر می رسد جایگزین کنید. تنها قطعات مهم اسپیکر هستند (زیرا در قلع بسیار خوب جا می گیرد) و تراشه های Maxim MAX756 و LM386 (زیرا برد برای آنها طراحی شده است). پیوندهای زیر قطعات مربوط به DigiKey و All Electronics است. مدارهای مجتمع 1 x U1-تقویت کننده صوتی LM386 DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- سوکت IC 8 پین DIP-A32878-ND مقاومت 1 x R1-10 1/4W 1 metal فیلم فلزی-10.0XBK-ND خازن 1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7 ، C8-0.1 F-399-4151-ND3 x C3 ، C5 ، C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-NDInductor1 x L1-22 H شعاعی-M9985-NDDiode1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-ND متفرقه بلندگو 8 1/2W 57 میلی متر مربع (1) GF0576-NDBattery AA 6 "سیم (1) 2461K-NDP جک استریو 3.5 میلی متر (1) MJW-22 کابل صوتی 3.5 میلی متر مرد-مرد 12" (1) CB-400 سوئیچ تعویض SPDT 1/4 "روشن (1) MTS-4 تصویر همه قسمتها به همراه یادداشتهای تصویری که هر قسمت را مشخص می کند

مرحله 2: شماتیک و طرح PCB

همانطور که در مقدمه ذکر شد ، مدارهای پیرامون تراشه های Maxim MAX 756 و LM386 مستقیماً از برگه های داده مربوطه است. شماتیک و PCB با استفاده از نسخه رایگان ویرایشگر طرح EAGLE از CadSoft طراحی شده است.

مرحله 3: ساخت و آماده سازی PCB

منابع متعددی در اینترنت وجود دارد که روند ایجاد PCB ها را توصیف می کند. TransferI برای انتقال مداوم روی تخته مسی با مشکلات زیادی روبرو بود (و هنوز هم دارد). من در حال حاضر از فیلم انتقال آبی Press-n-Peel از Techniks.com استفاده می کنم. من همچنین سعی کرده ام فرایندی که توسط riccibitti توضیح داده شده را با موفقیت کمی دنبال کنم (بی حوصلگی من). به نظر می رسد که همه روش ترجیح داده شده و بی عیب و نقص را دارند و هیچ کدام از آنها برای من خوب کار نمی کنند! در نهایت از یک شارپی برای پر کردن ماسک استفاده می کنم. این به طور کلی پیوند ضعیف در ساخت PCB است. خارش پس از چندین تلاش ترسناک در حکاکی با کلرید فریک در یک تابه آب گرم در آشپزخانه من ، به آزمایشگاه شیمی رفتم و از تکنیک توصیف شده در دستورالعمل توقف استفاده از Ferric استفاده کردم. کلرید مواد ارزان تر ، راحت تر (فروشگاه سخت افزار محلی و CVS) ، تمیزتر و ایمن تر بودند. حکاکی اولیه سریع و تهاجمی بود ، اگرچه در دسته های بعدی مشکل داشتم. برش روش مناسبی برای برش PCB ندارم. برای حفر سوراخ ها از ابزار Dremel با پسوند مته و بیت 1/32 اینچی برای اکثر حفره ها استفاده کردم. برای دیود و سوراخ های بلندگو ، باتری ، سوئیچ و اتصال صدا ، از یک 3/64 اینچ بیت ها از Lee Valley هستند.

مرحله 4: آماده سازی قلع Altoids

قلع به دو مجموعه سوراخ نیاز دارد. من از یک منگنه فلزی برای علامت گذاری محل سوراخ ها و بیت های نقطه براد (برای چوب) برای سوراخ کردن استفاده می کنم. بیت های نقطه براد دارای یک نقطه مرکزی و دو لبه برش هستند. آنها اسکیت نمی کنند و لبه ها به آرامی از روی فلز عبور می کنند. بیت های نقطه براد از لی دره (در میان سایر نقاط) موجود است. اولین مجموعه ای از 1/8 اینچ سوراخ به طور مستقیم بر روی بلندگو به الگوی دلخواه شما است. من الگو را روی کاغذ گراف 6 * 6 نشان می دهم و نوار کاغذ را روی درب قلع قرار دهید که تقریباً روی بلندگو قرار دارد. برای جلوگیری از هل دادن بالای قلع به داخل ، هنگام مشت زدن و سوراخ کردن قسمت داخلی ، قسمت داخلی درپوش را روی یک بلوک کوچک چوبی نگه دارید. با کاغذ و چوب در محل ، قلع را با استفاده از پانچ گود می کنم. هنگام حفاری ، ابتدا به آرامی بروید. لبه های برش نقاط براد باید یک دایره یکنواخت ایجاد کنند. حفاری با هر چیزی اما عمود بر سطح ممکن است باعث چنگ زدن و پاره شدن شود فلز. مجموعه دوم شامل دو سوراخ 1/4 اینچی در سمت چپ قلع برای سوئیچ و جک صوتی است. این فاصله را نسبتاً گسترده اما آنقدر دور از هم قرار دهید که روی قسمت خمیده قلع بیفتد. آنها را به صورت عمودی در قسمتی از طرف که هنگام بسته شدن درپوش قابل مشاهده است ، قرار دهید. با پانچ علامت گذاری کنید و با دقت تمرین کنید. احتیاط در مورد بیت هایی که قلع را می گیرند با قطعات بزرگتر قوی تر است.

مرحله 5: لحیم کاری قطعات به PCB

منابع متعددی در اینترنت وجود دارد که فرایند لحیم کاری قطعات الکترونیکی به PCB ها را توصیف می کند. برای مثال ، آموزش لحیم کاری در ladyada.net را ببینید. ترتیب نصب اجزاء واقعاً اهمیتی ندارد ، اگرچه من کارکردن از کوچکترین تا بزرگترین آنها را ساده ترین کار دانسته ام. من تخته را به ترتیب زیر مونتاژ می کنم. جامپرها به جای داشتن یک تخته دو طرفه ، از جامپرها (قطعات کوچک سیم) در چند مکان استفاده می کنم. چندین مکان در این طرح وجود دارد که من نمی توانم راهی ساده برای رساندن سیم از جایی به مکان دیگر بدون عبور از سیم دوم پیدا کنم. جامپرها راه حل من بودند. توجه داشته باشید که شماتیک نیاز به یک دیود دوم (D2) دارد که در آن قدرت وارد تراشه LM386 می شود. این امر زمانی ضروری بود که مدار فقط از قسمت تقویت کننده تشکیل شود. من فکر می کنم دیگر لازم نیست و آن را با یک بلوز جایگزین می کنم. نگهدارنده های چیپ من نگهدارنده های تراشه را در قسمت بعدی قرار می دهم. این دو سطح نسبتاً پایداری را ارائه می دهند که برای لحیم کاری تخته برای لحیم کاری بعدی ، روی آن تعادل ایجاد می کند. جهت نگهدارنده های تراشه اهمیت دارد - مطمئن شوید انتهای برش دار همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار داشته باشد تا تراشه ها هنگام قرارگیری درست جهت گیری شوند. خازن های کوچک چهار خازن کوچک در قسمت بعدی وارد می شوند. مقاومت مقاومت به صورت عمودی قرار می گیرد دیود سوراخ های دیود باید 3/ باشد 64 فاصله بین سوراخ ها کمی کوچک است بنابراین باید در نصب دیود در جای خود دقت شود. اما مهمتر این است که جهت دیودها درست باشد. خازنها و سلفهای بزرگ اینها به راحتی وارد می شوند و نوعی دیوار را برای پشتیبانی از نگهدارنده باتری تشکیل می دهند. باید از جهت گیری صحیح خازن های الکترولیتی اطمینان حاصل شود. به محل نوار سفید روی هر خازن توجه کنید. جهت سلف مهم نیست. کار خود را بررسی کنید مراقب باشید که قطعات را به درستی جهت دهید. جهت گیرنده های تراشه ، خازن های الکترولیتی و ماده دیود. نمودار طرح بندی و شماتیک را بررسی کنید یا فقط مطمئن شوید که همه چیز با تصاویر مطابقت دارد!

مرحله 6: آماده سازی نگهدارنده باتری

برای محافظت از سیم های نگهدارنده باتری ، یک قطعه کوچک از لوله کوچک کننده 1/16 اینچی را به سوراخ هایی که از طریق آنها سربی از نگهدارنده خارج می شود ، بکشید. نگهدارنده باتری به سختی در قلع جا می شود و لوله های حرارتی کوچک ، سیم ها را در برابر سایش محافظت می کند. جهت نگهدارنده باتری در قلع برای حفظ سرب طولانی در قسمت جزء قلع انتخاب شده است. دو سیم را در انتهای بالای نگهدارنده با یک قطعه کوتاه از لوله کوچک کننده 1/8 اینچی به هم محکم کنید. انتهای لوله های حرارتی را با زاویه ای برش دهید تا به نگهدارنده نزدیک تر شود. برای برش دو زبانه ای که باتری را نگه می دارند ، از برش های مورب استفاده کنید. این امر باعث می شود پس از مونتاژ همه چیز ، تعویض باتری بطور قابل توجهی آسان تر شود.

مرحله 7: آماده سازی بلندگو

گوشه های گرد شده بلندگو به خوبی در گوشه های قلع Altoids قرار نمی گیرد. برای برش در دو گوشه سمت چپ و افزایش شعاع منحنی از برش های مورب استفاده کنید. قبل از مونتاژ ، بررسی کنید که بلندگو به خوبی در زیر لب چپ قلع قرار گرفته است. هنگام لحیم کاری ، سیم ها را از طریق سوراخ های شاخه برای تقویت بیشتر حلقه کنید. برای جلوگیری از سایش قطعات لوله 1/16 اینچ حرارتی را اضافه کنید. توجه داشته باشید که سیمها هنگامی که بلندگو وارونه است به سمت چپ می رود و هنگامی که بلندگو در سمت راست قلع به بالا قرار می گیرد به درستی به سمت راست می رود. توجه داشته باشید که رنگ قرمز سیم بالای سیم سیاه است.

مرحله 8: آماده سازی سوئیچ

سیم ها را از سوراخ های لنگ عبور داده و لحیم کنید و اتصالات را با لوله 1/16 اینچ حرارتی شرینگ تقویت کنید. اگر این لوله به طور کامل لبه را نمی پوشاند ، یک قطعه اضافی لوله 1/8 اینچی را به سمت پایین بکشید تا لبه را بپوشاند. و اتصال لحیم کاری سیمها را با یک قطعه کوتاه لوله 1/8 اینچی گرما جمع کنید. در صورت لزوم ، سوئیچ اضافی را از کلید DPST جدا کنید (ممکن است با پایین بلندگو تماس بگیرد و در این پروژه استفاده نمی شود). سیمها باید دوبار خم می شود تا در اطراف بلندگو جا بگیرد. آنها باید دیوارهای قلع را دنبال کنند. توجه داشته باشید که سیم قرمز بالای سیم سیاه قرار دارد.

مرحله 9: آماده سازی جک صوتی

این پیچیده ترین قطعه ای است که می توان ساخت. با صاف کردن لبه ها با یک انبردست بینی سوزنی شروع کنید. سپس هر پایانه ای را که بخشی از یک سوئیچ یکپارچه است از راه خم کنید. با یک تکه کوچک سیم به چپ و راست سیگنال بپیوندید. این قرار است سیگنال های چپ و راست دستگاه ورودی را ادغام کند - امیدوارم اینطور باشد! این یکی از لحیم کاری های پیچیده است. یک تکه سیم (سبز) را با دقت به طول بریدم ، انتهای آن را جدا کردم و دقیقاً خم کردم. هنگامی که تناسب خوبی داشتم ، مقداری لحیم روی لبه ها می ریزم ، سیم را قرار می دهم ، سپس لحیم را ذوب می کنم و انتهای آن را در جای خود فشار می دهم. معمولاً انگشتانم را می سوزانم. شما باید سریع کار کنید و مراقب باشید که سوئیچ ذوب نشود. به جهت جک صوتی در قلع توجه کنید. من سیم ورودی (قرمز) از لبه بالا و سیم زمین (سیاه) دارم. سیم را به دو شاخه روی سوئیچ وصل کنید و اتصالات را با لوله های حرارتی کوچک تقویت کنید. سیم ها را با یک قطعه کوتاه از لوله 1/8 اینچ حرارتی محکم کنید. توجه داشته باشید که سیم قرمز بالای سیم سیاه است. سیم ها باید به عقب خم شوند و دیوارهای قلع را دنبال کنند. این ایده خوبی است کابل را وصل کرده و مطمئن شوید که دو سیم سیگنال به هم متصل شده اند و زمین به زمین متصل می شود.

مرحله 10: آماده سازی کابل صوتی

انتهای کابل صوتی شکننده است و باید با لوله های حرارتی کوچک محافظت شود. هر انتهای جک را با یک لوله 1/4 اینچ حرارتی بپوشانید.

مرحله 11: نصب قطعات اضافی

با قرار دادن تخته در قلع و قرار دادن قسمت روی آن ، سر قسمتهای خارجی را یک به یک برش دهید. خیلی طولانی بهتر از خیلی کوتاه است. آنها را به ترتیب زیر جوش دهید - سوئیچ ، جک صوتی ، نگهدارنده باتری ، بلندگو.

مرحله 12: آزمایش مدار

قبل از مونتاژ نهایی ، بهتر است مدار را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که دو تراشه داخل و یک باتری درست شارژ شده در جهت درست نصب شده است. بلندگوی قلع Altoids را روشن کنید و به بهترین ها امیدوار باشید. باید صدای زمزمه ضعیفی را از بلندگو بشنوید. یک دستگاه ایجاد سر و صدا را وصل کنید. امیدوارم موسیقی بشنوید. عیب یابی؟ تو به حال خودتی.

مرحله 13: مونتاژ نهایی

یک تکه مقوای سنگین برش دهید (من از تکه های تخته چوبی برای قاب عکس یا زیراندازهای مقوایی آبجو استفاده می کنم) تا داخل قلع آلتوئیدها قرار گیرد. شعاع گوشه های قلع و Altoids قلع ممکن است یک چهارم تقریبی داشته باشد. این قطعه تخته را از قلع فلزی عایق بندی می کند. توجه داشته باشید که برای قرار دادن کابل صوتی 3.5 مرد و مرد در قلع ، این قطعه نباید تا سمت راست قلع امتداد یابد. اندازه آن باید در زیر کل برد مدار قرار گیرد. ابتدا جک صوتی را وارد و وصل کرده و سوئیچ کنید. برای انجام این کار ، بلندگو را به سمت بالا و خارج کنید. سپس تخته را به قلع بکشید و قسمت های رزوه ای جک صوتی را فشار داده و از سوراخ های مربوطه عبور دهید. سفت کنید بلندگو را در جای خود قرار دهید. باید کناره های بلند قلع را کمی بیرون بکشید تا فلنج بلندگو در زیر لبه نورد شده قلع محکم شود. بلندگو را به سمت چپ بکشید. اگر زیر لبه نورد چپ قرار نمی گیرد ، دو گوشه را کمی بیشتر برش دهید. در حالی که کناره های قلع هنوز بیرون هستند ، نگهدارنده باتری را در جای خود قرار دهید. مراقب باشید از راهنمایی ها نترسید. توجه داشته باشید که نگهدارنده باتری به گونه ای قرار گرفته است که سربی قرمز رنگ آن در کنار قطعات الکترونیکی قرار گرفته است. کناره های قلع را صاف کرده و مطمئن شوید که فلنج بلندگو در زیر لب نورد شده قلع قرار گرفته است. ، قوطی را ببندید و لذت ببرید!

مرحله 14: کنترل سود - راه آسان

افزایش LM386 ، همانطور که ATS در حال حاضر ساخته شده است ، فقط روی 20 تنظیم شده است. تأثیر این امر این است که ATS به طرز وحشتناکی بلند نیست. دریافتم که برای به دست آوردن حجم دلخواه ، مجبور بودم صدای پخش کننده MP3 خود را تقریباً به حداکثر میزان خود برسانم. این امر باعث اختلال در سیگنال و صدا از ATS می شود و از بلندگوی ضعیف که بگذریم ، صدایی بسیار ضعیف ایجاد می شود. تقویت سیستم باید در LM386 (جایی که به آن تعلق دارد) انجام شود و نه در منبع ارائه دهنده سیگنال. بررسی دقیق PCB دو پد را دقیقاً بالای پین 1 و 8 LM386 نشان می دهد. با اتصال این دو پین با یک تکه سیم ، سود بر روی 200 تنظیم می شود و ATS به میزان قابل توجهی بلندتر می شود. برگه اطلاعات LM386 نشان می دهد که یک خازن 10uF باید به این پین ها بپیوندد و پین 7 به یک خازن بای پس نیاز دارد. من متوجه هیچ مشکلی با سیم ساده نشده ام. این آسان ترین راه برای افزایش سود است. رویکردی ظریف تر و پیچیده تر در صفحه بعد توضیح داده شده است.

مرحله 15: کنترل سود - راهی زیبا

افزایش تراشه تقویت کننده LM386 توسط یک مقاومت (و خازن) بین پایه های 1 تا 8 کنترل می شود. من سوئیچ ضامن را با یک پتانسیومتر مخروطی صوتی استریو ALPS RK097 10K اهم با سوئیچ قدرت از Tangent's Parts Shop جایگزین کردم (و در هیچ جای دیگر موجود نیست ، به نظر می رسد). من از یکی از دو پتانسیومتر برای کنترل مقاومت بین پایه های 1 و 8 در LM386 و سوئیچ قدرت برای کنترل قدرت استفاده کردم. تاثیر این تغییر این است که با افزایش تمام راه (مقاومت تا حد ممکن پایین) ، ATS بسیار بلند است و با کاهش کامل (مقاومت تا آنجا که ممکن است) ATS تا حدی بلندتر از هیچ تغییری نیست. در هر صورت ، هر دو تغییرات آسان و زیبا بار تقویت را بر دوش LM386 قرار می دهند و صدا در حجم های بالاتر به میزان قابل توجهی بهتر است.