کیف دوچرخه LED خورشیدی: 14 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

من در تابستان گذشته این فرصت را داشتم که شیفت شب را در نانوایی چند شهر بالاتر کار کنم ، این بدان معناست که من رفت و آمد زیادی برای انجام دارم. بازگشت. و جلو. در شب. روی دوچرخه. اتوبوس ها حتی آنقدر دیر تردد نمی کنند. خسته شدم از اینکه مجبورم همیشه از کنار راننده های بی احتیاط کنار جاده مجبور شوم به کنار جاده بروم - چگونه می توانستند از وجود موجودی اینقدر آگاه به زمین مثل خودم با این همه کم توجهی عبور کنند و در کثیفی خود حرکت کنند. ، ماشین آلات آلاینده کربن ؟! البته با توجه به کمبود نور عمومی خیابان در آن منطقه ، دیدن من چندان آسان نبود ، بنابراین من رفتم و کیت لامپ بالا و عقب گران قیمت را تهیه کردم. و باتری ها را مانند خوک ها خوردم. از طریق من نمی خواستم به خرید تمام آن باتری های لعنتی ادامه دهم ، و مطمئنم که جهنم نمی خواست آنها را به بیرون پرتاب کند ، بنابراین این چیزی است که من به آن رسیدم. این و این واقعیت که من امسال به مرد سوزاننده نمی روم ، باعث شد تا یک مقدار زیادی از وقت آزاد برایم باقی بماند که در غیر این صورت به طور عاقلانه ای صرف خواهد شد. بنابراین ، این جوایز تسلی بخش من است. من در آینده به اجرای ژاکت دوچرخه سیگنال چرخش فوق العاده لیا بوچلی با آردوینو می پردازم. این اولین دستورالعمل من است و یک کار مستندسازی یکپارچهسازی با سیستمعامل است ، اما امیدوارم کافی باشد. اگر کمی خسته کننده به نظر می رسد ، به احتمال زیاد اینطور است. این به من نیز تسری می یابد. هر کسی ، ایجاد کنید و لذت ببرید! با عرض پوزش برای کیفیت وحشتناک تصاویر. من در طول این سالها دوربین خود را بسیار سخت کار کرده ام و به نظر می رسد که تقریباً به پایان چرخه عمر محصول خود رسیده است. بو کشیدن.

مرحله 1: موارد مورد نیاز

مواد/ملزومات 1 کوله پشتی/کیف پیام رسان 1 مورد پروژه 1 چراغ جلو ارزان 1 چراغ قرمز ارزان/نه چندان ارزان برای دوچرخه 2 3V ، سلول های خورشیدی PowerFilm Powermil ، شماره محصول MP3-371 دارنده باتری AA ، قابلیت نگهداری: 3 باتری AA NiMH1 قطعه تخته چوبی که در بالای محفظه پروژه قرار می گیرد 4-8 ایستاده + پیچ 1 دیود مسدود کننده استاندارد ، 1N4001 به عنوان مثال 5 مقاومت 100 اهم 3 سوئیچ های دکمه ای 1 سوئیچ DPDT1 سوئیچ SPST تعداد زیادی: LED ها ، به انتخاب شما سیم ، به باتری های انتخابی شما ، برای آزمایش لحیم کاری (سنگین نایلون مخصوص ، در صورت امکان) VelcroBoredom اختیاری: 1 Arduino Skinny از sparkfun (یا نسخه تایید شده جدید ، Arduino Pro) Pounding Psy-trance من یک کوله پشتی ارزان از Burton Snowboards داشتم که اندازه مناسب برای اهداف من بود ، اما آن را دوست نداشتم سبک مستقیم "کوله پشتی". بنابراین من تسمه ها را مرتب کردم و اکنون آن را به عنوان یک کیسه پیام رسان با یک بند اصلی در آغوش بدن و یک بند کمکی که از پایین چسبیده است ، به طرف خود کج کرده و یک پلت فرم فوق العاده ایمن را فراهم می کند. بزرگترین نقطه ضعف تا کنون این است که چگونه بدن را می پیچد و در نتیجه یک پیراهن کاملاً عرق می کند. اما ، هر چه کار می کند. من در آشپزخانه یک ظرف چسبان دار و محکم از نوع ظروف چسبان دار پیدا کردم که برای جعبه پروژه مناسب بود و چراغ جلو ، چیزی حدود 6 دلار از وال مارت تهیه کردم. تقریباً همه چیز در جعبه دنده من بود یا به صورت آنلاین سفارش داده شد. اکثریت سیم کشی من یک دسته سیم بلندگو است که در اطراف ، خوب و مقاوم قرار داشتم. ابزارها لحیم کاری تخته ، برای نمونه سازی چند مولتی متری پایه پیچ گوشتی مته بی سیم + بیت سیم های بلوز آلیگاتور-پلیر بینی دستگاه لحیم کاری/دست سوم تفنگ چسب داغ + چسب داغ ، برای مقاصد آب بندی اره ، بهتر است با قیچی برش داده شود تهویه مناسب ، برای حفظ ماده خاکستری گرانبها

مرحله 2: آماده سازی کوله پشتی

این کاملاً قابل توضیح است. تعیین کنید که کجا می خواهید اجزای خاصی روی کیف قرار داشته باشند و چگونه در خارج از جاده در جاده کار می کند. این باید چیدمان فیزیکی ساختمان خاص شما را تعیین کند. در صورت لزوم هر چیزی را برش دهید/بدوزید/اصلاح کنید - به مرحله قبلی در مورد اینکه چرا کیف من اینقدر بی نظم است نگاه کنید. تیغه و فندک Xacto برای ایجاد برش و ذوب شدن انتهای فرسوده مفید است و سوزن و نخ خوب قدیمی بهترین گزینه شما برای اتصال مجدد خواهد بود. خوشبختانه جعبه پروژه ای که پیدا کردم دارای اندازه کامل است به طوری که آن را به طور مستقیم به یک جیب جانبی با یک سوراخ خروجی سیم هدفون ، نزدیک به بند شانه ای که من از آن استفاده می کنم ، می کشد. من تمام کنترل ها (به جز کلید اصلی) را روی بند شانه قرار می دهم و می خواستم سیم ها را از طریق خود را ببندید ، بنابراین مجبور شدم سوراخ های کوچک را در دو طرف برش داده و آنها را با یک تکه سیم آویز ، مانند یک "سوزن" غول پیکر ، تغذیه کنم … اما بعداً بیشتر. بعلاوه بخش زیبایی از توری در قسمت بیرونی آن وجود داشت. خود بند ، که برای خانه برای مجموعه های LED/دکمه های دکمه ای مناسب بود ، و من یک حلقه پلاستیکی بزرگ داشتم که می توانم یک سوئیچ دیگر در آن تعبیه کنم. بدیهی است که این جزئیات برای هرکسی متفاوت خواهد بود.

مرحله 3: آماده سازی جعبه پروژه

پس از اتمام کار با کیسه ، زمان انجام پروژه پروژه خود را اعلام کنید. در صورت امکان ، سعی کنید نگهدارنده باتری را در جعبه قرار دهید و ببینید آیا فضای کافی برای نصب برد (ها) ، سوئیچ (ها) و سیم ها دارید یا خیر. همچنین. مال من همه به سختی مناسب است. در غیر این صورت ، باید جعبه دیگری برای باتری ها پیدا کنید. قلع Altoids در همه جا بسیار زیبا عمل می کند. با در نظر گرفتن همه اینها ، سوراخ هایی را برای سیم هایی که وارد و خارج می کنید و سوئیچ (ها) را سوراخ کنید. هنگامی که سرانجام سیم کشی را شروع می کنید ، مطمئن شوید که سیم را درست هنگام ورود به جعبه ، به طور غیر منتظره پاره نکرده اید. که احتمالاً خوب نخواهد بود. اندازه تخته چوبی مورد نیاز خود را تعیین کنید و آن را برش دهید. هر چه بزرگتر بهتر ، زیرا فضای بیشتری برای بازی خواهید داشت ، اما گاهی اوقات کمی برای فضا تنگ می شوید. بسته باتری خود را بچسبانید/بچسبانید و تخته (های) خود را با استندها نصب کنید. تخته قرمز موجود در آن نسخه "لاغر" آردوینو sparkfun است ، که در نهایت سیگنال های چرخشی فوق را هدایت می کند ، که هنوز وصل نشده اند.

مرحله 4: ایجاد مدار ، قسمت 1: شارژ

ما 3 باتری NiMH AA به صورت سری در اختیار داریم که هر کدام 1.2 ولت اسمی دارند که به 3.6 ولت اسمی می افزاید. اما در شرایط واقعی استفاده ، که می تواند تا 0.9 ولت و تا 1.4 ولت هرکدام در هنگام شارژ بدون آسیب جدی کاهش یابد ، بنابراین ما به راهی برای محدود کردن استفاده از آنها در این محدوده نیاز داریم. این مدار تقریباً این کار را انجام می دهد ، اگرچه به شیوه ای خشن و غیر مهندسی مانند. اما ساده است و کار می کند. برای شارژ باتری ها ، شما نیاز به انتهای مثبت آرایه خورشیدی دارید که به انتهای مثبت باتری ها متصل می شود و انتهای منفی نیز همین کار را انجام می دهند. در اینجا ، چرخاندن کلید "بالا" دقیقاً همان کار را انجام می دهد. اما دو مسئله: 1. ما به دیودی در جهت شارژ نیاز داریم تا باتری ها در هنگام تاریکی مجدداً در سلولهای خورشیدی تخلیه نشوند و انرژی ذخیره شده در طول روز را از بین ببرند و: 2. افت ولتاژ اسمی در سلول های خورشیدی ، که ما بصورت سری به آن متصل شده ایم ، 6 ولت خواهد بود. تا زمانی که ولتاژ خورشیدی بیشتر از ولتاژ باتری باشد ، جریان به داخل باتری ها جریان می یابد. اما ما نمی خواهیم ولتاژ کل باتری بیشتر از 4.2 ولت (1.4 3 3) شود ، بنابراین به راهی نیاز داریم که سطح ولتاژ خورشیدی را در حدود 1.8 ولت در راه باتری ها کاهش دهیم. اگرچه بسیار زیبا نیست ، نه قوی ، بلکه قرار دادن LED در آنجا باید هر دو را انجام دهد ، زیرا معمولاً افت ولتاژ آنها بین 1.7 تا 2 ولت یا بیشتر است. هر چند برای تأیید این امر از مولتی متر خود استفاده کنید … در حالی که به طور کلی یک IDEA بد است که LED را به عقب وصل کنید (به طور غیرقابل برگشت آن را آسیب می رسانید) ، مدار در این مورد خاص باید بتواند جریان احتمالی جریان معکوس را بدون آسیب عمده اداره کند. و تا کنون (انگشتان دست) انجام نشده است. همچنین ، یک شاخص خوب از وضعیت شارژ می دهد: هرچه LED روشن تر باشد ، سریعتر باتری را شارژ می کند. وقتی خاموش است ، سلول های خورشیدی ولتاژ کمتری نسبت به باتری ها می دهند ، به این معنی که آنها شارژ نمی شوند. با این حال ، یک نگرانی این است که ولتاژ اعلام شده ، 6 ولت فقط در شرایط آزمایشی اسمی و آزمایشگاهی است و برای این پانل ها ، در زیر نور مستقیم خورشید ، می تواند به 7.2 ولت برسد ، که قطعاً باتری ها را بیش از حد شارژ می کند. اما این ریسکی است که من مایلم با آن زندگی کنم. بهتر از تخلیه بیش از حد آنها … و ، یکی دیگر از مواردی که باید بررسی کنیم ، جریان جاری در حال خروج از سلول های خورشیدی است. موضوع اصلی این است که ما عموماً می خواهیم جریان 1/10 از ظرفیت کل باتری باشد و سرعت و ایمنی باتری ها را متعادل کند. از آنجا که ظرفیت باتری های من 2400 میلی آمپر است ، جریان اسمی ایده آل 240 میلی آمپر خواهد بود. پنل های ما فقط 50 میلی آمپر می دهند ، که در واقع بسیار کم است. ما می توانیم 4 آرایه دیگر را به صورت موازی اضافه کنیم و در منطقه امن قرار بگیریم. شاید برای پروژه دیگری باشد. در حال حاضر ، بهتر از متأسفیم. در قسمت بار مدار.

مرحله 5: ایجاد مدار ، قسمت 2: بار

با چرخاندن "پایین" سوئیچ ، دستگاه هایی که به آنها متصل شده اید کار می کنند. در اینجا ، ما نمی خواهیم باتری ها را خاموش کنیم مگر اینکه ولتاژ کلی آنها بیش از 2.7 ولت (0.9 3 3) باشد. در اینجا ، من یک دیود مسدود کننده معمولی (1N4001 که در ابتدا با دستگاه سلول های خورشیدی) به صورت سری با LED برای چراغ نشانگر وضعیت شارژ. از آنجا که افت ولتاژ روی دیود 0.7 ولت است ، افت کل ولتاژ باید در حدود 2.4-2.7 ولت باشد. وقتی ولتاژ منبع تغذیه به زیر آن سطح می رسد ، پتانسیل کافی برای هدایت LED را ندارد و آن را خاموش می کند. هنگامی که چراغ خاموش می شود ، می دانم که زمان استفاده از دستگاه های مختلف متصل شده و شروع به شارژ مجدد می کنم. بار دیگر کثیف است ، اما کار می کند. مقاومت ها هنگام استفاده از LED ها ، حتماً یک مقاومت در آنها داشته باشید ، بنابراین آنها نمی سوزند حتی وقتی موازی هستند ، یک مقاومت باید با هر LED همراه باشد. اساساً ، از آنجا که مقاومتها در برابر جریان جریان مقاومت می کنند ، هرچند قسمتی از مدار که در آن قرار دارند ، هرچه مقدار مقاومت خاص بیشتر باشد ، جریان کمتری جریان می یابد. V = IR را به خاطر بسپارید. در مورد مدار شارژ ، ما می خواهیم تا آنجا که ممکن است جریان بیشتری به باتری ها منتقل شود ، بدون آسیب رساندن به LED. 100 اهم کار خواهد کرد. با وجود بار بار مدار ، ما از نظر تئوری یک مقاومت با ارزش بالاتر می خواهیم ، به این دلیل که جریان جریان زباله را به حداقل برسانیم. در اینجا ، من می خواهم مطمئن شوم که افت ولتاژ در LED در محدوده 2 ولت باقی می ماند ، و دادن جریان قوی تر هنگامی که ولتاژ بالاخره از حداقل آستانه ای که می خواهیم کاهش می یابد ، آشکارتر می شود. بنابراین من یک مقاومت 100 اهمی را نیز در اینجا پرتاب کرده ام.

مرحله ششم: سیم کشی و نصب سلول های خورشیدی

بنابراین … اگر جعبه ای که ما تازه ساخته ایم قلب پروژه (و حدس می زنم) پروژه ما است ، پس این قطعاً … روح است! SOULAR! او او او!…. آرام. کنترل. سلولهایی که من دارم از PowerFilm ، شماره محصول MP3-37 هستند ، و آنها به خوبی نازک و انعطاف پذیر هستند. برای این پروژه ، ما می خواهیم دو مورد از آنها را به صورت سری سیم کشی کنیم ، تا منبع تغذیه 6 ولت را تشکیل دهند. سلولها را به این ترتیب (یا به هر صورت که از نظر فیزیکی می خواهید) تراز کنید تا انتهای مثبت اول با انتهای منفی دیگری مطابقت داشته باشد. در اینجا می توانید تفاوت را تشخیص دهید ، زیرا "ستون های عرضی" در "T" های سفید رنگی که سلول ها را قطع می کنند به سمت مثبت و "عمودی" به سمت منفی است. پلاستیکی را بکشید یا ذوب کنید که تماس های نقره ای را در هر دو طرف پوشش می دهد. به هنگامی که شروع به تراشیدن مخاطب زیر می کنید ، می توانید بفهمید که آیا پلاستیک کافی را گذرانده اید. روی یک تکه سیم روی این دو لحیم کنید. لحیم کاری بر روی سیم + و - جدا شده سیم دو رشته ای به طرف دیگر ، و کار شما تمام است. انتهای دیگر سیم را از طریق کیسه بچرخانید تا با فضای خالی کافی به جعبه برسد. مقداری چسب حرارتی روی اتصالات بکشید تا آنها را از آب و هوا عایق بندی کند. در مورد چسباندن تخته به کیسه ، طول آن را دراز کنید. "پشت مخزن" را به پشت هر سلول وصل کنید و سه طول طرف "حلقه" را برش دهید تا با فاصله ، بین قطعات "قلاب" مطابقت داشته باشد. طول آنها را به طور مساوی در طول قرار دهید ، لایه پشتی را جدا کرده و هر جا که می خواهید پانل های خود را چیده اید در جای خود بکشید. بسته به زاویه کیسه نسبت به خورشید ، دو لکه روی کیفم است. بسته به نوع چسبی که روی آن زده اند ، ممکن است مجبور شوید لبه های مواد حلقه ای را بدوزید تا از بین نرود.

مرحله 7: هک چراغ جلو

درست همانطور که از عنوان عنوان می شود عمل کنید. چراغ جلو ارزان قیمت را باز کرده و کل قسمت باتری را جدا کنید. تنها چیزی که شما نیاز دارید ، تماس هایی است که به آن منجر شده است. آنها را داخل جعبه بچسبانید و در قسمت Load از مدار کنترل لحیم کنید. و اکنون یادداشت وعده داده شده در مورد سیم کشی از طریق بند. اگر در تصویر به دقت نگاه کنید ، چندین مکان وجود دارد که من شکاف های کوچکی در پارچه سطح بند ایجاد کرده ام ، در لبه بالشتک جایی که با لبه برخورد می کند. با تیغه Xacto ، دو شکاف ایجاد کنید - یکی در جایی که می خواهید سیم ها بیرون بیایند و دیگری در قسمت ورودی. آویز سیم را بردارید و یک قسمت مستقیم و طولانی از آن را ببرید. این "سوزن" شما خواهد بود. طول آن را بین دو سوراخ در فضای باز شده بین لبه و لبه به سمت پایین فشار دهید. این مقدار کمی پس می دهد ، مخصوصاً اگر بند شما خم شود ، اما در نهایت ، طرف دیگر را بیرون می کشد. سیم را که می خواهید وارد کنید به یک سر سیم آویز چسب بزنید و آن را از سوراخ بکشید تا از طرف دیگر بیرون بیاید. وویلا! انجام شد! در مرحله بعدی ، در صورت امکان سوراخ هایی در گوشه بدنه چراغ جلو ایجاد کنید و آنها را به بند ببندید ، اما در صورت تمایل مانع از عبور سیم های دیگر نمی شود.

مرحله 8: مونتاژ کلیدهای LED/Pushbutton قسمت 1: پیچ خوردن

ایده اینجا این است که آنچه از بیرون به نظر می رسد یک LED است که می توانید برای روشن و خاموش کردن چیزی فشار دهید. یا یک سوئیچ که در مورد وضعیتی که در حال تغییر آن هستید بازخورد می دهد. این اساساً به معنی چسباندن یک سوئیچ و یک LED به هم ، پشت سر هم است ، به طوری که قسمت "دکمه" سوئیچ رو به پایین ، دور از قسمت LED مونتاژ. برای شروع ، سر هر دو عنصر را پیچ کنید. مهم است که تمایز بین آند و کاتد (+ و -، طولانی و کوتاه) روی LED را حفظ کنید ، بنابراین مطمئن شوید که سبک های مختلف پیچش را در هر پایه LED اعمال کنید. من برای جنبه مثبت از مربع ish و برای منفی از دایره بیشتر استفاده کردم. اما گاهی اوقات تشخیص تفاوت سخت بود ، بنابراین ممکن است در آینده به استفاده از مثلث ها و دایره ها روی بیاورم. هرچه کنوانسیون شما باشد ، مطمئن شوید که به آن پایبند هستید! سه مجموعه از این موارد تهیه کنید. با توجه به اندازه عناصر ، بسیار آسان تر است که پیش از چسباندن آنها به یکدیگر وصل کنید ، نه اینکه ابتدا آنها را بچسبانید ، سپس سعی کنید راه خود را از طریق آشفتگی گوبی به مخاطبی که قرار است لحیم کنید ، باز کنید. به. اما این بدان معناست که ما باید برنامه های آنها را آماده کنیم.

مرحله نهم: هک چراغ عقب

این تقریباً همان چیزی است که چراغ جلو است. به جز اینجا ، چراغ عقب من در یک محفظه نسبتاً غیرقابل انعطاف قرار داشت ، که از آن تصمیم گرفتم آن را آزاد کنم. هرچند به راحتی ، برد مدار به شکل یک چوب بلند بود که یک میله نور خوب را ایجاد می کرد. و به صورت دکمه ای عمل می کرد. که باعث سیم کشی تا LED/دکمه مربوطه روی بند می شود. بنابراین. ولتاژ تغذیه و منبع تغذیه را به منبع بار وصل کردم ، سپس در دکمه فشاری که محل تنظیم دکمه اصلی بود ، سیم کشی کردم. پس از آن ، یک مقاومت را که منجر به LED وضعیت در LED/دکمه فشار می شود ، با یکی از LED های قرمز رنگ که واقعاً بر روی صفحه قرار دارد ، موازی کردم. بنابراین ، هر زمان که آن LED روشن می شود ، سوئیچ من نیز روشن می شود و به من امکان می دهد الگوی صفحه نمایش فعلی را که بر اساس زمان بین فلاش های LED وضعیت من در حال اجرا است ، بسنجم. این باعث می شود که شش سیم از برد خارج شود ، دو سیم به جعبه پروژه و چهار عدد به LED/دکمه مربوطه. بعد از همه اینها ، من جلو رفتم و همه چیز را در چسب حرارتی قرار دادم ، و کمی آن را تشکیل دادم تا در آنجا تقسیم شود من می توانم آن را در کیسه محکم کنم ، قبل از اینکه چند حلقه دور آن را به قسمت بیرونی کیف بدوزم. و بله ، متوجه می شوم که کمی شبیه یک ترد سفید است.

مرحله 10: سیم کشی LED/دکمه های فشار برای سیگنال های چرخشی

در این قسمت ، ما LED ها و دکمه های فشار را برای کلیدهایی که سیگنال های چرخشی را کنترل می کنند ، سیم کشی می کنیم. این بدان معناست که ما در مجموع 8 سیم دیگر خواهیم داشت که از طریق بند به جعبه کنترل می روند. این مقدار زیادی از املاک و مستغلات برای چنین فضای کوچکی است ، بنابراین به منظور صرفه جویی در فضا و کشیدن مازاد سیم ، یک طول کابل اترنت را قطع کردم ، که از آنجا که دارای 8 سیم در داخل است ، بی عیب و نقص است ، و آن را به داخل جعبه رساندم. LED ها با سیگنال های چرخشی مربوطه موازی شده و با همان سرعت چشمک می زنند و دکمه ها به عنوان دستگاه های ورودی به Arduino Skinny وصل می شوند.

مرحله 11: پاور سوئیچ اختیاری برای Arduino / Turning Signals

از آنجا که من فقط در زمانهای خاصی از سیگنال های چرخش استفاده می کنم ، یعنی زمانی که نیاز به چرخاندن دارم ، در بیشتر مواقع آنها خاموش خواهند بود. در این مرحله ، من آردوینو را به غیر از سیگنال های چرخش اجرا نخواهم کرد ، بنابراین برای همه اهداف کاربردی ، هر زمان که چراغ های روشن خاموش هستند بار سنگینی است. بنابراین به منظور صرفه جویی در انرژی ، من یک راکر SPST را وارد کردم تبدیل به یک حلقه پلاستیکی که به طور اتفاقی روی بند قرار گرفته است. من همچنین LED های وضعیت تغذیه و شارژ خورشیدی را در دو طرف سوئیچ تعبیه کردم ، سپس کل قسمت را با یک چسب دیگر چسباندم. سوئیچ بین منبع بار و پایانه باتری LiPo در Skinny سیم کشی شده است. وقتی می خواهم سیگنال های پیچ را بچرخانم ، آن را روشن می کنم. وقتی این کار را نکنم خاموش می ماند. وجود LED ها در دو طرف سوئیچ کمی گمراه کننده است ، زیرا آنها فوراً ارتباطی با عملکرد خود سوئیچ ندارند … اما من فکر می کنم ماهیت چیزها این گونه است.

مرحله 12: مونتاژ کلیدهای LED/Pushbutton قسمت 2: جاسازی

حالا که دکمه های LED/دکمه ها را به هم متصل کرده اید ، وقت آن است که آنها را به هم بچسبانید و آنها را در بند قرار دهید. قطعات چسب را به پایه های LED و کلید بچسبانید و به هم بچسبانید. شما می خواهید آنها را در جهت چرخش 90 درجه نسبت به محورهای مخاطبین روی هر یک قرار دهید و وقتی از بالا دیده می شود نوعی صلیب سلتیک را تشکیل دهید. این باعث می شود که سرنخ ها از یکدیگر کوتاه نشوند. نگه داشتن آنها تا زمان چسبندگی کمی دشوار بود ، بنابراین ممکن است مفید باشد که این دو را در نوار چسب بپیچید تا در کنار هم نگه داشته شوند. هنگامی که به هم خورد ، اتصالات لحیم شده بین مخاطبین و سیم ها را با کمی چسب بیشتر بپوشانید. فقط سعی کنید به دلایل واضح به قسمت "دکمه" در حال حرکت سوئیچ وارد نشوید - در غیر این صورت ، در موقعیت خود ثابت می شود و بی فایده می شود. در حال حاضر برای جاسازی. همانطور که قبلاً گفتم ، من خوش شانس بودم که یک قطعه داشتم توری که از قبل روی بند من نصب شده است. بسیاری از سازندگان کوله پشتی اکنون این کار را انجام می دهند ، بنابراین اگر شما نیز یکی دارید ، خوش شانس هستید.فقط یک سر آن را ببرید ، انتهای آن را ذوب کرده و بقیه مرحله را ادامه دهید. در غیر این صورت ، شما می خواهید یک قطعه یدکی توری پیدا کنید و آن را به بند ببندید. در هر صورت ، آهن لحیم کاری را بردارید و یک سوراخ را از طریق توری آب کنید ، مطمئن شوید که به اندازه کافی گسترده است تا LED را وارد کنید ، اما نه آنقدر وسیع که تکان بخورد. این ممکن است در ابتدا کمی مبهم به نظر برسد ، اما حداقل در مورد من ، پلاستیک به جای آهن لحیم کاری روی خود جمع می شد و سوراخ های استوانه ای آماده و خوبی را ایجاد می کرد که LED ها درست داخل آن می خوردند. شاید آنقدر خوش شانس نباشید چه کسی می داند. گنبد LED را از سوراخ بالا بیاورید و آن را در جای خود بچسبانید. پس از نصب هر سه مجموعه LED/دکمه فشاری ، پیش بروید و انتهای آزاد توری را دوباره روی بند ببندید و کلیدها را در جای خود محکم کنید. باید تنش متوسطی در سراسر تار وجود داشته باشد ، اما به اندازه کافی برای ثابت نگه داشتن دکمه ها کافی نیست. همچنین ، پایین سوئیچ ها نباید به خود بند چسبانده شود. تنها نقاط اتصال باید LED را به توری بالا بکشد و سیمهایی که از مجموعه به پایین به بند پایین منتهی می شوند. قسمتهای "دکمه" سوئیچ ها باید در صورت لزوم آزاد باشند.

مرحله 13: سیم کشی برد مدار

این قدم آخر است. همه سیمها را داخل جعبه بیاورید و آنها را به مخاطبین مربوطه وصل کنید. اگر تخته شما به خصوص کثیف است ، ممکن است منطقی باشد که یک قطره چسب داغ را روی اتصالات لحیم شده بچسبانید تا تماسها با یکدیگر کوتاه نشوند ، و باتری ها نیز به طور بالقوه ، اگر کیس شما به اندازه من تنگ است. سیم ها را بپیچید ، جعبه را ببندید و سعی کنید همه چیز را روشن کنید. لذت ببرید!

مرحله 14: یک گزینه

این کیفی است که به برادرم کمک کردم تا بر اساس نمونه اولیه آن را بسازد. او چند بلندگوی قابل حمل به هم متصل کرده است ، در قسمت بند به یک iPod shuffle و در طول سیم اضافی EL که قبلاً در مورد آن دروغ گفته بودم ، اضافه شده است. Burn. یک بسته مهمانی قابل حمل ، با انرژی خورشیدی! شیارهای بسیار سختی بیرون می آید…