& pound؛ 1 Poundland & Uuml؛ bertorch (3 D-cell 25 LED Torch Conversion): 4 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:59

من مدتی است به دنبال فرصتی برای انجام تبدیل مشعل LED هستم ، اما معیارهای یافتن مشعل "اهدا کننده" نسبتاً دقیق بود. لازم است:- ارزان- قادر به تغذیه LED های سفید (بنابراین حاوی منبع تغذیه تولید کننده بیش از 3.6 ولت)- در واقع ، بسیار ارزان (در صورت بروز خطای فاجعه بار در هنگام ساخت و شکستن آن) مزایای مشعل LED بیش از یک لامپ رشته ای ساده هستند - با "روشنایی بالا" 20 LED شمعی با قدرت شمعی ، اکنون امکان خرید از eBay وجود دارد (من پنجاه دلار با قیمت 9 GBP خریدم) ، مقدار زیادی نور تولید می شود و جریان قابل توجهی کمتر کشیده می شود ، بنابراین باتری ها بسیار بیشتر دوام می آورند. بنابراین ، من واقعاً خوشحال شدم که مشعل اهدا کننده را در مغازه ای به نام "Poundland" فقط با یک پوند انگلستان (از این رو نام آن!) پیدا کردم - سه سلول D ، که 4.5 ولت تولید می کند ، طول می کشد - مقدار زیادی برای هدایت مجموعه ای از LED ها. در اینجا لیستی از موارد مورد نیاز برای پروژه آمده است:- یک مشعل سلولی ارزان قیمت 4.5 ولت 3xD (به عنوان مثال از پاندلند)- 3 سلول 1.5 ولت (بنابراین قابل شارژ نیست!) سلول های D.- a 13x13 قطعه ای از نوار چوبی 0.1 اینچی (مانند "Veroboard")- 25 LED سفید با روشنایی بالا (مانند اینها: https://is.gd/2Gaa0- eBay l جوهر) - 25 مقاومت 47ohm 0.25 وات (یا هر آنچه مناسب است - یک ماشین حساب آرایه موازی مفید در اینجا وجود دارد: https://led.linear1.org/led.wiz که در آن می توانید مشخصات LED هایی را که خریداری کرده اید تایپ کنید تا درست دریافت شود. ارزش)- 8 سانتی متر سیم عایق کوچک- روبان بسته بندی پلاستیکی- چسب رزین (در صورت موجود بودن دو قسمت)- نوار عایق- blu-tak یا معادل آن (اگر شامل blu-tak نباشد!) چند پیچ کوچک ابزار مورد نیاز:- آهن لحیم کاری و لحیم کاری- مته یا برادال- سیم برش- انبردست بینی سوزنی برای خم شدن- چاقوی کاردستی- اره برقی برای برش تخته.

مرحله 1: ایجاد مدار

من مدار را طوری طراحی کردم که از نوار چسب هم به عنوان لنگر LED ها و هم به عنوان یک اتصال منفی "منفی" استفاده کند ، بنابراین هر LED یک پای خود را به صفحه وصل کرده بود ، و پای دیگر را از طریق سیم به هم متصل کرده بود - و از طریق مقاومت - به مثبت بودن باتری. نمودار نیاز به توضیح دارد و بخشی از مراحل را تشکیل می دهد. باید کاملاً واضح باشد که هر دایره یک LED را نشان می دهد و هر مربع بزرگ پای مثبت است. با استفاده از مته یا برادال ، مس را در اطراف سوراخ های مشخص شده با صلیب بردارید. اینها جایی هستند که هر پای مثبت (که با یک پای کمی طولانی تر در طرف بدون بیت صاف مشخص می شود) طی می شود ، و بنابراین ضروری است که آنها هیچ تماس الکتریکی با تخته نداشته باشند. 2. (قبل از شروع این مرحله توجه داشته باشید: LED مرکز نیاز به درمان خاصی دارد ، بنابراین لطفاً قبل از قرار دادن آن را بخوانید). هر LED را به نوبه خود وارد کنید. پاهای مثبت و منفی را از بین می برد. پاهای منفی را باید به تخته بچسبانید ، اما برای LED های موجود در نمودار که خطوطی از آنها کشیده شده است ، اینها جایی هستند که باید پاها خم شده و به طول کشیده شوند تا دوباره در تخته سمت عقب وارد شوند. برای پیوستن همه "منفی ها" به یکدیگر. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که هر LED را از چپ به راست لحیم کنید ، ابتدا پای منفی آن را با لحیم محکم کنید و سپس فقط پایه های منفی را که نیازی به کشیدن ندارند (که یازده عدد از آنها وجود دارد) بکشید. برای اطمینان از LED مرکزی در مرکز ظاهر می شود ، ممکن است لازم باشد قبل از قرار دادن پاها "پهن" کنید ، آنها را خم کرده و به عقب برگردانید تا مرکز LED در سوراخ مرکزی قرار گیرد. این ممکن است به این معنی باشد که کمی به "افتخار" تخته می ایستد ، و برای سادگی ممکن است بخواهید آن را حذف کنید. این امر منجر به یک جنگل واقعی از پاها می شود ، اما رام می شود! ممکن است بخواهید خم شدن پاها را انجام دهید تا "منفی" رایج را در سراسر صفحه نشان دهید ، یا منتظر مرحله بعدی باشید. طرف دیگر تخته بسیار امیدوار کننده تر به نظر می رسد (تصویر دوم را در این مرحله ببینید).

مرحله 2: چسباندن پاهای مثبت و استفاده از مقاومت ها

مرحله بعدی این است که چسب را روی پاهای مثبت بمالید و یک مفصل عایق ایجاد کنید که از خم شدن پاها در مسیرهای مجاور جلوگیری می کند. اگر از چسب دو قسمتی استفاده کنید ، احتمال خوبی وجود دارد که تا نیمه راه خود را درمان کنید ، که باعث می شود برنامه واقعا پیچیده باشد ، بنابراین ممکن است عاقلانه باشد که از دو دسته کوچک به جای یک دسته بزرگ استفاده کنید. نتیجه نهایی باید مانند اولین تصویر زیر باشد. هنگامی که چسب خشک شد ، و پاهای منفی خم و لحیم شد ، زمان آن رسیده است که پاهای مثبت را به حدود 5 میلی متر برسانید ، پاها را روی همه مقاومت ها به یک اندازه کوتاه کنید به سپس مقاومت ها را به پاها بچسبانید تا مانند تصویر دوم در زیر ظاهر شود. برای فعال کردن این ماژول LED در بازتابنده (یا اصلاح آن) ، همه پاها باید به شکل "مخروطی" به هم لحیم شوند به من این کار را با جمع کردن همه آنها و کمی پیچاندن انجام دادم. انتهای آن را لحیم کنید ، اما هنوز آن را قطع نکنید. مهم این است که اجازه ندهید پاهای کوتاه کوتاه به اندازه کافی برای لمس پل های منفی خم شوند. اگر این اتفاق بیفتد ، می توانید بگویید زیرا LED که به آن متصل می شود در مرحله آزمایش بسیار مهم روشن نمی شود. کمی نوار عایق یا خم شدن دقیق این مشکل را برطرف می کند. در نهایت ، 8 سانتی متر سیم عایق را به نقطه ای که روی نمودار GND مشخص شده است (یا هر نقطه معقول دیگری که پاهای منفی آن به هم وصل شده اند) بچسبانید. اکنون زمان آزمایش است ماژول LED! سه سلول D تازه را درون جعبه باتری بگذارید و انتهای نقطه ای خوشه مقاومت را روی قسمت مثبت فشار دهید. سپس ، با انتهای سیم ، آن را به فلنج فلزی که از قسمت سوئیچ بیرون زده است بمالید. اگر همه چیز خوب است ، با فشردن کلید باید LED ها روشن شوند … موفقیت! البته اگر برخی ، بیشتر یا همه LED ها روشن نمی شوند ، وقت آن است که عیب یابی انجام دهیم. در صورت روشن نشدن یک یا دو LED ، کوتاه بین سیمهای مثبت کوتاه شده و پلهای منفی را بررسی کنید. همچنین ، بررسی کنید که پل های منفی تا حفره راست امتداد دارند - تنها چیزی که لازم است این است که یک سیم به اشتباه سیم کشی شود و یک قسمت کامل از LED ها روشن نشوند. هر چند این فقط مدارهای الکتریکی است ، بنابراین یک رویکرد منطقی باید مقصر را آشکار کند!

مرحله 3: اصلاح سر مشعل

این بیت از مشعل به مشعل متفاوت است و بیشترین اندوه را به من وارد کرده است! مشعلهای ارزان قیمت خریداری شده عموماً از یک روکش لاستیکی با درجهای پلاستیکی (در واقع نسبتاً شکننده) تشکیل شده است. ساختار ، همانطور که انتظار می رفت ، بسیاری از اجزای مهم داخل را دارد - نمای منفجر شده در زیر وجود دارد. رویکرد دور انداختن لامپ و استفاده از آهن لحیم کاری برای ذوب کردن بازتابنده برای قرار دادن برد مدار بود. من همچنین لبه های مربع را از روی تخته با برش های سیم برش دادم تا کمی بهتر جا بیفتد. ایده آل این است که ماژول LED در مجموعه بازتابنده قرار گیرد به طوری که قسمت بالای LED ها در جلوی بازتابنده قرار بگیرند - این بدان معناست که می توان آن را بدون هیچ گونه تغییر بیشتر در مجموعه لنز نصب کرد. در این صورت ، با این حال ، من مجبور شدم هک بازتابنده را برای حفظ نخ در درپوش پایینی انتخاب کنم و از blu-tak برای قرار دادن ماژول در آن استفاده کنم. من ساده ترین راه برای "برش" بازتابنده در اندازه ، استفاده از ذوب آهن لحیم کاری داغ برای ذوب کردن آن و برش دادن اضافی با چاقوی دستی بود. در صورت تمایل به انجام این کار ، از تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید ، زیرا می تواند دودهای تند و زننده ای از خود منتشر کند. اکنون زمان آن است که سیم شل را به صفحه دایره ای منفی فلزی لحیم کنید. اگر مجموعه بازتابنده هنوز دست نخورده باشد ، باید سوراخ دیگری در آن ایجاد شود تا کابل منفی بدون نزدیک شدن به ترمینال مثبت به صفحه برسد. سپس "پای مثبت" را کوتاه کنید تا راحت روی فنری قرار گیرد تماس ترمینال مثبت در درپوش پیچ دار. برای تسهیل این امر ، ترمینال را کمی خم کردم تا بتواند تا حد ممکن تماس الکتریکی برقرار کند.

مرحله 4: مونتاژ مشعل

در نهایت ، من یک آداپتور ایجاد کردم تا LED ها را بپوشانم و به آنها اجازه دهم تا با استفاده از روبان پلاستیکی بسته بندی شده در یک دایره که قطر داخلی آن قطر آرایه LED و برد مدار است ، و قطر خارجی آن ، به خوبی در قسمت سر قرار گیرد. قطر داخلی بدنه مشعل پیچاندن آن در نوار عایق ، آن را کنار هم نگه داشته و از استحکام مناسب برخوردار است. محفظه پلاستیکی داخلی دارای پیچ پیچ است که آن را به بدنه مشعل وصل می کند ، اما شیشه روی درپوش لاستیکی است ، بنابراین اگر این دو به هم متصل نشوند ، فنر باتری ها می توانند درپوش را بردارند. من چند سوراخ کوچک ایجاد کردم و چند پیچ 4 میلی متری برای نگه داشتن آنها در کنار هم قرار دادم. اکنون وقت آن است که همه را با هم پیچ کنید و ببینید آیا کار می کند! زمان کل: 2.5 ساعت هر کدام هزینه کل: 12 GBP برای دو نفر (از آنجا که 50 LED سفارش دادم ، من فکر کردم یک جفت از آنها را می سازم!)