نوارهای چراغ LED کم نور محرک کنترل شده با آردوینو: 6 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

من به تازگی آشپزخانه خود را به روز کرده ام و می دانم که نورپردازی ظاهر کمدها را "بلند" می کند. من به سراغ "Handless واقعی" رفتم ، بنابراین در زیر سطح کار و همچنین یک کیک بورد ، زیر کمد و بالای کمدهای موجود ، شکافی وجود دارد و می خواستم آنها را روشن کنم. پس از گشتن در اطراف ، نتوانستم دقیقاً آن چیزی را که می خواستم پیدا کنم ، و تصمیم گرفتم که به خودم دست بدهم.

برای روشنایی ، نوارهای LED تک رنگ و سفید گرم (نوع ضد آب با پوشش پلاستیکی انعطاف پذیر برای محافظت) را انتخاب کردم.

برای کمدهای دیواری ، چون در قسمت پایین قرار داشتند ، چند چراغ با مشخصات بسیار پایین انتخاب کردم و کابل را داخل کابینت و پشت آن قرار دادم (داخل کمدها با استفاده از Dremel برای کابل ، یک شیار را بریدم ، سپس دوباره آن را پر کردم. در یک بار کابل داخل بود ، بنابراین هیچ اثری از آن وجود ندارد).

اما … من نمی خواستم یک سوئیچ بزرگ داشته باشم ، و می خواستم نگاهی عالی به نحوه ظاهر شدن چراغ ها داشته باشم ، بنابراین پس از جستجوی اطراف و پیدا کردن برخی از کلیدهای محو شده بالا/پایین ، و یکی از آنها که دارای الکسا بود ، هنوز نتوانستم یکی را پیدا کنم که می تواند تمام نور را اجرا کند و هنوز هم ظاهر خوبی داشته باشد ، بنابراین تصمیم گرفتم خودم آن را ایجاد کنم.

بنابراین ، پروژه من این بود که یک دستگاه را تولید کنم که بتواند هر چهار چراغ را خاموش کند ، با یک سنسور منسوخ و سریع از بین می رود - تا زمانی که من آشپزخانه را ترک نکردم و یا یک "تغییر" برای روشن نگه داشتن آن را روشن نگه دارید ، یا اگر آشپزخانه را ترک کنم تا بعد از مدت زمان مشخصی محو شود ، اگر کسی را نبیند.

(و هزینه آن بیش از یک واحد از پیش ساخته شده در آمازون-با لوازم یدکی نیست)!

در اینجا ویدئویی از آن در حال عمل است

مرحله 1: قطعات

من لیستی از قطعاتی را که از آمازون استفاده کرده ام در زیر آورده ام. برای خرید آنها روی پیوند کلیک کنید ، اما اگر موارد مشابهی دارید ، از آنها استفاده کنید !!! توجه داشته باشید که برخی از این موارد "چندگانه" هستند ، بنابراین شما باید به اندازه کافی برای تهیه وسایل برای دوستان و خانواده ، یا فقط برای پروژه های دیگر ، وسایل یدکی داشته باشید - اما آنها آنقدر ارزان هستند که خرید آنها با هزینه حمل اغلب جبران می شود …

قطعات این پروژه:

مجموعه کامل آردوینو (توجه: الزامی نیست اما شامل موارد زیادی برای بازی در آینده است!):

آردوینو NANO (داخل جعبه استفاده می شود):

سنسور PIR:

نوارهای چراغ LED:

درایور LED (منبع تغذیه):

بردهای MOSFET:

برای ایجاد سوئیچ ها فشار دهید:

جعبه سیاه حاوی Arduino و MOSFET:

جعبه سفید برای سنسور و سوئیچ:

اتصال سیم از قطعات به نوارهای LED:

دوشاخه و پریزهای 2.1 میلی متری:

سیم برای اتصال Arduino به سایر اجزا:

هیت سینک های حرارتی (برای ماسفت ها):

نوار دو طرفه حرارتی:

آستین کوچک کننده حرارتی

مرحله 2: فناوری و نحوه تطابق آن با یکدیگر

برای انجام این کار ، ابتدا باید مدار را ایجاد کنیم…

بنابراین برای شروع ، من از یک تخته نان و Ardiuno Uno با اندازه کامل استفاده کردم. من که قبلاً از آردوینو استفاده نکرده بودم ، یک بسته شامل Uno شخص ثالث و مجموعه ای کامل از قطعات خریداری کردم (که پس از این ، برای پروژه های دیگر استفاده خواهم کرد). بدیهی است که در صورت دنبال کردن این پروژه نیازی به انجام این کار ندارید ، اما ایده خوبی است اگر این کار شما را مجبور به ساخت چیزهای دیگر کند.

Bread-board به شما این امکان را می دهد که سیم ها و اجزای سازنده را روی یک تخته پلاستیکی فشار دهید تا بتوانید طراحی قطعه الکترونیکی خود را آزمایش کنید.

من آن را با چند LED قرمز ترکیب کردم و این به من اجازه داد نحوه عملکرد قسمت محو شده برنامه را بررسی کنم (من موقتاً آن را پس از 10 ثانیه تنظیم کردم تا بتوانم اثر محو شدن مبهم داخل و خارج را ببینم.) روش کار این است که LED ها فورا روشن/خاموش می شوند (برخلاف لامپ های سنتی) ، بنابراین نیازی به ولتاژ متغیر ندارید - در واقع می توانید آنها را آنقدر سریع روشن و خاموش کنید که به نظر می رسد آنقدرها هم روشن نیستند به این مدولاسیون موج پالس (به طور خلاصه PWM) نامیده می شود. در اصل ، هرچه مدت طولانی آنها را "روشن" نگه دارید ، روشن تر می شوند.

توجه: هنگامی که نوارهای روشنایی واقعی را سیم کشی کردم ، کشش فعلی از هر یک از نوارهای کامل باعث می شود که کمی روشن تر شوند و کمی متفاوت از بین می روند - بنابراین ، من برنامه را با تنظیمات قابل تنظیم انجام دادم)

اگرچه می توانید منبع تغذیه کوچکی را برای هدایت مستقیم نوارهای LED خریداری کنید ، اما من چهار عدد از آنها را دارم ، اما تصمیم گرفتم یک درایور LED خریداری کنم (اساساً منبع تغذیه با خروجی جریان بالاتر). من این را بیش از حد ارزیابی کردم زیرا در واقع قرعه کشی فعلی را تا زمان ساخت آن بررسی نکردم (همانطور که قبل از نصب آشپزخانه این کار را می کردم). اگر این دستگاه را به صورت یکپارچه در آشپزخانه موجود (یا هر چیزی که از آن استفاده می کنید) نصب می کنید ، می توانید کشش فعلی در هر نوار را اندازه بگیرید ، مقادیر را با هم جمع کرده و سپس یک درایور LED مناسب (رتبه بعدی قدرت) انتخاب کنید.

پس از وارد شدن به صفحه ، متوجه شدم که کشش فعلی چراغها برای رانندگی مستقیم از آردوینو بسیار زیاد است ، بنابراین برای واحد واقعی از برخی MOSFET ها استفاده کردم - اینها اساساً مانند یک رله عمل می کنند - اگر نیرو بگیرند (از طرف قدرت کم) ، سپس اتصال را در طرف جریان بالا روشن می کنند.

من در اینجا تقلب کردم - من می توانستم MOSFET های واقعی را خریداری کنم ، اما برخی از آنها قبلاً بر روی مدارهای کوچک نصب شده اند ، به همراه اتصالات پیچی و چراغ های کوچک SMD زیبا روی برد ، بنابراین می توانید وضعیت آنها را مشاهده کنید. در زمان لحیم کاری صرفه جویی می کنید؟ معلومه که آره!

حتی با استفاده از MOSFET ها ، حداکثر طول نوارهای LED هنوز چند AMP را ترسیم می کند و MOSFET توصیه می کند که برای خنک نگه داشتن آنها یک هیت سینک اضافه کنید. بنابراین من چند گرم کن کوچک تهیه کردم و از نوار حرارتی دو طرفه برای چسباندن آنها به قسمت فلزی هیت سینک استفاده کردم. با قدرت کامل ، آنها هنوز داغ می شوند ، اما پس از تنظیم حداکثر روشنایی در برنامه (LED ها بسیار روشن بودند) ، متوجه شدم که ماسفت ها به هر حال داغ نمی شوند ، اما هنوز هم ارزش افزودن آنها را دارد تا عمر قطعات را افزایش دهد. یا اگر سطح روشن تر از من را انتخاب کنید.

سنسور نیز قبلاً بر روی یک برد مدار کوچک بسته بندی شده بود ، و این شامل تمام مدارهای پشتیبانی و همچنین چند Jumpers (پین های کوچک با پیوند ، که می توانید بین موقعیت ها برای انتخاب گزینه های مختلف تغییر دهید) و یک متغیر است. تایم اوت همانطور که از این برای فعال کردن زمان سنج خود استفاده می کنیم ، می توانیم آنها را در موقعیت پیش فرض رها کنیم.

من یک کلید کوچک Push to Make در نزدیکی سنسور اضافه کردم تا بتوانم چراغ ها را به طور مداوم "روشن" کرده و آنها را با فشار دوم خاموش کنم. این م componentلفه ای بود که من بیشترین مشکل را با آن داشتم زیرا ترکیبی از موارد به این معنی بود که آردوینو اغلب فکر می کرد که سوئیچ فشار داده شده است ، بنابراین چراغ ها را به طور تصادفی روشن و خاموش می کند. به نظر می رسید این ترکیبی از سر و صدا در آردوینو ، طول کابل ، سر و صدا در خط Ground/0V است و اینکه اتصالات داخل کلیدها پر سر و صدا هستند ، بنابراین باید "بازگردند". من با چند مورد بازی کردم ، اما در نهایت به بررسی برنامه رسیدم و دکمه را برای چند میلی ثانیه فشار می دادم-اساساً از صدای بلند خارج می شد ، اما همچنین نویز را نادیده می گرفت.

برای واحد واقعی ، من یک جعبه کوچک و محجوب برای قرار دادن سنسور و سوئیچ فشار و یک جعبه دیگر که روی همه تخته ها و کابل های ماسفت نصب شده بود ، پیدا کردم. برای سهولت کار ، تعدادی کابل دو هسته ای خریداری کردم که می تواند جریان را حمل کند (و یک کابل را برای تشخیص آسان مشخص کرده بود) و آن را در اطراف آشپزخانه به نقاط شروع هر یک از نوارهای نور رساندم. من همچنین چند پریز و دوشاخه خریدم که به من اجازه می داد کابل ها را روی یک دوشاخه خاتمه دهم و چهار پریز را در جعبه بزرگتر نصب کردم. به این ترتیب من می توانم نوارهای نور را دوباره سفارش دهم تا از صفحه لگد ، از طریق دسته ها ، زیر کابینت و بالای چراغ های کمد به سادگی با جدا کردن آنها به جای تغییر کد شروع به کار کنند.

این جعبه همچنین دستی Arduino NANO (دوباره یک برد شخص ثالث با قیمت کمتر از 3 پوند) را در بالا نصب کرد. برای خروج اتصالات کوچک از NANO و MOSFETS و غیره ، من از انواع کابل های تک رنگ رنگی استفاده کردم (من از یک کابل با عایق حرارتی استفاده کردم اما نیازی نیست). من هنوز از کابل دو هسته ای با درجه جریان بالاتر از MOSFET تا سوکت ها استفاده می کنم.

برای حفاری جعبه ها ، خوشبختانه یک مته ستون در دسترس داشتم ، اما حتی بدون آن ، می توانید یک سوراخ آزمایشی را با یک مته کوچکتر سوراخ کنید و سپس با استفاده از یک مته پله ای سوراخ را به اندازه مورد نیاز خود باز کنید (https:// amzn.to/2DctXYh). به این ترتیب ، سوراخ های تمیزتر و کنترل شده تری پیدا می کنید ، به ویژه در جعبه های ABS.

مطابق نمودار سوراخ ها را سوراخ کنید.

جعبه سفید ، من موقعیت سنسور و جایی که لنز سفید رنگ سفید در آن قرار داشت را مشخص کردم. سپس هنگامی که متوجه شدم مرکز این مکان کجاست ، یک سوراخ خلبان ایجاد کردم و سپس از مته پله ای بزرگتر برای گسترش آن استفاده کردم (شما فقط می توانید از یک مته چوبی در اندازه بزرگتر استفاده کنید). سپس مجبور شدم سوراخ را کمی بزرگتر بکنم اما همه لنزهای توری را از سوراخ بیرون نزدم - با کوچک نگه داشتن سوراخ ، سنسور را آنقدر قابل مشاهده نمی کند.

همچنین روی جعبه سفید می بینید که چند شاخه وجود دارد که به طرف شما می چسبد و به شما اجازه می دهد جعبه را به دیوار بچسبانید و غیره ، اما من آنها را قطع کردم. سپس برش کوچکی را در جعبه ای که برای یک کابل طراحی شده بود در یک طرف متناسب با کابل بزرگتر 4 هسته ای که استفاده می کردم ، گسترش دادم و در طرف دیگر جعبه آن را متناسب با سوئیچ بزرگ کردم (تصویر را ببینید).

مرحله 3: سیم کشی آن

به نمودار سیم کشی پیوست شده مراجعه کنید.

در اصل ، می توانید از اتصال دهنده های فشار دهنده استفاده کنید و سپس در پین هایی که با آردوینو عرضه می شوند لحیم کنید ، یا همانطور که من انجام دادم ، فقط مستقیماً به پین های روی برد آردوینو لحیم کنید. مانند هر کار لحیم کاری ، اگر بی تجربه هستید ، به فیلم های یوتیوب نگاه کنید و ابتدا تمرین کنید - اما اساساً: 1) روی اتو از حرارت خوب (نه خیلی گرم و نه خیلی سرد) استفاده کنید و مطمئن شوید نوک آن بدون سوراخ نیست به 2) لحیم را روی نوک اتو "بارگذاری" نکنید (اگرچه تمرین خوبی است که ابتدا را شروع کرده و سپس قسمت اضافی را پاک کنید یا بردارید - تمرین کنید که نوک اتو را روی اجزا لمس کنید و مدت کوتاهی بعد لحیم را به نوک و جزء به طور همزمان لمس کنید و باید روی صفحه بچرخد. 3) اجزاء را بیش از حد گرم نکنید (مهم !!!) - اگر به نظر نمی رسد جریان دارد ، بگذارید تا خنک شود و مدتی دیگر دوباره امتحان کنید و همچنین در یک منطقه طولانی مدت کار نکنید. 4) مگر اینکه سه دست داشته باشید یا تجربه نگه داشتن چوب چوب را داشته باشید ، یکی از وسایل دست کمک را بخرید تا اجزا را کنار هم نگه دارد (به عنوان مثال

برای سهولت زندگی ، اتصالات 3 پینی را که روی تخته های MOSFET قرار دارند ، نیز لحیم کردم. برای انجام این کار ، مقداری لحیم را روی اتصال لحیم کاری موجود ذوب کنید تا به جریان دوباره آن کمک کند ، سپس با استفاده از یک انبردست سنجاق ها را بکشید در حالی که لحیم هنوز ذوب شده است. اگر یک پمپ لحیم کاری یا فتیله دارید که لحیم مذاب را قبل از بیرون آوردن قطعه (مانند https://amzn.to/2Z8P9aT) بیرون بکشید ، کمک می کند ، اما بدون آن می توانید این کار را انجام دهید. به طور مشابه ، در صورت تمایل می توانید مستقیماً به پین ها لحیم کنید (اگر مستقیماً روی تخته سیم بکشید بهتر است).

حالا ، به نمودار سیم کشی نگاه کنید.

یک تکه از سیم تک هسته ای خوب بردارید و مقداری از عایق را از انتهای آن بردارید (به نظر من نوارهای برنده رولسون و برش https://amzn.to/2DcSkom خوب است) سپس سیم ها را بچرخانید و کمی لحیم کاری روی آنها ذوب کنید تا آنها را در کنار هم نگه دارید سیم را از سوراخ روی برد بکشید و سپس سیم را در جای خود لحیم کنید.

این کار را برای همه سیمها بر روی آردوینو که من لیست کرده ام ادامه دهید (از تعداد پین های دیجیتال مورد نیاز خود استفاده کنید - من 4 مجموعه چراغ دارم اما می توانید بیشتر یا کمتر استفاده کنید). در حالت ایده آل از کابل رنگی متناسب با کاربرد استفاده کنید (مانند قرمز 12 ولت ، مشکی GND و غیره).

برای مرتب سازی و جلوگیری از اتصال کوتاه ، توصیه می کنم برای هر اتصال به سیم قبل از لحیم کاری ، قطعه کوچکی از آستین کوچک کننده حرارتی (https://amzn.to/2Dc6lD3) را بکشید. هنگام لحیم کاری آن را دور نگه دارید ، سپس هنگامی که محل اتصال سرد شد و پس از آزمایش همه چیز ، آن را روی اتصال بکشید و چند ثانیه با تفنگ حرارتی گرم کنید. کوچک می شود تا یک مفصل مرتب ایجاد شود.

نکات: من در جایی خواندم که بین برخی از پین های Arduino D12 یا D8 تداخلی وجود دارد. برای ایمن بودن ، از D3 برای خروجی چهارم استفاده کردم - اما اگر می خواهید دیگران را امتحان کنید ، خیالتان راحت باشد ، فقط فراموش نکنید که آن را در کد به روز کنید.

کابل ها را به طول مناسب برش دهید تا داخل جعبه جا بیفتد ، سپس انتهای آن را دوباره برش زده و قلع دهید. این بار ، کابل ها را همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، روی تخته های MOSFET لحیم کنید. هر خروجی دیجیتال (D9 ، D10 ، D11 و D3) باید به یکی از چهار برد لحیم شود. برای خروجی های GND ، همه آنها را کنار هم آوردم و با یک تکه لحیم به آنها ملحق شدم - نه دقیق ترین راه ، اما به هر حال همه آنها در یک جعبه پنهان شده اند….

آردوینو به MOSFET ها

ولتاژ ورودی +12V و GND را به همان شکل سیم کشی کردم و آنها و چند طول کوتاه از کابل 2 هسته ای را در Chocblock قرار دادم. این به من این امکان را داد که از Choblock به عنوان یک فشار برای قدرت ورودی از درایور LED/PSU استفاده کنم و همچنین باعث شد که کابل های ضخیم تر 2 هسته ای با دقت بیشتری به هم متصل شوند. من در انتها انتهای کابل ها را قلع می زدم اما متوجه می شدم که آنها در اتصالات روی تخته ماسفت به خوبی قرار نمی گیرند ، بنابراین در نهایت سرهای قلع را قطع کرده و بهتر نصب می شوند.

من طول 4 سانتی متر دیگر از کابل 2 هسته ای را برداشته و آنها را به سوکت 2.1 لحیم کردم. توجه داشته باشید که این سه پین روی خود دارد و یکی از آنها برای تأمین فید هنگام قطع اتصال استفاده می شود. از اتصال برای پین داخلی (12 ولت) و بیرونی (GND) استفاده کنید و پین سوم را قطع کنید. سپس هر کابل را از طریق سوراخ های کنار جعبه قرار دهید ، یک مهره اضافه کنید ، سپس آنها را در پایانه های خروجی اتصال MOSFET وارد کرده و محکم کنید.

اتصال سنسور

با استفاده از کابل چهار هسته ای ، طول را به اندازه ای برید که بتوانید از جایی که PSU را مخفی کرده اید حرکت کرده و جعبه را تا جایی که به دنبال قرار دادن سنسور هستید حرکت کنید (مطمئن شوید این مکانی است که هنگام قدم زدن در منطقه شما را جذب می کند. اما وقتی کسی در اتاق بعدی از کنار شما عبور می کند ، دست بردار نیست!).

سیم ها را به پین های روی برد سنسور بچسبانید (در صورت تمایل می توانید پین ها را بردارید) و با استفاده از طول کوتاه کابل (مشکی!) ، یک کابل پیوندی را سیم کشی کنید تا کابل GND را به یک سوئیچ ادامه دهید. سپس یکی دیگر از سیم ها را از کابل 4 هسته ای به طرف دیگر سوئیچ وصل کنید.

سنسور را قرار دهید و به جعبه سفید بروید ، سپس کابل را در اتاق خود قرار دهید و سپس انتهای دیگر کابل را از سوراخ موجود در جعبه سیاه فشار دهید و سیم ها را به پین های مناسب در آردوینو بچسبانید.

یک کراوات کوچک کابل را دور کابل درست داخل جعبه قرار دهید تا از کشیده شدن این کابل و آسیب رساندن به اتصال شما بر روی آردوینو جلوگیری شود.

قدرت

درایور LED (منبع تغذیه) که خریدم دارای دو دم خروجی بود - هر دو دارای 12 ولت و GND بودند ، بنابراین من از هر دو این موارد استفاده کردم و استفاده را تقسیم کردم به طوری که 2 x LED از دو MOSFET عبور کرده و از یکی از آنها تغذیه می شد. خروجی منبع تغذیه و 2 LED دیگر از خروجی دیگر. بسته به بار LED هایی که استفاده می کنید ، ممکن است منبع تغذیه متفاوتی را انتخاب کرده باشید و فقط یک خروجی داشته باشید.

بنابراین ، جعبه من دارای 2 سوراخ x است که کابل های منبع تغذیه وارد آن می شوند ، و سپس یک Chocblock را داخل آن قرار می دهم تا اتصال ایجاد شود و همچنین فشار را کاهش دهد.

مرحله 4: برنامه آردوینو

برنامه (پیوست شده) باید نسبتاً توضیح داده شود و من سعی کرده ام در کل نظرات خود را ارائه دهم. لطفاً در صورت نیاز پروژه خود را اصلاح کنید.

مهم: من این را در ابتدا بر روی کیت قطعات و Arduino UNO تنظیم کردم. اگر از بردهای Arduino NANO استفاده می کنید ، احتمالاً بوت لودر قدیمی تر است. نیازی به به روزرسانی این برنامه ندارید (راهی برای انجام این کار وجود دارد ، اما برای این پروژه لازم نیست). تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید Arduino NANO را در Tools> Board انتخاب کرده اید ، سپس در Tools> Processor نیز گزینه مناسب را انتخاب کنید. هنگامی که پورت COM را انتخاب می کنید ، همچنین می توانید مشاهده کنید که در صورت اتصال به کنسول سریال چه اتفاقی می افتد (ابزارها> مانیتور سریال).

این اولین پروژه آردوینو من است و خوشحالم که بارگیری و نصب و استفاده از ابزارهای برنامه نویسی آردوینو (چیزی که به شما امکان می دهد برنامه ها را تایپ کرده و آنها را روی برد بارگذاری کنید) واقعاً آسان بود. (IDE را از https://www.arduino.cc/fa/main/software بارگیری کنید)

به سادگی با اتصال برد به پورت USB ، به نظر می رسد که می توانید یک برنامه را روی برد بارگذاری کرده و کد اجرا شود!

نحوه کار کد

اساساً کمی تنظیمات بالا وجود دارد که من همه چیز را در آن تعریف می کنم. در اینجا می توانید پین هایی را که برای چراغ ها استفاده می کنید ، حداکثر روشنایی چراغ ها (حداکثر 255) ، سرعت محو شدن سریع و کم شدن آن را تغییر دهید.

همچنین یک مقدار افست وجود دارد که فاصله بین یک نور در حال محو شدن است - بنابراین لازم نیست منتظر بمانید تا هر کدام محو شوند - می توانید محو شدن بعدی را قبل از پایان محو شدن قبلی آغاز کنید.

من ارزشهایی را انتخاب کردم که برای من مناسب است ، اما لطفاً آزمایش کنید. با این حال: 1) من توصیه نمی کنم حداکثر روشنایی را بیش از حد بالا ببرید - اگرچه کار می کند ، اما من احساس می کنم که چراغ ها بسیار روشن و ناآشکار هستند (و با یک رشته LED طولانی ، جریان اضافی باعث گرم شدن MOSFET ها می شود - که در آن در صورت نیاز جعبه را برای جعبه ای با تهویه بیشتر تغییر دهید). 2) افست برای مقادیر فعلی کار می کند ، اما به دلیل عدم افزایش روشنایی LED ها بر اساس قدرت اعمال شده ، ممکن است نیاز داشته باشید که پارامترهای دیگر را نیز تنظیم کنید تا اثر خوبی داشته باشید. 3) در روال محو شدن من حداکثر روشنایی چراغ های زیر شمارنده خود را روی حداکثر 255 تنظیم کرده ام (آنها جریان کمتری را می کشند بنابراین MOSFET ها را بیش از حد گرم نکنید و همچنین من می خواهم ببینم چه چیزی می پزم!).

پس از قسمت راه اندازی ، یک حلقه بزرگ وجود دارد.

این کار با یک یا دو فلاش روی LED روی صفحه شروع می شود (بنابراین می توانید کارکرد آن را ببینید و همچنین به عنوان تاخیری که به شما امکان می دهد از محدوده سنسور خارج شوید). سپس کد در یک حلقه قرار می گیرد و منتظر تغییر تحریک شده از حسگر است.

هنگامی که این را دریافت کرد ، مسیریابی TurnOn را فرا می خواند ، جایی که از طریق 0 تا مقدار کل هر 4 دستگاه را در حداکثر مقدار انتخاب شده شمارش می کند ، و به میزان تعیین شده در مقدار FadeSpeed1 افزایش می یابد. از دستور constrain برای جلوگیری از بزرگ شدن هر خروجی از حداکثر روشنایی استفاده می کند.

سپس در یک حلقه دیگر قرار می گیرد و در صورت فعال شدن مجدد سنسور ، مقدار را بازنشانی می کند.اگر این تنظیم مجدد نیست ، زمانی که تایمر آردوینو به این نقطه رسید ، از حلقه خارج شده و روال TurnOff را فراخوانی می کند.

در هر مرحله از حلقه "روشن" ، اگر سوئیچ بیش از چند میلی ثانیه فشار داده شود ، چراغ ها را برای تأیید روشن می کنیم و سپس یک پرچم تنظیم می کنیم که باعث می شود مقدار تایمر همیشه بازنشانی شود - بنابراین چراغ ها هرگز خاموش نمی شوند از نو. با فشار دوم کلید ، چراغ ها دوباره چشمک می زنند و حلقه خارج می شود و باعث می شود چراغ ها خاموش شوند و تنظیم مجدد شود.

مرحله 5: همه چیز را در جعبه قرار دهید

وقتی همه چیز را سیم کشی کردید ، وقت آن است که آن را آزمایش کنید.

متوجه شدم که محل اصلی من برای سنسور کار نمی کند ، بنابراین کابل را کوتاه کرده و در مکان جدیدی قرار دادم - موقتاً آن را با یک قطره چسب مذاب چسباندم ، اما آنجا خیلی خوب کار می کند ، من به جای استفاده از پدهای مخملی ، آن را در آنجا گیر کرده است.

روی سنسور ، چند پتانسیومتر متغیر وجود دارد که به شما امکان می دهد حساسیت PIR و مدت زمان فعال شدن سنسور را تنظیم کنید. همانطور که ما در حال کنترل عنصر "چه مدت است" در کد هستیم ، می توانید این را در کمترین مقدار بگذارید ، اما با خیال راحت گزینه حساسیت را تنظیم کنید. یک بلوز نیز وجود دارد - من این را در حالت پیش فرض خود گذاشتم و همچنین اجازه می دهد تا سنسور دوباره تنظیم شود - اگر فقط یک بار شما را تشخیص داد و سپس همیشه خارج شد ، زمان حرکت این سوئیچ است!

برای کمک به آزمایش ، مدت زمان روشن ماندن چراغ ها را به طور موقت به حدود 12 ثانیه کوتاه کردم تا اینکه 2 دقیقه یا بیشتر منتظر بمانم. توجه داشته باشید که اگر آن را کمتر از زمان لازم برای محو شدن کامل کنید ، کد همیشه از حداکثر زمان تجاوز می کند و فوراً محو می شود.

برای نوارهای LED ، باید نوارها را در نقاط مشخص شده روی نوار برش دهید. سپس ، با استفاده از یک چاقوی تیز (اما مراقب باشید که تمام راه را برش ندهید!) ، پوشش ضد آب را به نوار فلزی بریده و سپس آن را جدا کرده و دو لنت لحیم کاری را نمایان کنید. مقداری لحیم روی آنها بچسبانید (دوباره مراقب باشید که بیش از حد گرم نشوند) و یک تکه سیم دو هسته ای را وصل کنید. سپس در انتهای دیگر سیم ، روی یک دوشاخه لحیم کنید تا بتوانید آن را به سوکت وصل کنید تا مدار حرکت کند.

توجه: اگرچه من اتصالات 90 درجه ای را برای نوارهای LED خریداری کردم که می توانید به سادگی روی آنها بچرخید ، اما آنها را به گونه ای دیدم که اتصال آنها بد است و آنها سوسو می زنند یا خراب می شوند. بنابراین من نوارها را به اندازه دلخواه برش دادم و به جای آن یک کابل اتصال را بین قطعات نوار LED لحیم کردم. وقتی مجبور شدم نوار زیر کابینت را اجرا کنم ، این امر به من کمک کرد ، زیرا مجبور شدم در جایی که ماشین ظرفشویی و یخچال بود ، اتصالات طولانی تری انجام دهم.

همه چیز را به هم وصل کرده و سپس منبع تغذیه را به برق وصل کنید. سپس اگر نزدیک سنسور PIR حرکت می کنید ، باید فعال شود و باید ببینید چراغ ها به طرز شگفت انگیزی خاموش می شوند.

اگر مانند من ، چراغ ها به ترتیب اشتباه خاموش می شوند ، به سادگی مشخص کنید که کدام کابل کدام است و کابل ها را از پریز جدا کرده و در یک پریز دیگر قرار دهید تا به خوبی محو شود.

همچنین ممکن است بخواهید تنظیمات برنامه را تنظیم کنید (من متوجه شدم که نوارهای LED طولانی تر هستند ، آنها در "روشنایی کامل" تیره تر نشان داده می شوند) و می توانید آردوینو را به کامپیوتر خود وصل کرده و مجدداً برنامه جدیدی بارگذاری کنید.

اگرچه در جایی خواندم که داشتن دو منبع تغذیه در آردوینو ایده خوبی نیست (USB نیز تغذیه می کند) ، اما در نهایت آردوینو را به منبع تغذیه وصل کردم و سپس اتصال USB را به کامپیوتر وصل کردم تا من می توانم با استفاده از مانیتور Serial Port آنچه را که اتفاق می افتد کنترل کنم. این برای من خوب بود ، بنابراین اگر شما هم می خواهید این کار را انجام دهید ، پیام های سریال را در کد گذاشته ام.

هنگامی که تأیید کردید همه چیز کار می کند ، وقت آن است که همه چیز را در جعبه ها جا دهید. برای این کار به سادگی از چسب حرارتی استفاده کردم.

اگر به موقعیت همه چیز در جعبه نگاهی بیندازید ، می بینید که تخته های MOSFET می توانند در دو طرف جعبه قرار گیرند و کابل خروجی این حلقه ها و سوکت 2.1 میلی متری را می توانید در کنار آن قرار دهید. به خود MOSFET از طریق سوراخ و مهره متصل شده تا آن را در جای خود نگه دارد. یک قطره چسب کوچک به نگه داشتن آنها کمک می کند اما در صورت لزوم می توان آنها را دوباره کشید.

آردوینو باید به صورت جانبی در بالای جعبه قرار بگیرد ، و چوک بلاک قدرت در پایین باید در پایین قرار گیرد.

اگر وقت دارید همه کابل ها را اندازه گیری و دوباره لحیم کنید ، این کار را با خیال راحت انجام دهید ، اما چون هم داخل یک جعبه است و هم زیر میزهای کار من پنهان شده است ، من "لانه موش" سیمهای خود را در فضای وسط جعبه (دور از هیت سینک های MOSFET ، در صورت داغ شدن).

سپس به سادگی درب جعبه را بگذارید ، آن را به برق وصل کرده و لذت ببرید!

مرحله 6: خلاصه و آینده

امیدوارم این مورد برای شما مفید واقع شده باشد و اگرچه من آن را برای آشپزخانه جدیدم (با چهار عنصر LED) طراحی کرده ام ، اما به راحتی برای اهداف دیگر سازگار است.

من متوجه می شوم که ما تمایلی به استفاده از چراغ های اصلی آشپزخانه نداریم زیرا این LED ها برای اکثر اهداف نور کافی را ایجاد می کنند و همچنین آشپزخانه را به مکان جالبی تبدیل می کند.

این اولین پروژه آردوینو من است و مطمئناً آخرین پروژه من نخواهد بود زیرا بخش برنامه نویسی به من اجازه می دهد تا از مهارت های کد نویسی (زنگ زده!) خود به جای طراحی الکترونیکی استفاده کنم ، و اتصال و پشتیبانی Arduino عملکردهای بسیار جالبی را بدون نیاز به شما ارائه می دهد. انجام بسیاری از مدارهای الکتریکی

من فقط می توانستم MOSFET ها را بخرم (یا از روش دیگری استفاده کنم) تا جریان زیاد نوارهای LED را هدایت کنم ، اما این به معنی خرید اجزای پشتیبانی (دیود ، مقاومت و غیره) بود و LED SMD روی برد مفید بود بنابراین ، من احساس کردم که مبلغ کمی برای تخته ها پرداخت می کنم ، این توجیه پذیر است.

ممکن است بخواهید این مورد را برای هدایت انواع دیگر مدارهای روشنایی یا حتی فن ها یا سایر مدارهای موتور در پروژه خاص خود اصلاح کنید. باید یکسان عمل کند و روش مدولاسیون عرض پالس باید با این دستگاه ها خوب کار کند.

در آشپزخانه ما ، چراغ ها باید برای تأکید باشند ، بنابراین ما همیشه از آنها استفاده می کنیم. با این حال ، من در ابتدا در نظر داشتم که یک سنسور نور را اضافه کنم تا فقط در صورت تاریکی کافی حالت ON را فعال کند. با توجه به حلقه های مرحله بندی شده در کد ، به راحتی می توان یک مقاومت وابسته به نور را به یکی از پین های آنالوگ در آردوینو اضافه کرد و سپس وضعیت حلقه را در حلقه OFF تغییر داد تا منتظر بمانیم تا سنسور و LDR به برای مثال در حالی که ((digitalRead (SENSOR) == LOW) و (LDR <= 128)) زیر مقدار معینی باشد ؛ به

به من بگویید که شما چه فکر می کنید یا با این و هر پیشنهاد دیگر چه می کنید!