تعمیر آداپتور AC نوت بوک IBM: 7 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

IBM Thinkpad من از آداپتور برق استفاده می کند که دارای ولتاژ خروجی 16V در جریان 4.5A است. یک روز آداپتور کار نکرد.

تصمیم گرفتم آداپتور را تعمیر کنم. در گذشته من چندین منبع تغذیه سوئیچینگ رایانه های شخصی و همچنین یک آداپتور برق AC نوت بوک ایسوس را تعمیر کردم. متوجه شدم که اکثر لوازم دارای نقص مشابه هستند. اغلب مکان یابی و تعمیر آنها آسان است. این دستورالعمل نحوه تعمیر AC-Adapter IBM را نشان می دهد اما با استفاده از همان اصول می تواند با هر منبع تغذیه سوئیچینگ کار کند.

مرحله 1: موارد مورد نیاز و ایمنی

اول از همه به منبع تغذیه معیوب نیاز دارید …:-) به پیچ گوشتی نیاز دارید. بسته به منبع تغذیه ، ممکن است از نوع فیلیپس یا تیغه تخت باشد. در مورد آداپتور IBM شما به یک ابزار Dremel و یک دیسک برش نیز نیاز دارید. برای پیدا کردن قطعات مرده ، شما نیاز به یک مولتی متر دارید که شامل یک پیوست و یک تست دیود. داشتن آهن لحیم کاری و برخی انبردستها نیز هنگام تعویض قطعات مفید است. و اکنون! خیلی مراقب باش! شما در اینجا با قدرت خط کار می کنید! انجام یک اشتباه می تواند شما را بکشد! - همیشه اتصالات را دوبار چک کنید!- قبل از قرار دادن وتر برق در پریز ، چشم اندازی به مناظر داشته باشید و سعی کنید چیزهای اشتباه را ببینید. وتر برق را از پریز چند دقیقه منتظر بمانید تا خازن ها تخلیه شوند. آنها ولتاژ را برای مدت طولانی نگه می دارند و یک ولتاژ بالا کشنده را حفظ می کنند! اگر دوست دارید در مورد آن بیشتر بدانید این مقاله را بخوانید

مرحله 2: باز کردن پرونده

قرار نیست AC-Adapter IBM باز شود. بدنه از دو قاب پلاستیکی ساخته شده است که به هم فشرده شده و در تماس با یک قطعه ذوب می شوند. برای جدا کردن آن باید دو نیمه را با استفاده از ابزار Dremel و دیسک برش برش دهید.

چند دقیقه بعد از کشیدن آکورد قدرت برای خازن ها در داخل آداپتور برای تخلیه منتظر بمانید! با دیسک در کنار کناره ها برش دهید. مراقب باشید زیاد عمیق نزنید. یک قاب محافظ در زیر قاب پلاستیکی وجود دارد که لوازم الکترونیکی را می پوشاند. اگر فلز را در برش مشاهده کردید ، کمی بیش از حد عمیق شده اید … برش دادن به قاب فلزی می تواند به قطعات الکترونیکی آسیب برساند. فقط دو طرف بلند را برش دهید. طرف هایی که شامل دوشاخه های برق هستند نیازی به قطع ندارند.. ما آنها را باز می کنیم. پیچ گوشتی تیغه را برداشته و در برشی که ایجاد کرده اید قرار دهید. آن را در لبه های کیس قرار دهید ، زیرا اینها قوی ترین نقاط کیس هستند. پیچ گوشتی را بچرخانید تا قاب از هم جدا شود. قسمتهای بریده نشده کیس در حال حاضر شکسته می شود. همین کار را در گوشه های دیگر کیس انجام دهید. قطعات پلاستیکی را از قطعات الکترونیکی داخلی بردارید. اکنون می توانید محافظ فلزی را ببینید. در تصویر می بینید که محافظ علامت هایی دارد … اما بریده نشده و هنوز هم خوب کار می کند. اکنون می توانید محافظ و عایق زیرین را بردارید تا به وسایل الکترونیکی دسترسی پیدا کنید

مرحله سوم: بررسی و درک…

مکان یابی قطعات منبع تغذیه را شروع کنید. ما فقط روی چند قسمت تمرکز می کنیم. من اغلب متوجه می شدم که اینها مهم ترین بخش ها هستند. بیشتر منابع تغذیه حالت swicth هنگام روشن شدن می میرند. در آن لحظه یک جریان زیاد در طرف قدرت اولیه جریان می یابد. اگر آکورد برق را وصل کرده و به سوکت نگاه کنید ، می توانید آن را مشاهده کنید. گاهی اوقات می توانید جرقه هایی را که ناشی از جریان زیاد است مشاهده کنید.- هر منبع تغذیه باید فیوز را درست در ورودی داشته باشد. این فیوز در صورت کشیدن جریان زیاد ، ذوب شده و اتصال برق را قطع می کند. در مورد ما فیوز دارای درجه 4A است. منبع تغذیه خود دارای رتبه 1A است. بقیه برای پوشاندن جریان زیاد جریان یافته هنگام روشن شدن مورد نیاز است.- منابع تغذیه ولتاژ AC را برای بدست آوردن ولتاژ DC تصحیح می کند. این ولتاژ DC بیشتر از ولتاژ ورودی ac است. یکسو کننده در منبع تغذیه حالت سوئیچ کار سختی دارد و گاهی خراب می شود. اگر دوست دارید در مورد آن بیشتر بدانید ، این https://fa.wikipedia.org/wiki/Rectifier را بخوانید.- بخش مهم دیگر خازنی است که ولتاژ ورودی را ذخیره می کند. این خازن باید ولتاژهای بالا را تحمل کند. بیشتر جریانهای زیادی که هنگام روشن شدن جریان می یابد ناشی از این خازن است. بسیاری از قطعات دیگر می توانند در داخل شکسته شوند ، اما من روی سه مورد ذکر شده در بالا تمرکز می کنم ، زیرا اندازه گیری هر چیزی که فراتر از آن نیاز به مهارت بیشتری دارد ، دشوارتر است و شما به شماتیک منبع تغذیه نیاز دارید. اغلب نمی توانید این را دریافت کنید. اگر دوست دارید بدانید که منبع تغذیه سوئیچینگ چگونه کار می کند ، این https://fa.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply را بخوانید.

مرحله 4: فیوز

با فیوز شروع کنید. مولتی متر را برای آزمایش دیود (تست پیوستگی) بچرخانید و کابل های تست را در دو سر فیوز قرار دهید. مولتی متر باید "بوق" بزند و ولتاژ بسیار پایینی را نشان دهد (3mV روی تصویر). در این صورت فیوز سالم است و نیازی به تعویض ندارد. در غیر اینصورت باید فیوز را جدا کرده و یک عدد جدید قرار دهید.

هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید! دلیل ذوب شدن فیوز وجود دارد. اگر آن را جایگزین کرده اید و همه چیز کار می کند ، خوش شانس هستید ، اما بیشتر اوقات موارد دیگر نیز اشتباه رفته و فیوز فقط نشان دهنده یک مشکل است. قبل از تعویض فیوز ، بقیه آزمایش را انجام دهید. ممکن است یکسو کننده یا خازن خراب باشد و این باعث ذوب شدن فیوز شود. فیوز خوب ، اگر این اتفاق بیفتد ، کار مورد نظر خود را انجام داد.

مرحله 5: اصلاح کننده

قسمت بعدی در زنجیره یکسو کننده است. تقریباً در همه موارد تا امروز از یکسو کننده پل کامل استفاده شده است. در اینجا یک صفحه مسطح است که در نزدیکی اتصال برق قرار دارد. دوباره از آزمون دیود برای اندازه گیری استفاده کنید.

از زیر برد مدار چاپی می توانید به راحتی به مخاطبین یکسو کننده ها برسید. اگر نوارهای pcb را دنبال کنید می بینید که برق اصلی به دو پین میانی یکسو کننده می رود. سپس پین های خارجی باید آنهایی باشند که ولتاژ DC وارد می شود. 4 دیود در یکسو کننده پل کامل وجود دارد. شما باید بتوانید هر چهار آنها را اندازه گیری کنید. مولتی متر در یک جهت باید 0.5 تا 0.7 ولت را به شما نشان دهد. لازم نیست هر دیودی در یکسو کننده ولتاژ یکسانی را نشان دهد. آنها فقط تقریباً یکسان هستند. اگر یک ترکیب پین پیدا کردید که در آن صفحه نمایش تقریباً 0 ولت است ، یکسو کننده کمبود دارد و باید تعویض شود. اگر دو پین پیدا کردید که در آن بی نهایت نمایش داده می شود ، دیود در یکسو کننده خراب است و یکسو کننده باید تعویض شود. در هنگام اندازه گیری ممکن است نمایشگر 0V را برای مدت کوتاهی نشان دهد و پس از چند ثانیه 0.5-0.7V ولتاژ مورد انتظار را نشان می دهد. این طبیعی است. اثر از خازن ناشی می شود. اگر متوجه شدید که یکسو کننده خراب است … مرحله بعدی را نیز متوقف نکنید ، زیرا نیازی به منبع مشکل نیست.

مرحله 6: خازن

اکنون از مولتی متر ما در حالت دیود استفاده کنید تا متوجه شوید خازن کار می کند یا خیر.

پین های اندازه گیری را روی پایه های خازن قرار دهید و در حین انجام این کار به صفحه نمایش نگاه کنید. به محض قرار دادن پین ها ، صفحه نمایش 0 ولت را نشان می دهد. سپس ولتاژ نمایشگر شروع به رشد می کند و صفحه نمایش بی نهایت را نشان می دهد. پین های اندازه گیری را مبادله کنید. دوباره همان اتفاق تکرار می شود. اگر از مولتی متر استفاده می کنید که دارای بوق است ، هنگام اتصال پین ها می توانید یک بوق کوتاه بشنوید. اگر صدای بوق نمی شنوید ، یا اگر بوق بعد از چند ثانیه متوقف نمی شود ، ممکن است خازن شکسته شود. برای اطمینان از وجود آن ، باید آن را لحیم کاری کنید و اندازه گیری را تکرار کنید. اگر خازن خوب است اما در پدهای pcb محل اتصال خازن کمبود را اندازه گیری می کنید ، ممکن است ترانزیستور سوئیچ کمبود داشته باشد. در این صورت باید ترانزیستور را از حالت لحیم کاری خارج کرده و اندازه گیری را تکرار کنید. اگر مولتی متر کمبود را نشان می دهد ، می توانید با تعویض ترانزیستور خوش شانس باشید. همه چیز فراتر از این دشوارتر است و توصیف آن در اینجا پیچیده خواهد بود.

مرحله 7: تعمیر

بعد از اینکه متوجه شدیم چه چیزی خراب است ، می توانیم منبع تغذیه را تعمیر کنیم.

در صورت خرابی خازن ، قالب را جدا کرده و تعویض کنید. من سعی کردم دریابم که آیا این تنها قسمت نقص است یا خیر و تصمیم گرفتم قبل از خرید یک جایگزین ، آزمایش بیشتری انجام دهم. من خازنی را که در منبع تغذیه استفاده می شد نداشتم و مجبور بودم از یک جایگزین نزدیک استفاده کنم. اگر از خازن های دیگری به غیر از خازن های اصلی استفاده می کنید ، باید به برخی از قوانین احترام بگذارید تا برخی موارد را نسوزانید … - به ولتاژ خازن برای آن توجه کنید. فقط از خازن هایی استفاده کنید که دارای مقادیر برابر یا بیشتر از مقدار چاپ شده روی اصل باشند. اگر به تصاویر دقت کنید می بینید که من از یک جایگزین با 400 ولت استفاده کردم. من به سادگی ریسک کردم زیرا در منابع تغذیه ارزان تر فقط از خازن های 400 ولت استفاده می شود. آنها باید کار کنند ، اما 420V به شما فاصله بیشتری از امنیت می دهد. در منبع تغذیه با کیفیت بالا از خازن هایی با بیش از 400 ولت استفاده می شود … حتی این موارد گاهی اوقات خراب می شوند … همانطور که در اینجا می بینید. - مقدار خازنی را تا حد ممکن به مقدار اولیه نزدیک کنید. نسخه اصلی 68uF را نشان می دهد. من خوشبختانه یکی را پیدا کردم که 100uF بود. من همچنین 47uF را امتحان می کردم ، اما این باعث می شد جریان کمتری در سمت نوت بوک ایجاد شود. برای آزمایش خوب است قبل از جدا کردن خازن اصلی ، توضیحی درباره نحوه لحیم کاری آن بنویسید. حفظ قطب بر روی این خازنها بسیار مهم است. هنگام لحیم کاری جایگزین به pcb مراقب باشید که "-" و "+" را به پدهای صحیح لحیم کنید. اصل را نگه دارید تا نحوه اتصال آن را به خاطر بسپارید. برای اطلاع از اینکه آیا منبع تغذیه می تواند جریان مورد نیاز را تامین کند یا خیر ، یک مقاومت قدرت را روی دوشاخه نوت بوک قرار دهید. اکنون AC را به دفترچه یادداشت وصل نکنید! اگر این کار را انجام دهید ، ممکن است دفترچه آسیب ببیند! توجه! در حالی که AC-ADAPTER روشن است ، به هیچ قطعه ای دست نزنید! قبل از لمس هر چیزی چند دقیقه بعد از کشیدن آکورد قدرت صبر کنید! در تصویر می بینید که منبع تغذیه 16V را همانطور که روی علامت نوشته شده است تحویل می دهد. رزیتور خیلی زود داغ می شود. من یک مقاومت 6.8 اهم انتخاب کردم. این باید جریانی حدود 2.4A را بکشد. این تقریباً نصف جریانی است که آداپتور AC می تواند بدهد. این برای یک آزمایش کوتاه مناسب است. در این پیکربندی مقاومت باید بتواند 40 وات را کنترل کند. باید یکی بزرگ باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، خازن تست در آداپتور AC قرار نمی گیرد. اکنون باید یک خازن جدید با رتبه مشابه خازن قدیمی بخرم…