ValveLiTzer Trifecta: 16 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

وقتی gmoon's Instructable for the ValveLiTzer اصلی را دیدم ، تصمیم گرفتم دو پدال گیتار بر اساس طرح او بسازم-یکی برای یکی از دوستانم (ValveLiTzer Redux) و دیگری برای پدر شوهرم (ValveLiTzer Trifecta). هر دو نوازنده گیتار هستند (بدیهی است) و من می خواستم چیزی منحصر به فرد به آنها بدهم. اولین نسخه من ، ValveLiTzer Redux ، دارای طراحی برجسته "شکل 8" است که لوله از بالای آن بیرون می آید ، صفحات آلومینیومی حکاکی شده و پایه آبی درخشان دارد. این دستورالعمل نحوه ساخت دومی را توضیح می دهد. روده ها یکسان است ، اما همانطور که می بینید قضیه بسیار متفاوت است. این نیز از تخته سه لا Baltic Birch ساخته شده است ، اما قاب یک مربع گرد با لوله داخلی است و به طرفین نصب شده است. در همه طرف صفحات آلومینیومی وجود دارد و برچسب های دستگیره وقتی پدال را وصل می کنید می درخشند. اگر می خواهید یکی از آنها را خودتان بسازید ، لازم نیست از شماتیک دقیق gmoon استفاده کنید. شما می توانید طرح های مختلف پدال های مختلف را داخل این کیف 5x5 اینچی قرار دهید و برچسب ها و محل دستگیره ها را در صورت لزوم تغییر دهید.

مرحله 1: طراحی ، مواد و ابزار

هر دو gmoon و اولین ValveLiTzer من دارای یک لوله خلاء هستند که در بالای قاب قرار گرفته و از پا ، کابل ها و به طور کلی آسیب محافظت نشده است. من می خواستم این نسخه کوچکتر ، ساده تر و مهمتر از همه ، برای محافظت از لوله باشد. من از یکی از مواد مورد علاقه خود ، تخته سه لا توس بالتیک (معروف به تخته سه لا توس روسی) برای ساخت قاب استفاده کردم. قاب در واقع چندین لایه است که روی هم چیده شده اند. قاب اصلی یک لایه از 1/4 اینچ تخته سه لا است که روی یک قطعه 3/4 اینچ چسبانده شده است. قسمت زیرین بدنه یک لایه تخته سه لا 1/8 اینچی است. بالا پیچیده ترین آن است. از یک قاب تخته سه لا 1/8 اینچی ساخته شده است ، در داخل آن پلی کربنات 1/8 اینچی مخفی شده است. یک لایه نوار چسب آلومینیومی روی پلاستیک اعمال می شود و به عنوان یک ماسک برای برچسب های اجزا عمل می کند. روی آن با روکش چوبی روکش شده است تا پلاستیک و ماسک برچسب پنهان شود. طرفین دارای آلومینیوم منبت کاری شده هستند و صفحه جلویی با استفاده از الکترولیز حک شده است.… ساختن آن دشوار است ، اما مطمئنم که می توانید این کار را انجام دهید. با ابزارهای مناسب ، یعنی! مواد 1 مورد 6x6 "قطعه 3/4" تخته سه لا Baltic Birch 1 6x6 "قطعه 1/4" تخته سه لا Baltic Birch2 6x6 "قطعات 1/8" تخته سه لا توس بالتیک 1 5x5 "قطعه 1/8" پلی کربنات شفاف ، اکریلیک یا پلاستیک لکسان در حدود 25 اینچ مربع از ورق آلومینیوم ضخیم 1/8 "(برنج یا فولاد نیز کار می کند) چند سر تخت پیچ 1/2 اینچی چوب 20 اینچ نوار چسب آلومینیومی چسب نجاری اپوکسی دو قسمتی (هرچه زمان تنظیم شده بهتر باشد) چسب اسپری نوار بسته بندی (اختیاری) acr شفاف پایان یلیک (من از مینواکس پلی کریلیک استفاده کردم) مواد (الکترونیک) 1 12FQ8 لوله 1 سوکت مینیاتوری 9 پین 2 1/4 اینچی جک 1 پتانسیومتر 50k خطی 1 500k صوت (لگاریتمی) پتانسیومتر 1 SPDT (روشن/روشن) footswitch5 آبی 5 میلیمتری LEDs1 وربایی 3 میلی متر LED2000u خازن 2 مقاومت 1M1 مقاومت 470k1 مقاومت 220k1 مقاومت 47k1 مقاومت 510 اهم 1 مقاومت 120 اهم 1 مقاومت 220 اهم 2 خازن سرامیکی پلی استر ، میلار یا سرامیک 1 0.1uF خازن سرامیکی (یا با یک الکترولیتیک 33uF برای افزایش بیشتر) تیغه اسکرول با سرعت متغیر خوب برای چوب (از تیغه PGT دندان پرش معکوس اولسون) تیغه) مقدار زیادی کاغذ سنباده یک چاقوی تیز (برای این کار از تیغ تازه استفاده کنید - به آن نیاز خواهید داشت!) یک کامپیوتر و چاپگر لیزری حمام الکترولیز اتو لباس

مرحله 2: چاپ الگوها

در زیر الگویی است که برای ساخت پدال استفاده کردم (در دو قالب Illustrator و PDF). چهار نسخه از الگوی قاب را روی کارتن یا کاغذ معمولی چاپ کنید (من دوست دارم از کارتن استفاده کنم زیرا در هنگام برش بهتر در کنار هم قرار می گیرد). یکی از الگوهای برچسب را روی کاغذ معمولی چاپ کنید. الگوی مقاوم در برابر الکترولیز را روی کاغذ عکس براق با استفاده از چاپگر لیزری در تاریک ترین حالت خود چاپ کنید. با استفاده از چسب اسپری ، یک الگو را روی تخته سه لا 6x6 "اینچ 3/4" بچسبانید. یک الگو را روی هر یک از قطعات تخته سه لا 1/8 اینچ بچسبانید. بسته به چسب اسپری که استفاده می کنید ، ممکن است مجبور شوید قبل از چسباندن چوب به چسب ، یک دقیقه یا بیشتر خشک کنید ، در غیر این صورت بسیار سخت خواهد بود اگر ورقه پلاستیکی شما هنوز یک لایه فیلم محافظ دارد ، می توانید الگو را درست روی آن بچسبانید. در غیر این صورت ، مقداری نوار بسته بندی را بچسبانید و الگو را روی آن بچسبانید. صفحه آلومینیومی را می توان روی آن برش داد. مالک ، اما من توصیه می کنم آن را بین دو لایه تخته سه لا (درجه پایین) ساندویچ کنید. این کار برش را بسیار آسان می کند. به همه الگوها زمان زیادی بدهید تا خشک شوند ، به طوری که هنگام بریدن آنها به طور تصادفی پوست نگیرند. بیرون

مرحله 3: الگوهای چوبی و پلاستیکی را ببرید

من از اره اسکرول سرعت متغیر DeWalt DW788 استفاده می کنم. واقعا فوق العاده است. اما به اندازه کافی در مورد ابزار مورد علاقه من در کارگاه. ساده ترین قطعه برای برش پایه است. به سادگی خط بیرونی را بریده و همه خطوط اضافی را که نشان می دهد صفحات و اجزای فلزی کجا رفته اند نادیده بگیرید. برای سهولت کار ، قاب اصلی به دو قسمت تقسیم می شود. با برش سوراخ هایی که جک های داخل و خارج و جک قدرت از آن شروع می شوند ، از تخته سه لا 3/4 اینچی شروع کنید. چیز دیگری را برش ندهید. بعد ، تخته سه لا 1/4 اینچی را به قسمت پایینی 3 بچسبانید/ قطعه 4 اینچی ، توجه داشته باشید که هیچ چسبی روی برش ها وارد نشود. تکه ها را به هم بچسبانید و هیچ درز قابل مشاهده ای را به حداقل نرسانید. وقتی چسب خشک شد ، یک سوراخ آزمایشی برای برش های داخلی ایجاد کنید. سپس لبه های داخلی و خارجی آن را با دقت برش دهید. قاب اصلی. توجه داشته باشید که قطعات آلومینیومی کجا خواهند بود و شکاف ها را برای آنها برش دهید. همچنین از قطعات پشتیبانی در دو طرف سوئیچ آگاه باشید. قاب بالای صفحه را با دقت برش دهید. ابتدا بیرون را انجام دهید ، سپس سوراخ خلبان را انجام دهید و برش های داخلی را انجام دهید. در نهایت ، تیغه نوک تاج را در اره اسکرول نصب کرده و سرعت را به 1/4 کاهش دهید (تنظیم 3 در DeWalt 788). این به شما این امکان را می دهد که پلاستیک را بدون ذوب برش دهید. آن را دور خطوط داخلی ببرید. قطعه پلاستیکی باید کاملاً داخل قاب چوبی قرار گیرد. قطعه پلاستیکی را توسط دکتر تمام کنید سوراخهای آزمایشی 3/32 اینچی برای سوئیچ و دو دستگیره تنظیم.

مرحله 4: برش ماسک برچسب

پدال به گونه ای طراحی شده است که برچسب دستگیره ها و گلدان ها از داخل روشن می شود. این کار با استفاده از یک روکش پلاستیکی انجام می شود ، به طوری که نور می تواند به داخل بتابد. روکش چوبی روی پلاستیک استفاده می شود تا چوب هنگام روشن شدن به نظر برسد. برای اینکه برچسب ها روشن شوند ، باید ماسکی بین پلاستیک و چوب قرار گیرد. ماسک باید تمام نور را مسدود کند به طوری که حتی در تاریکی مطلق فقط برچسب ها می درخشند. نازک ترین ، ارزان ترین ، مات ترین و در دسترس ترین مواد برای کار نوار چسب آلومینیومی است. این با یک چسب قوی که بسیار خوب به پلاستیک می چسبد ، و می توان آن را با یک چاقوی تیز برش داد. با گذاشتن یک لایه نوار چسب در بالای پلاستیک شروع کنید. باید کاملاً صاف و بدون چین و چروک باشد. لبه ها باید کاملاً بدون درز کنار هم قرار بگیرند - پلاستیک را روی منبع نور نگه دارید تا مطمئن شوید نوری از آن نشت نمی کند. نوار چسب را با لبه پلاستیک هموار کنید. می توانید از یک شیء صاف و صاف برای صاف کردن بیشتر نوار چسب در برابر پلاستیک استفاده کنید. من از دسته روی یک قیچی استفاده کردم. قالب برچسب را چاپ کنید و آن را در کنار پلاستیک چسبناک قرار دهید. با استفاده از نوار چسب ، آن را از هر طرف روی پلاستیک محکم کنید. این باید کاملاً صاف باشد. در حال حاضر ، در اینجا بیهوده ترین قسمت ساختمان آمده است. با استفاده از یک تیغه تازه ، حروف را از طریق کاغذ و نوار چسب تا پلاستیک برش دهید. در گوشه ها و پیچ های کوچک مراقب باشید. با استفاده از نوک چاقو یا یک موچین کوچک ، حروف بریده شده را جدا کنید. واقعاً وقت شما را با این کار می گیرید ، زیرا اگر خراب کنید تعمیر آن بسیار سخت است. من خوش شانس بودم و اشتباهی نکردم - من شما را تشویق می کنم که همین کار را انجام دهید. با حذف همه حروف ، قالب کاغذ را بردارید و هر لبه نوار چسب را با دقت صاف کنید. فقط به سمت پایین فشار دهید ، نه پهلو به پهلو - در غیر این صورت ممکن است آلومینیوم را پاره کنید. این قطعه را با سنباده زنی پایین پلاستیک با کاغذ سنباده 220 دانه ای تمام کنید تا ظاهر مات به آن داده شود. این به انتشار نور کمک می کند.

مرحله 5: مورد را با هم بچسبانید

قاب در چند مرحله کنار هم قرار می گیرد. با چسباندن قاب بالا روی قاب اصلی قاب با استفاده از چسب چوب شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که گوشه های گرد تا حد ممکن کنار هم قرار گرفته اند (هرچند ممکن است هنوز کامل نباشند!) هنگام خشک شدن وزنه ای را در بالای قاب قرار دهید. در حالی که قاب در جای خود قرار دارد ، روی لایه پلاستیکی ماسک برچسب بزنید. در مورد من ، پلاستیک در واقع حدود نیم میلی متر نازک تر از چوب بود و باعث ایجاد یک لبه قابل مشاهده در انتقال می شد. من با چسباندن تکه های باریک روکش چوبی در سراسر طاقچه داخلی مشکل را برطرف کردم. امیدوارم پلاستیکی که دریافت می کنید با ضخامت روکش چوب مطابقت داشته باشد و نیازی به این کار ندارید. وقتی ضخامت قاب و پلاستیک یکسان است ، ممکن است ماسک پلاستیکی را برچسب بزنید. چسب چوب یا اپوکسی را به لبه داخلی بمالید و روی پلاستیک بکشید. وزنه ای را روی بدنه بگذارید تا پلاستیک در حالی که چسب خشک می شود در کنار هم قرار بگیرد. آخرین چیزی که در حال حاضر روی آن چسبانده می شود روکش چوبی است. با تهیه دو تکه چوب صاف کمی بزرگتر از قاب و دو یا چند گیره شروع کنید. یک تکه روکش بزرگتر از خود قاب را ببرید و روکش و قاب را در کنار هم قرار دهید. من از چسب اسپری قوی برای چسباندن آنها به یکدیگر استفاده کردم. هم روی بدنه و هم روکش را اسپری کنید ، یک یا دو دقیقه صبر کنید ، سپس آنها را به هم بچسبانید. بلافاصله آنها را با استفاده از تکه های چوبی صاف در بالا و پایین قاب محکم کنید. اجازه دهید چند ساعت خشک شود. هنگامی که چسب اسپری خشک شد ، می توانید گیره ها را بردارید و روکش اضافی را با چاقوی تیز با دقت بردارید.

مرحله 6: سوراخ های اجزاء را سوراخ کنید

این مرحله می تواند به راحتی تمام کارهای سخت شما را از بین ببرد ، بنابراین این کار را با دقت انجام دهید. قبلا ما سه سوراخ خلبان را در پلاستیک حفر کردیم. بدنه را برگردانید تا بتوانید آنها را از داخل ببینید. ممکن است مقداری چسب از سوراخ ها عبور کرده باشد - اکنون آن را بیرون بیاورید. مته های اندازه مناسب قطعاتی را که نصب می کنید پیدا کنید. در مورد من ، سوئیچ 1/2 اینچ و پتانسیومترها 5/32 اینچ بود. من از مته های معمولی استفاده کردم ، نه براد پوینت یا فورستر. در صورت سوراخکاری نادرست ، روکش پاره شده ، پلاستیک خرد شدن یا جدا کردن نوار چسب آلومینیومی بسیار آسان است. از داخل کیس* با استفاده از سوراخ های خلبان برای تراز کردن بیت استفاده کنید. نکته اصلی در اینجا این است که بسیار آهسته پیش بروید ، آوار را پاک کنید و در حالی که محکم آن را روی یک تکه چوب محکم فشار می دهید ، از حرکت آن جلوگیری کنید. احتمالاً استفاده از چیزهای دیگر به جز پرس مته برای این کار بسیار بد خواهد بود. به شما هشدار داده شده است. مراقب باشید که بیت لایه های مختلف را بریده و سرعت خود را بر این اساس تنظیم کنید. اگر در هر لحظه نمی توانید کاری را که انجام می دهید ببینید ، متوقف شده و هرگونه آوار را پاک کنید. هنگامی که به لایه روکش می رسید ، بسیار آهسته پیش بروید تا از پاره شدن آن جلوگیری کنید. اتصال روکش به پلاستیک خوب است ، اما آنقدر قوی نیست که انگار روی چوب چسبانده شده باشد. امیدوارم در نهایت سوراخ های خوب و تمیزی داشته باشید. امیدوارم دیگر نیازی به تعمیر یا شروع مجدد نداشته باشید…

یکی از مواردی که باید امتحان می کردم سوراخ خلبان از طریق روکش است ، سپس سوراخ های بزرگتر را از طرف روکش سوراخ می کنم. با خیال راحت یک قطعه آزمایشی بسازید تا این روش را امتحان کنید ، و اگر کار می کند ، حتماً به من اطلاع دهید

مرحله 7: پایین صفحه را وصل کنید

قبل از انجام هرگونه سنباده زنی ، رنگ آمیزی یا اتمام ، صفحه پایینی با قسمت بالا تراز شده و در محل خود (به طور موقت) پیچ می شود. به این ترتیب ، ما می توانیم همه چیز را به صورت یک تکه سنباده بزنیم و از انتقال بدون درز بین قطعات پس از اتمام پدال اطمینان حاصل کنیم. صفحه پایین را با نوار ماسک روی بدنه بچسبانید و تراز را تا حد ممکن نزدیک کنید. به اندازه پیچ هایی که استفاده می کنید توجه کنید و یک مته متناسب با آن انتخاب کنید - من از یک بیت 7/64 اینچی استفاده کردم. در هر چهار گوشه یک سوراخ خلبان ایجاد کنید. سپس ، به هر یک از سوراخ ها یک ضد آب اضافه کنید. هر چهار پیچ را پیچ کنید. آنها باید با قسمت پشتی کیس یکسان قرار بگیرند. وقتی راضی شدید ، نوار ماسک را بردارید.

مرحله 8: سنباده زنی

با قرار دادن صفحه پایینی به طور موقت در محل ، می توانید قسمت بالایی و کناری بدنه را سنباده بزنید. من از سنباده کمربندی برای سنباده زدن گرد لبه ها استفاده کردم ، سپس با استفاده از کاغذ سنباده 320 ماسه را با دست انجام دادم. از آنجایی که تمام لایه ها از جمله روکش ، بدنه اصلی و صفحه زیرین به صورت یک تکه سنباده زده می شوند ، در نهایت کاملاً با یکدیگر هم سطح می شوند. بسیار خوب! من بالای بدنه را با کاغذ سنباده 320 ماسه زنی کردم تا صاف و ابریشمی شود. من همین کار را با صفحه پایین انجام دادم. در صورت تمایل می توانید از کاغذ سنباده ظریف تری استفاده کنید ، اما اگر از محصولات چوبی نرم برای ساختن قاب مانند من استفاده می کنید ، واقعاً ضروری نیست. هنگامی که سنباده زنی کامل شد ، مورد را با یک پارچه بدون پرز پاک کنید. من از تی شرت پشت کمرم استفاده کردم. خوب ، یک تی شرت قدیمی که تبدیل به پارچه شده بود. ؛)

مرحله 9: اعمال Finish

من تصمیم گرفتم کیس را لکه دار نکنم ، نگران این بودم که چراغ های LED نیز از بین نرود. من احتمالاً می توانستم از نوعی لکه سبک یا LED های روشن تر استفاده کنم ، اما در نهایت تصمیم گرفتم فقط با یک سطح براق کار کنم. من از مینواکس پلی کریلیک ، محصول مورد علاقه خود بر اساس آب استفاده کردم. ابتدا صفحه پایینی را باز کنید. اگر قاب را با صفحه متصل شده رنگ آمیزی می کنید ، در معرض خطر چسباندن آن به قاب ، بدون نصب وسایل برقی هنوز هستید! اولین لایه روکش باید بسیار نازک باشد. سطح اکریلیک مستقیماً خیس می شود و اساساً چوب را برای پذیرش لایه های اضافی آماده می کند. به خود زحمت ندهید که پشت صفحات فلزی به جایی برسند. پس از حدود دو یا سه ساعت ، پایان کار به اندازه ای خشک می شود که سنباده می شود. از کاغذ ماسه ای 220 یا 320 استفاده کنید ، سنباده بزنید تا بدنه دوباره صاف شود. دوباره ، با یک پارچه بدون پرز پاک کنید. لایه دوم سطح کمی ضخیم تر می شود و پس از خشک شدن کمی براق به نظر می رسد. همچنین کمی خشن احساس خواهد شد. پس از خشک شدن ، با کاغذ سنباده 320 ماسه بزنید و تمیز کنید. با لایه سوم ظاهر بسیار زیبایی خواهید داشت. در واقع ، ممکن است بتوانید اینجا را متوقف کنید. من فقط سه لایه به کناره ها زدم. اگر تصمیم دارید لایه چهارم را اضافه کنید ، دوباره با کاغذ سنباده 320 ماسه بزنید و پاک کنید. احتمالاً لایه چهارم آن چیزی است که شما نیاز دارید. پس از خشک شدن کار شما تمام شد - آن را سنباده نکنید!

مرحله 10: ورق های فلزی را ببرید

من خوش شانس هستم که در شرکتی کار می کنم که مغازه فلز دارد. من می توانم ضایعات کوچک آلومینیوم را به صورت رایگان و در ضخامت های مختلف تهیه کنم. من تصمیم گرفتم از آلومینیوم 1/8 "6061 برای ساخت صفحات استفاده کنم. شما می توانید از هر چیزی که دارید استفاده کنید ، به شرطی که قوی باشد و از جک های ورودی و خروجی پشتیبانی کند. آلومینیوم ، برنج ، مس ، فولاد یا حتی برخی از پلاستیک ها خوب باشید. کم هزینه ترین وسیله ای که علاقه مندان می توانند داشته باشند و بتواند آلومینیوم 1/8 اینچی را به طور قابل اطمینان برش دهد ، یک اره نواری است. من به طور اتفاقی یکی از آنها را در کیجی با قیمت مناسب گلزنی کردم. همچنین می توانید از اره اسکرول استفاده کنید ، اما تیغه ها دوام چندانی ندارند و کنترل آن دشوار است (مخصوصاً با فلز 1/8 اینچی!) با استفاده از الگو به عنوان راهنما ، صفحات را اندازه بگیرید و به موقعیت سوراخ های مته توجه کنید. جک قدرت را می توان بر عرض صفحه آن متمرکز کرد ، اما جک های ورودی و خروجی کمی جابجا شده اند. با دقت اندازه گیری کنید! خطوط برش را با استفاده از یک نشانگر نوک خوب علامت گذاری کنید و مطمئن شوید که کدام طرف خط را باید برش دهید روشن می شود. در غیر این صورت ، ممکن است صفحه ای با اندازه کمی کوچک به پایان برسد. قبل از برش ، سوراخ ها را با استفاده از یک مته معمولی سوراخ کنید. جک های ورودی و خروجی که من استفاده کردم به سوراخ های 7/32 "نیاز داشت. من جک قدرت 5/32 اینچ بودم. از آنجا که ممکن است از قطعات متفاوتی نسبت به من استفاده کنید ، قطعاتی را که برای تناسب کامل دارید اندازه بگیرید. سوراخ سوکت برای استفاده از یک بیت معمولی بسیار بزرگ است. از یک گام مرحله ای استفاده کنید اگر شما یکی دارید. من واقعاً باید روزی بخرم. من به جای آن از یک تیغه برش فلزی در اره اسکرول استفاده کردم. کار کرد ، اما کنترل آن بسیار سخت است. 1/8 "6061 آلومینیوم بسیار سخت است! با سوراخ های ایجاد شده می توانید قطعات را برش دهید با دقت کار کنید و آگاه باشید که فلز بسیار سریع گرم می شود. در پایان برش ، گرمای ساطع شده از فلز نزدیک آستانه درد من بود. گنگ ، من می دانم! در صورت نیاز از دستکش برای برش فلز استفاده کنید. لبه ها احتمالاً کمی خشن هستند و دارای سوراخ هستند. آنها حتی ممکن است کاملاً متناسب نباشند. آنها را با کاغذ سنباده روی سطح صاف صاف کنید. قطعات را اغلب داخل بدنه تست کنید تا بیش از حد روی آنها سنباده نزنید. حالا سطح بشقاب را که رو به بیرون است ماسه بزنید. من با کاغذ سنباده 320 شروع به کار کردم ، در یک جهت با زاویه 45 درجه سنباده زنی کردم. من دریافتم که این قشنگتر از چرخش های دایره ای به نظر می رسد. به سادگی کاغذ سنباده را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید و صفحه را روی کاغذ سنباده بمالید. هنگامی که صفحه با یک الگوی یکنواخت صاف شد ، کاغذ سنباده 320 را با کاغذ سنباده اتومبیل 2000 گریت جایگزین کنید. ماسه با حرکت یکسان در یک جهت. الگوی 45 درجه هنوز قابل مشاهده است ، اما پایان صفحه فوق العاده صاف و براق خواهد بود. پس از اتمام سنباده کاری ، بشقاب ها را زیر آب جاری بشویید و بلافاصله خشک کنید. توجه داشته باشید که سنباده کاری بسیار خوب است گرد و غبار آلومینیوم نه تنها روی دستان شما می پیچد ، بلکه می تواند سطح بکر بدنه شما را آلوده کند. بشقاب ها را تمیز کنید یا قبل از تست آنها را بشویید. همچنین ، گرد و غبار را نخورید یا استنشاق نکنید. احتمالاً واقعاً برای شما بد است.

مرحله 11: صفحات فلزی را بچسبانید

برای حکاکی صفحات آلومینیومی فقط به برخی مواد اولیه ، منبع تغذیه 12 ولت DC (منبع تغذیه رایانه یا شارژر باتری ماشین) ، چاپگر لیزری ، اتو ، مقداری نوار بسته بندی و مقداری لاک ناخن نیاز دارید. من از روش انتقال تونر برای یک لایه "مقاومت" برای حکاکی ایجاد کنید. من با ایجاد یک گرافیک در Illustrator شروع کردم (در زیر ضمیمه شده است). من چندین نسخه از یک استنسیل را در یک صفحه قرار دادم ، زیرا مرحله چاپ بسیاری از استنسیل های معیوب را ایجاد می کند. الگوها تصاویر آینه ای هستند به طوری که هنگام انتقال به فلز صحیح به نظر می رسند. استنسیل ها را با استفاده از چاپگر لیزری یا دستگاه فتوکپی بر اساس تونر ، روی کاغذ عکس براق چاپ کنید. توجه داشته باشید که باید کاملاً کاغذ براق باشد (نه از جنس ساتن!) وگرنه تونر به خوبی روی فلز منتقل نمی شود. میدانم. من این را به سختی آموختم! چاپ را بررسی کرده و بهترین را انتخاب کنید. به احتمال زیاد ، شاید یکی یا دو مورد واقعاً قابل استفاده دریافت کنید. بقیه نقاطی اینجا و آنجا خواهند داشت که تونر به کاغذ عکس نمی چسبد. هنگامی که استنسیل را در دست می گیرید ، مراقب باشید ، زیرا خیلی راحت پوسته پوسته می شود (اگر به راحتی پوسته پوسته نشود ، انتقال خوبی حاصل نمی شود) بهترین شابلون را ببرید و آن را رو به پایین روی صفحه فلزی قرار دهید. من از نوار کاپتون (نوار مخصوص مقاوم در برابر حرارت) برای نگه داشتن آن در محل استفاده کردم ، اما لازم نیست. سپس ، یک ورق کاغذ معمولی را در بالا قرار دهید.برخی از کاغذهای عکس دارای پشتی پلاستیکی هستند که در صورت تماس مستقیم روی آهن ذوب می شوند ، به همین دلیل است که کاغذ معمولی مهم است. با تنظیم سطح بالای اتو (در مورد من تنظیم پنبه) ، روی استنسیل و فلز حرارت دهید. به مدت 4-5 دقیقه در دو دقیقه اول فقط اتو را بدون حرکت دادن در جای خود نگه دارید. پس از آن ، به طور متناوب حرکت کرده و آهن را نگه دارید. سعی کنید لبه اتو را در امتداد شابلون بکشید تا فشار اضافی روی آن وارد شود ، که به روند انتقال و بیرون کشیدن حباب های هوا کمک می کند. مطمئن شوید که گوشه ها را نیز پوشانده اید. دریافتم که انتقال آنها به سختی انجام می شود. هنگامی که استنسیل را با فلز ترکیب کردید ، اتو را خاموش کرده و هنگام خنک شدن ، یک شیء بزرگ ، مسطح و مقاوم در برابر حرارت را روی شابلون و فلز قرار دهید. این کار برای جلوگیری از کج شدن کاغذ عکس قبل از تنظیم مجدد تونر است. من از یک ظرف پخت 9x13 شیشه ای استفاده کردم. وقتی فلز سرد شد ، می توانید کاغذ عکس را جدا کنید. این باید یک لایه براق از تونر مشکی را پشت سر بگذارد ، امیدوارم بدون هیچ گونه خلأ یا خطایی باشد. انتقال را به دقت بررسی کرده و هر جایی که تونر به درستی با استفاده از لاک ناخن منتقل نشده است را اصلاح کنید. برای محافظت از پشت و کناره های صفحه فلزی در برابر اچ ، آنها را با نوار بسته بندی معمولی بپوشانید. من دوست دارم یک سیم خطی را به پشت صفحه بچسبانم ، به طوری که جایی برای اتصال سرب مثبت داشته باشم. حالا به مخزن حکاکی خود سر بزنید. من از ظرف بستنی پلاستیکی پر از آب لوله کشی معمولی و حدود 2 قاشق غذاخوری نمک استفاده کردم. همچنین می توانید از جوش شیرین استفاده کنید. یا کار خواهد کرد یک تکه ضایعات آلومینیوم را در یک طرف مخزن قرار دهید و سیم منفی (سیاه) را به آن وصل کنید. سپس صفحه ای را که می بایست در طرف دیگر با سرب مثبت (قرمز) متصل شده قرار دهید. سیم منفی را به منبع منفی یا اتصال به منبع تغذیه وصل کنید و مثبت را به خط +12 ولت وصل کنید. هنگامی که برق را وارونه می کنید ، باید آبشار حباب هایی را از صفحه منفی بیرون بیاورید و مقدار کوچکتری از صفحه در حال حک شدن است. فرض می کنم اینها هیدروژن و اکسیژن هستند ، بنابراین لطفاً این کار را دور از منابع جرقه و شعله انجام دهید! ظرف 3-4 دقیقه صفحه با الگوی دائمی عمق یک چهارم میلی متری حک می شود. رنگ مات خاکستری آن با زمینه صیقلی تضاد خوبی دارد. نوار را جدا کرده و لاک و تونر را با استفاده از پاک کننده لاک ناخن تمیز کنید. در آب بشویید ، کار تمام است!

مرحله 12: روی صفحات فلزی بچسبانید

هنگامی که صفحات فلزی کامل شدند (و حک شدند) ، می توانید آنها را در محل خود بچسبانید (به جز صفحه سوکت ، بعداً بیشتر). من از JB-Weld استفاده کردم زیرا به آلومینیوم و چوب بسیار خوب می چسبد. اپوکسی معمولی ممکن است به همان خوبی کار کند. JB-Weld را مخلوط کرده و یک لایه نازک به هر یک از صفحات فلزی بمالید. آنها را بچسبانید و چند دقیقه در جای خود نگه دارید. اطمینان حاصل کنید که صفحات حکاکی شده در جهت درست قرار دارند! فوراً هر گونه فشار را که ممکن است بر روی پدال و یا پایان آن تأثیر بگذارد ، پاک کنید. صفحه ای که سوکت را نگه می دارد کمی متفاوت است - آن را با بقیه در جای خود نچسبانید. با اصلاح سوکت با قطع زبانه های پیچ شروع کنید. من از اره نواری استفاده کردم ، اما خشك كردن یا خم كردن آنها ممكن است به همان خوبی كار كند. سوکت را با استفاده از اپوکسی یا JB-Weld روی صفحه آن بچسبانید. وقتی چسب خشک شد ، اجزای مختلف و سیم ها را همانطور که در مرحله سیم کشی نشان داده شده است ، روی زبانه های سوکت لحیم کنید. پس از اتمام کار ، می توانید برگردید و سوکت و بشقاب را در جای خود روی قاب بچسبانید.

مرحله 13: قطعات را نصب کنید

این برای برخی از اجزای سازگار است. برخی از آنها قبل از نصب آنها در جعبه به سیم هایی نیاز دارند که روی آنها لحیم شده است. ابتدا سیم ها را روی جک های ورودی و خروجی ، اتصال برق و سوئیچ لحیم کنید. هنگام نصب قطعات ، دسترسی به آنها سخت ترین است. سیمها باید به اندازه کافی بلند باشند تا در هر صورت به گوشه مقابل قاب برسند. ابتدا جکهای ورودی و خروجی را وارد کنید. شما مجبورید که نزدیکترین لبه ها به دهانه جک را خم کنید تا در کیس جا بگیرد. با استفاده از مهره موجود ، جک را محکم کنید. سوئیچ را بعد نصب کنید. سعی کنید مهره را بیش از حد سفت نکنید ، در غیر این صورت ممکن است خطر شکستگی بالای قاب را داشته باشید. سپس پتانسیومترها را نصب کنید. توجه داشته باشید که کجا می رود - از شماتیک به عنوان راهنما استفاده کنید و گلدان صوتی 500k را در وضعیت "حجم" و گلدان 50k خطی را در موقعیت "درایو" نصب کنید. گلدان ها را طوری جهت دهید که پین ها از جک ها دور شوند. در آخر ، جک برق را نصب کنید. این ممکن است مناسب باشد (در واقع ، حتی می توانید آن را قبل از چسباندن در محل نصب کنید). سوکت لوله نصب نمی شود تا زمانی که برخی از اجزاء ابتدا وصل شوند.

مرحله 14: سیم کشی

با سوکت لوله شروع کنید. با پیشنهاد یکی از اعضای Instructables روی پدال دیگر من ، ValveLiTzer Redux ، تصمیم گرفتم یک LED کوچک 3 میلی متری کهربا را در سوراخ وسط سوکت قرار دهم تا لوله روشن شود. این کار را با اتصال یک مقاومت 510 اهم به یکی از پایه های LED ، نزدیک بدنه انجام دهید. LED را در سوراخ قرار دهید ، سپس پین های آن را مستقیماً به مخاطبین سوکت بچسبانید ، با آند LED به V+ (پین 4) و کاتد LED (از طریق مقاومت) به زمین (پین 5). پین 1 و 3 و 6 و 8 به هم متصل هستند. یک بلوز کوتاه بین آنها اجرا کنید. چندین جزء را می توان مستقیماً از یک پین به پین دیگر لحیم کرد. به صورت شماتیک عمل کنید و برخی از مقاومت ها و یکی از خازن ها را در محل خود بچسبانید و مطمئن شوید که هیچ کوتاهی وجود ندارد. در نهایت ، سیمهای بلند را برای اتصال داخل کیس به پایه های 8 و 2 لحیم کنید. می تواند آن را در کیس نصب کند. اطمینان حاصل کنید که پایه های 4 و 5 همچنان در دسترس هستند! خازن های بزرگ فیلتر بعدی قرار دارند. مواردی که من استفاده کردم (1000uF ، 25V) اتفاقاً در فضای یک سوئیچ کاملاً مناسب بود. سرنخ های مثبت را با هم بچرخانید و آنها را با هم لحیم کنید. دو سیم زمین را با یک قطعه کوتاه سیم عایق به هم وصل کنید. سپس ، کلاهک ها را به صورت چسبناک به فضا بچسبانید. سیمها را از جک قدرت به خازنها بکشید ، سیم منفی را به سیمهای منفی خازن و سیم مثبت را به سیمهای پیچ خورده مثبت روی درپوشها وصل کنید. از آنجا ، طبق طرح کلی ، سیمها را به زیبایی مرتب کنید به مقصد مربوطه امکان پذیر است. در صورت لزوم می توانید چند جزء که هنوز باید اضافه شوند را مستقیماً به پین های پتانسیومتر یا پین های 1/4 اینچ لحیم کنید. فراموش نکنید که سیم ها را از پایه های 4 و 5 (V+ و GND) روی سوکت به پین ها بکشید. روی خازن های فیلتر. سیم کشی خود را چهار بار بررسی کنید و از مولتی متر (در صورت داشتن آن) برای جستجوی شورت و بررسی تداوم استفاده کنید.

مرحله 15: سیم کشی - LED ها

پدال در حال حاضر کار می کند ، اما برای اینکه بتوانید برچسب های زیبا و با نور پس زمینه را با دقت در کاغذ آلومینیوم حک کنید ، باید چند LED دیگر اضافه کنید. من در کل پنج LED آبی اضافه کردم ، یکی برای هر برچسب. من آبی را انتخاب کردم زیرا گیرنده مورد نظر پدال کوررنگ نمی تواند قرمز یا سبز را ببیند - در غیر این صورت ممکن است به جای آن از رنگ سبز استفاده کرده باشم. LED های سفید در واقع بسیار زیبا به نظر می رسند ، به این فکر کنید. من LED ها را در دو سری زنجیره ای سیم کشی کردم ، یکی با 3 LED و دیگری دو. هر زنجیره دارای یک مقاومت محدود کننده جریان است. من از یک مقاومت 120 اهم برای سه زنجیره LED و یک مقاومت 270 اهم برای دو زنجیره LED استفاده کردم. البته می توانید LED بیشتری اضافه کنید ، اما نکته چندانی وجود ندارد. از هر زنجیره ای یک LED انتخاب کنید و مقاومت را به یکی از سیم های آن بچسبانید. واقعاً مهم نیست که کدام یک است ، اما توجه داشته باشید که به چه سربی به (آند یا کاتد) لحیم شده است ، بنابراین می توانید همه چیز را با قطبیت درست بعداً سیم کشی کنید. LED ها را در جای خود بچسبانید ، به طوری که در جهت کلی نشان دهند یکی از برچسب ها سپس با آگاهی از قطبیت ، بین آنها سیم بکشید. اطمینان حاصل کنید که هر زنجیره ای در نهایت در سمت کاتد و V+ در سمت آند به زمین می رسد. در سراسر مدار ، شورت را بررسی کنید ، سپس آن را وصل کنید. LED ها باید همه روشن شوند. اگر آنها دوباره سیم کشی شما را بررسی نکردند تا زمانی که این کار را انجام دهند!

مرحله 16: پایان کار

با انجام سیم کشی می توانید قسمت پایین قاب را پیچ کنید. اگر قبلاً این کار را نکرده اید لوله را نصب کنید. اگر دوست دارید پایه های لاستیکی را به پایین اضافه کنید تا از لغزش پدال بر روی زمین جلوگیری شود. آن را وارد کرده و آزمایش کنید! با دکمه های Drive و Volume دست و پنجه نرم کنید تا مطمئن شوید کارهایی را که باید انجام دهند انجام می دهند. سوئیچ بای پس را تست کنید تا مطمئن شوید که آن ، بای پس است. به نویز یا همهمه خروجی گوش دهید. اگر از سطح قابل قبولی بالاتر است ، به دنبال مشکلات اتصال باشید یا آداپتور خود را عوض کنید. من متوجه شدم که یک آداپتور AC کوچکتر از نوع سوئیچینگ صدای بسیار کمتری را نسبت به یک نوع ترانسفورماتور حجیم معمولی وارد خروجی می کند. وقتی همه چیز به طور کامل کار می کند ، مطمئن شوید که پدال جلوه های جدید لوله ای ساخته شده در خانه خود را به نمایش بگذارید ، و بر میزان خنکی شما تأکید کنید. شما یکی دارید و آنها ندارند قبل از حسادت زیاد ، آنها را به سمت این دستورالعمل راهنمایی کنید تا بتوانند یکی از آنها را برای خودشان بسازند. ؛)